Скважина с обсадной трубой своими руками: Скважина на воду своими руками. Установка обсадной трубы | Поделкин

как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования — это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Содержание статьи:

• Виды водозаборных выработок
• Подготовка места и оборудования
  • Инструмент и методы бурения
  • Тренога, лебедка, буровые штанги
• Инструкции по устройству скважины
  • Вариант #1 — бурение скважины «на песок»
  • Вариант #2 — создание абиссинского колодца
• Выводы и полезное видео по теме

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

• на известняк, нередко бывает напорной, т. е. артезианской;
• на песок, она же безнапорная или фильтровая;
• абиссинский колодец или скважина-игла — упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины — самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение

Абиссинские колодцы — это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

• место и тип скважины;
• метод бурения;
• диаметр обсадной трубы;
• насосное оборудование;
• инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или . Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой — стаканом, несвязные — пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги. Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

• змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
• бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
• бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы. С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины «на песок»

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
2. Устанавливают треногу.
3. Закрепляют лебедку.
4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать . В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

• для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
• на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
• твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
• на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
• галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят , т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды. Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа

Альтернативный вариант — недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно. Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку — стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

Готовые проекты домов — Скважина своими руками.

Далее пойдет речь о том, как своими силами пробурить скважину на воду на своем дачном участке.

Информация написана на основе личного опыта, пока «свежо предание». Если, у кого-то больше опыта обсадки скважин — можете не читать. На этих скважинах, мы, что называется — собаку съели. Пропарились с ними 2 месяца, перепробовали все возможные буры, желонки, шнеки, лопатки и т.п. ерунду. Первые две скважины бурили очень долго. Как говорится: «Не нытьем, так катаньем». Не было системы и четких правил, как бурить скважину. Каждая скважина давалась с боями. Каждая обсадка вела себя не так, как предыдущая. Зато когда поднаторели — последние две скважины обсаживались без оглядки — весьма проворно.

Так уж получилось, что нам при строительстве дома понадобились скважины для отвода дренажных вод. Дело в том, что вода из обсадной трубы скважины не только хорошо забирается, но и хорошо туда уходит. А, после обсадки 4х скважин, мы решили, что одна скважина у нас будет работать на забор воды (поливка, туалет, душевая, стирка), а три остальных скважины будут служить для отвода грунтовых дренажных вод от подвала дома. Так как рядом с заборной скважиной (в 10 метрах) мы еще воду и сливаем (дренаж дома), то заборная вода будет чисто технической для поливки огорода, туалета и т.д.

Котлован и скважины в нем. Справа окольцованная скважина для забора воды.

После обсадки всех скважин, вода в них не заканчивалась и воды хватало на много часов, и полностью воду выбрать так и не удалось (забор осуществлялся насосом Ручеек), столб воды был примерно около 2х метров. Длительная прокачка скважин нужна была для формирования «водяного кармана» для большей ее эффективности по водозабору и водоотведению.

Если вы рядом не собираетесь устраивать сливную канаву или сливать любые другие технические воды, то скважина вполне может служить питьевой после хорошей раскачки.

Наши скважины были итоговой глубиной около 7,5 метров (от поверхности земли) — 2,5 метра — глубина котлована и 5,8 метра — глубина обсадки трубы — минус 0,5 метра — песок, который в обсадной наружней трубе невозможно выбрать — он заплывает, как бы вы не старались его оттуда достать.

В процессе обсадки бы применен так называемый классический метод обсадки трубы: сначала обсаживается труба большего диаметра, после в нее вставляется любая труба с фильтром (пластиковая 110 составная, или более дорогая сборная пластиковая 125 мм) нужной высоты. После установки пластиковой трубы с фильтром, внешняя обсадная металлическая труба вынимается (талью или домкратом), а внутренняя пластиковая обсаживается. Важно: трубу пластиковую, которая будет «замурована» в грунт в процессе вытаскивания наружной обсадной трубы нужно крепко удерживать, а еще лучше, подавать туда воду, иначе уплотненный песок на дне наружней обсадной трубы (а он там очень плотный) будет вытаскивать с собой и внутреннюю пластиковую трубу.

Фильтр самодельный, высотой 1,5-2 метра из, собсвенно, самой трубы, в которой насверлены отверстия, и обернутой обычным геотекстилем (что-то типа флизелина — продается в строительных магазинах), сверху затянутый обычными пластиковыми хомутами (стяжками) большой длины.

Причины, по которой был выбран этот метод обсадки:

1. Мы примерно знали, какой глубины плывун. Рядом соседи бурили при помощи спецустановки — глубина плывуна от -7.0 м. отметки до -18.0 м. отметки залегания. То есть — 10-11 метров толщины. Для обычного человека — это бесконечность. Обычной обсадной трубой без дна пройти 11 метров плывуна это уму не постижимо. А ведь обсадная труба должна «сесть» на подпорку из глины, которая находится на 18 м. глубине. Иначе, скважина заплывет песком.

2. Труба обсадная должна быть металлической, а не пластиковой. Пластиковая труба, если ее обсаживать — снизу просто разбивается, когда бьете желонкой или просто буром забуриваетесь. Любой серьезный камень, между обсадной трубой и буром поломает пластиковую трубу, даже, если она толстостенная. То есть — обсаживать пластиковую струбу сразу — не вариант.

3. Если сразу обсаживать трубу без внешней обсадной трубы — значительно выше требования к фильтру. Он должен быть сварным (или по крайней мере, фильтр должен очень прочно сидеть на трубе), чтобы его в процессе обсадки не сорвало песком во время обсадки.

А теперь все по порядку (этапы «изготовления» скважины):

1. Прохождение неоплывающего грунта.

Бурим почву, которая не оплывает под будущую скважину (желательно диаметром бура по-больше, так проще доставать крупные камни, которые попадаются на пути, разбивать их, если понадобится). Проходим слой плодородной почвы 0,2-0,25 метра, слой супеси 0,2-0,25 метра, слой песка 0,5 метра. Далее идет жирная красная глина. И идет долго — метра 4. Замечу, это такой грунт в нашем регионе. У вас может немного отличаться по толщине. Иногда слоя песка нет вообще. Хорошо помогает буры типа ТИСЭ — он хорошо хапает почву и в сторону его не уводит. У меня был такой, однако он расчитан на максимальную глубину метра 2. Дальше пришлось бурить другим буром. Для лучшего заглубления во время бурения можно подвесить на ручку бура тяжелый камень или железяку (у меня был камень с отверстиями от стиральной машины). С камнем бур лучше заглубляется. На бур не приходится надавливать и не нужно его постоянно затачивать. С нагрузкой бур и так идет вниз.

Нам бурить было проще, так как бурили с глубины котлована — а это — минус 2,5 метра. По сути оставалось пройти до плывуна всего метра 3-3,5.

Если попадается камень, хорошо помогает лопата на длинном черенке — обкапываете камень (если он не слишком большой) и выбиваете его. Далее какой-нибудь тяпкой на длинном черенке вытаскиваете этот камень наверх. Если попадается большой камень — не повезло. Либо уходите в сторону при помощи той же лопаты — раскапываете и уходите в сторону, а буром убираете грунт. Либо разбиваете камень тяжелой рельсиной. Либо — это совсем печальный случай — бурите заново в стороне. Но, обычно, до этого не доходит. Камни попадаются размером с кулак, ну чуть больше.

2. Плывун. Обсадка трубы под будущую скважину.

Когда пройдет слой глины, пойдет какая-то странная смесь крупного песка ржавого цвета, какого-то липкого. Совсем немного — буквально сантиметров 10. Бур будет идти легче. После этот песок начнет становиться мокрым и насыщенным влагой и после пойдет какой-то слой крупной гальки, размером, порой с кулак. Этот слой идет тоже сантиметров 15-20. Такое ощущение, что камни «всплыли» на поверхность плывуна и там «плавают». И, чем больше вы выберете этих камней из скважины, тем проще вам будет обсаживать трубу потом. Желательно, пройти этот слой буром как можно большего диаметра, чтобы потом эти камни не оплывали в скважину в процессе установки обсадной внешней трубы. Если труба сядет, пусть даже на небольшой камень, она вниз не пойдет.

Обсадная труба перед установкой после прохождения неоплывающего грунта:

После идет, собственно, сам плывун — смесь песка с бурой водой и галькой. Сверху песок покрупнее, ниже — помельче. Если вы бурите, и бур дальше не идет, грунт оплывает, самое время устанавливать обсадную трубу.

У нас была труба внешним диаметром 145 мм. и внутренним диаметром 135 мм. Вся сварена из трех кусков, вся в заплатках, вмятинах, но другой — не нашлось. Общей длиной 5,8 метра. Получалось так, что для того, чтобы получить полноценную скважину, нужно обсадить трубу и пройти 2 метра плывуна. Труба подобрана по длине с таким расчетом, чтобы по окончании обсадки она бы зашла в плывун на 2 метра (лучше, если больше чуть-чуть). Получилось, что 4 метра — неоплывающего грунта (это из котлована, если с поверхности — метров 6 будет), а дальше — обсадка. Труба торчала над дном котлована на 2 метра. В принципе, труба подъемна. С трудом, но 2 человека ее могут перенести. Вес этой трубы без площадки около 100-110 кг. Причем, никто не мешает сделать обсадную трубу составной. На трубе приварены специальные проушины для удобного ее подъема/опускания талью. К поверхности трубы сверху приспособлена специальная сварная съемная площадка, с которой и осуществляется обсадка трубы. Устроена так — 4 рым-гайки приварены к трубе с четырех сторон, а к рымам привинчивается сверху сварная площадка из уголков посредством болтов М16. Площадка перекрыта досками для удобства.

Обсадная труба с площадкой после установки в скважину перед обсадкой:

Площадка на обсадную трубу. Вид снизу.

Крепление площадки на обсадную трубу. Крепежные проушины.

Порой, труба при раскачивании идет в плывун сама, опускается как лифт до тех пор, пока не сядет на камень или пока не уплотнится песок внутри обсадной трубы (образуется так называемая «пробка» из песка). Так вот, если эту «пробку» расшевелить или пропихнуть выше в трубу, труба снова легко пойдет в плывун. Как показала практика, пробка легко пробивается шнеком. Это самый эффективный способ. Есть другие способы, но они менее эффективны. Вибрация иногда помогает, тот же самый насос «Ручеек» тоже может расшевелить «пробку» в обсадной трубе скважины. Мы перепробовали все возможные буры, лопатки, эксцентриковые лопатки, ледобуры, буры со стаканами, но самым эффективным оказался шнек. Труба идет даже вслед за шнеком — шнек вверх — труба под вашим и своим весом — вниз. Последнюю трубу мы обсадили за 15-20 минут, в то время как с первыми двумя мы промучались по неделе с каждой. Но будьте осторожны. Шнековый бур легко заходит в песок в обсадной трубе, но вытягивается очень туго. Можно засадить бур так, что вытягивать потом его придется ломом. Кстати, предусмотрите где-то в метре от верхней ручки бура специальную проушину как раз для этих целей.

По поводу шнека. Мы искали шнек с правой резьбой, так как у нас бур был свинчиваемой конструкции (несколько трубчатых штанг на 3/4, длиной по метру — с одной стороны гайка, с другой стороны болт на 16. Так себе бур — резьба быстро убивается когда длинная труба сгибается, приходится постоянно прогонять метчиком и плашкой). И, если крутить против часовой стрелки, то сборный свинченный бур «разберется» прямо в скважине. Но, как оказалось, найти шнек с правой резьбой весьма проблематично. Шнеки делались исключительно для комбайнов и др. сельскохозяйственной техники, поэтому чаще встречаются левые цельнолитые (можно поискать рыбацкий ледяной бур — там шнек правый, но у нас был только левый шнек, пришлось приспосабливаться и делать из того, что было под рукой). Пришлось варить цельный бур со съемным шнеком с левым шагом из 6-метровой трубы на 3/4. Кроме того, пришлось срезать кромку с существующего цельнолитого шнека, иначе бы он в трубу не вошел. Он входил, но был ровно 135 мм. Точь-в-точь по трубе. А такой использовать нельзя и вот почему — когда в шнек набирается песок, при подъеме его начинает клинить о боковые стенки трубы и песок с мелкими камнями не дают ему выйти из обсадной трубы. Поэтому, диаметр шнека должен быть как минимум на 2 см. меньше обсадной трубы. Тогда его клинить не будет.

Шнековый бур. Самый эффективный, как оказалось:

Если в процессе обсадки вы напоролись на булыжник (то есть, труба на него села), и, если он не очень большой — поможет раскачка трубы (или просто ее вращение посредством рычага) или тяжелая рельса на веревке. Она может раскачать и выпихнуть камень за пределы трубы или даже разбить. Проблема лишь в том, что плывун ведет себя как неньютоновская жидкость — когда по нему бьют — он твердый, когда на него медленно воздействуют — оплывает. Поэтому всякого рода ударные манипуляции малоэффективны. Та же самая желонка — ну да, выбирает песок, но она же его и уплотняет, в результате становится еще хуже. Пробка в трубе не дает ей дальше обсадиться. К тому же, всякого рода вибрации внутри обсадной трубы вызывают обратный эффект — труба изнутри начинает заплывать песком — он поднимается под неким давлением еще выше. Кроме того, в трубе постоянно стоит вода, которая тормозит ударную силу инструментов.

3. Изъятие песка из обсадной трубы.

Итак, труба обсадилась — села верхней площадкой, с которой вы работали на грунт (тут фото, когда уже собрались вытаскивать трубу, после изъятия песка, но принцип понятен, площадка у самой земли):

Дальше нужно выбирать внутренний песок. Тут есть свои тонкости. Как я уже написал — всякого рода вибрации внутри скважины вызывают обратный эффект — песок в трубе поднимается, а надо аккуратно его оттуда извлечь. Поможет тот же шнек, лучше, если он будет со стаканом. Но, шнек сможет выбрать песок из обсадной трубы лишь в том случае, если там не будет воды, иначе вода вымывает песок из него. Поэтому, перед каждой манипуляцией со шнеком, воду необходимо откачивать из скважины обычным насосом, типа «Ручеек» с нижним забором воды. Кстати, этот насос может и песок оттуда выкачать. Но, правда, он быстро забивается крупным песком (мотопомпа для гразной воды в этом случае — была бы вообще шикарным инструментом).

Песок, откачанный из обсадной трубы насосом типа «Ручеек»:

Тут тоже есть тонкость. Насос создает вибрации, из-за которых песок снова «лезет» в трубу. Чтобы этого не было, в обсадную трубу заливается эта же откаченная вода, которую вы выкачиваете, но уже без песка (после какого-нибудь отстойника, в котором этот песок будет оседать). А, лучше, если это будет отдельный источник воды, если он есть. Прямо в трубу отдельным насосом заливаете воду, а другим насосом откачиваете воду из трубы, но уже с песком. Вода, подаваемая в обсаженную трубу создает некое давление (лучше, если столб воды будет повыше), которое не дает плывуну заплыть обратно. Таким образом можно высосать большую часть песка из обсаженной трубы вашей будущей скважины. Но, как показала практика, столб песка в 0,5 метра там все-таки останется. С ним ничего нельзя сделать. Он заплывает обратно, как бы вы не старались. Это тот минимум, которым придется пожертвовать. Так вот при помощи насосов и шнека попеременке вы выберете заданное количество песка. Столб воды в скважине после всех манипуляций должен быть минимум 1,5 метра, иначе, вода не будет успевать набираться через фильтр. Но, это я несколько забежал вперед.

Вообще, откачка и выборка песка из обсадной трубы, пожалуй, самое сложное дело во всей этой затее с монтажом скважины. Да, еще. Пластиковая труба с фильтром, которую будете загонять внутрь, должна к тому времени уже быть готова и собрана на всю длину, иначе, пока будете ее делать, труба наружняя снова заплывет песком. Скорость заплывания песка не такая большая, но за день простоя, скважина снова им заполнится.

4. Финишная обсадка скважины. Пластиковая труба.

Песок откачан, загоняем в обсаженную трубу нашу пластиковую трубу с фильтром на конце и заглушкой снизу (если, конечно, вы не прошли весь плывун). Если не будет крышки — труба заплывет.

Будущий фильтр в скважине. Труба с отверстиями:

Фильтр для скважины. Труба в геотекстиле:

Пластиковая труба скважины в полный рост с фильтром:

Пластиковую трубу нагружаем, в нее же подаем воду — она размоет нижнюю «пробку» песка в обсаженной металлической трубе. Лучше, если кто-то вообще встанет на эту пластиковую трубу, а другой человек будет понемногу поднимать металлическую обсаженную трубу. В общем — трубу нагрузили, а металлическую трубу потихонечку поднимаем либо домкратом, либо талью — в зависимости от того, как вы приспособились к изъятию.

Достаем обсадную трубу из скважины. Пластиковая труба уже внутри:

Если пластиковая труба пошла тоже вверх, значит, либо у вас слишком большая и толстая «пробка» песка внизу (вы мало выбрали песка из обсаженной трубы), либо слабо нагрузили пластиковую трубу, не подали воду. Если вы без проблем вытащили обсадную трубу, можете попробовать качать воду. Не бойтесь. Труба там уже села. Захотите — не вытащите. Поначалу пойдет бурая вода, потом потихонечку прочистится, осветлится. Уже минут через 20 станет желтоватой. А дальше — раскачка скважины — она идет длительное время. Порой до года. Если вода не заканчивается — значит — все правильно сделали. Если заканчивается — значит недостаточно глубоко обсадили трубу. Нужно как минимум на 1,5-2 метра. Тогда и насосу, типа «Ручеек» будет хватать. Про мотопомпу, я, конечно, не берусь говорить, но для обычных нужд полива и питья должно быть достаточно.

Еще одна тонкость установки внутренней пластиковой трубы с фильтром. Учтите тот факт, если вы используете обычную составную полипропиленовую канализационную трубу 110 мм., ее могут рассоединить силы размерзания почвы прямо в земле. Верхнюю полипропиленовую трубу оторвет от нижней, и скважина заплывет землей. Это произойдет, если место установки этой трубы неотапливаемое, или грунт под домом промерзает. Лучше в этом случае, если будет использоваться специализированная свинчиваемая толстостенная пластиковая труба. Канализационные полипропиленовые трубы 110 (или 150 мм), можно использовать, если у вас скважина находится ниже уровня промерзания почвы, например в подвале, или на дне т.н. пуансона под землей, в котором будут располагаться в дальнейшем насосное оборудование, насосная станция.

5. Обратная засыпка скважины.

Если все прошло удачно, засыпайте скважину вокруг песком, забивайте глиняный замок, можете залить сверху скважины бетонную площадочку. И все. Скважина готова. Причем, своими руками. Никто не упрекнет вас в криворукости или неоттударукости. Удачи. И по-меньше камней на пути.

Используемые инструменты и принадлежности:

Бур. Насадки.

Теперь по-подробнее расскажу о различного рода приспособлениях, которые мы перепробовали в процессе бурения. Навыки сварщика весьма пригодились.

1. Лопата с длинным черенком — весьма полезна на начальном этапе бурения скважины. При помощи лопаты можно уйти в сторону, если наткнулись на камень.

2. Шнековый бур — пожалуй, самое полезное устройство в данном мероприятии. Выбирает камни средней величины, песок, разбивает пробку уплотненного песка, который не дает трубе идти ниже. Один недостаток — вода легко вымывает все содержимое шнека, приходится постоянно откачивать воду, перед работой с ним.

3. Бур эксцентриковый с лопаткой. Может оказаться полезным. Одну скважину мы с ним обсадили. Он легко заходит в песок внутри обсадной трубы, но бессилен, если попались камни внутри. Вода также нещадно вымывает все содержимое из этого бура. Его задача, видимо, не в том, чтобы выбирать буром песок из скважины, а в том, чтобы шерудить песок прямо под обсадной трубой, но в другом варианте обсадки скважины (если труба обсаживается вместе с фильтром сразу без внешней обсадной трубы). Не наш случай. К тому же, как я понял, труба не идет в скважину не потому, что песок под ней уплотняется, а потому, что песок уплотняется ВНУТРИ нее. Если это уплотнение убирать своевременно, то и труба будет легко уходить вниз.

4. Шнековый бур со стаканом, как на рисунке ниже. Был бы полезен, если бы в процессе его изготовления мы бы уменьшили диаметр стакана. Этот бур просто клинило внутри обсадной трубы. Песок забивался между стаканом и самой обсадной трубой и буром было просто невозможно работать. Надо было урезать его по сантиметру с каждой стороны и цены бы ему не было. Но, переделывать его уже не было желания. Со стаканом много возьни, он делался из куска листового металла, а не из готовой трубы, поэтому не было желания возиться снова. В общем — не эффективен по технологии изготовления.

5. Желонка. Эффективна, но не в данном случае обсадки. И вручную, скажем так, очень трудоемко. Без лебедки ее не стоит делать. И, самый эффективный клапан у желонки — резина толщиной в 8 мм. Пробовали делать из металла. Металлический клапан тупо заклинивал. Песок попадал внутрь шарнира и клапан переставал закрываться. Если делаете клапан у желонки — не делайте металлический! Или делайте совсем свободный шарнир, типа гайка на М8 и втулка на М6. Тогда может и будет работать. Желонка в нашем случае обсадки еще сильнее уплотняла песочную «пробку» внутри обсадной трубы и эффекта от желонки не было вообще. Она только воду хорошо из скважины выбирала, ну и песочка нахапывала заодно. Камни вообще не берет, берет, но мелкие.

6. Бур с малым стаканом для обсадной трубы. Хорошо в обсадную трубу входил, легко вращался. Песок почти не вымывало. Эффективен. Берет песок. Крупные камни в него не влазят. Но, на мой взгляд, насос обычный куда эффективнее этого бура со стаканом. Пока вы этим буром туда, сюда, насос за это время уже ведро песка выкачает. Проще насос от камешков прочистить, чем раз 5 этот бур туда-сюда поднять/опустить.

7. Бур с большим стаканом. Варился из двух стандартных лопаток (от бура заводского) и какого-то балона под какой-то газ. Эффективен на начальном этапе прохождения грунта, глины. Неприхотлив. Берет относительно крупные камни. В обсадную трубу не лезет, естественно, поэтому — использовался лишь на начальном этапе. Эффективен. Мы им и забуривались после ТИСЭшного бура (от 2 до 3,5 метров от дна котлована им проходили).

8. Самый старый бур, который мы использовали лишь в конце прохождения, когда уже начинался плывун. Этот бур хорошо хавает камни больших размеров и даже плывун на нем задерживается. Его мы использовали для прочистки плывуна (верхнего слоя камней). Недостаток этого бура — он очень тяжелый. Сборный из труб 40 мм. Поэтому просто неподъемный.

9. Лопатка для камней. Эта шайтан-машина варилась для того, чтобы достать камень из обсадной трубы. Камень был 5 см. на 8 см. в размерах. И эта лопатка его достала. Работает только с поверхностными камнями, если они лежат на самой поверхности внутри обсадной трубы. Этот камень может быть даже шнек бы не достал. А она достала. Принцип такой — лопатка удерживается в вертикальном положении при помощи чеки, которая выдергивается сверху человеком. После этой же веревкой подтягивается лопатка из вертикального положения в горизонтальное, упираясь в стопор, который приварен к шарниру. Этим самым захватывает камень с поверхности. Недостатки конструкции — иногда лопатка отклоняется в другую сторону, веревка иногда рвется, т.е. нужна прочнее, а не обычный бельевой шнур. Чека гнется. И еще, если камень хоть чуть-чуть будет в песке, может не взять его. В целом — неэффективное устройство из-за недочетов при сварке. Но, если нет вариантов разбить камень — может быть полезна.

10. «Рында». Железяка с веревкой. Пропихивает камни вниз по трубе. Может разбить камень. Но, не нужна по причине того, что она сильно уплотняла «пробку» внутри обсадной трубы. А камни не особо-то и разбивала. Вода ее серьезно тормозила. Бесполезная железка.

11. Лопатка от ледобура, как в 9 случае, без чеки и т.п. шарниров. Просто полукруглая лопатка. Полезна. Достаточно хорошо рыхлит пробку внутри обсадной трубы, но ее можно так засадить в песок, что потом не выдернешь. Хорошо проходит песок и даже уходит под обсадную трубу. Но вытаскивать ее — это п..ц. Я фото не делал, так как она тупо оторвалась от штыка бура — она была тонкостенной какой-то каленой, держалась на 2х болтах ржавых на своей буровой штанге. Болты расшатались и обломились. Так там и осталась. Даже магнитом не достал. Глубоко засела. Болты достал, а лопатка осталась в скважине. Так там теперь и ржавеет, наверное. Но эффективна.

12. Что касается бура. У нас был бур на болтовом соединении. Штанги свинчивались воедино. На одном конце бура болт на 16, с другой стороны гайка на 16. Эти болты постоянно закусывает от прилагаемой нагрузки и от изгибов резьба постоянно убивается. Легкая, но неэффективная конструкция. Развинчивалась только при помощи газовых ключей, что очень выматывало. Было постоянно неохото перецеплять насадки. Сейчас бы я, наверное, по-другому сделал соединения: типа втулка/стержень — и болтами сбоку, как на фотке. Так проще разбирать. Болты легко развинчиваются, а стержень из втулки легко выходит. Есть только риск сорвать сам болт. Но это нужно приложить серьезную нагрузку.

13. Насос «Ручеек». Очень эффективен. Моет песок быстро, но и забивается тоже быстро. Но все равно, с различными бурами не сравнить. Быстрее гораздо. Только за обсадку вы серьезно убьете резинки насоса, но, тут есть за что бороться. При работе полезно иметь при себе кусок электрода на 2 мм, чтобы камешки пропихивать, которые забиваются в отверстия насоса. И, не бросайте забитый песком шланг — высохнет, замучаетесь прочищать. Обязательно в конце работы промывайте на чистой воде.

На Главную страницу.

Перейти в Мои статьи.

Перейти к статье Канализация на даче. Очистные сооружения. Основные моменты.

Скважина своими руками — 51 фото и инструкция для всего процесса

  Школа рукоделия Хоббитания 🎨 |   Политика сайта |   Контакты

Автор: Школа рукоделия Хоббитания

Вода – это наше все, поэтому так важно, чтобы рядом с частным домом находился колодец или скважина.

Наиболее популярные скважины, выгодно отличающиеся большей глубиной, чистотой, быстрым дебитом и долгим сроком службы.

Чтобы своими руками сделать скважину на даче, потребуется

Содержимое обзора:

Технологии и инструменты

Водные скважины в зависимости от технологии бурят или забивают, однако самостоятельно добыть воду можно лишь некоторыми способами: при помощи шнека, насоса или помпы, каната и металлического снаряда.

Шнековое бурение

Для мягких и средних по твердости грунтов подойдет простой по технологии, но трудоемкий в процессе шнековый способ. Для бурения потребуется шнек – стальная труба со спиральными лопастями, который погружается в породу вращением и периодически вытаскивается, очищается от грунта и опускается обратно.

Каждый раз трубу доращивают, чтобы все глубже погрузиться под землю и достигнуть водоносного пласта.

Существуют различные модернизации шнека, например, упрощающает процесс тренога или моторизированные установки. Данный метод бурения скважины отлично подходит для подачи воды в дом, огород, сад или баню.

Бурение помпой или насосом

Наиболее популярен насосный метод бурения скважин на воду. Схема ее организации предполагает выбор будущей скважины и обустройство недалеко от назначенного места двух приямков, в дальний из которых специально наливается вода, а в ближнем оседает грунт.

Рядом с водяным приямком располагается помпа, через шланг всасывающая из него воду и подающая в буровую установку. Таким образом грунт предварительно размягчается и позволяет быстрее достичь водоносного пласта.

Как только скважина достигла необходимой глубины, в нее вставляется полиэтиленовая или полипропиленовая труба с метровым наконечным фильтром в виде высверленных не ней дырок и намотанной сверху на них сетки с мелкими ячейками из нержавеющей проволоки.

Бурение ударами и канатом

Самый простой, универсальный, но медленный способ бурения скважины своими руками – ударно-канатный.

Универсальность данного метода позволяет использовать его на грунтах любой твердости, сменяя лишь основной снаряд.

Так, глинистые почвы требуют куска массивной металлической трубы со скошенной режущей кромкой на конце, для песка или мелкого щебня больше подойдет бур-ложка или желонка, с приваренным на конце подпружиненным клапаном, на скальных породах – буровое долото.

Для бурения необходимо установить канатное оборудование: треногу или Г-образную конструкцию с закрепленным сверху блоком. Часто используется электродвигатель с редуктором или другая моторизированная система.

Технологическая схема метода предполагает периодический подъем и падение снаряда. Через каждые 50-60 см снаряд очищают от грунта и продолжают работу до достижения необходимой глубины.

Труба и фильтр

Достать буром до воды – это полдела, ведь задача состоит не только в том, чтобы достать до воды, но и поднять ее наружу. Для этого в скважину на место бурового снаряда устанавливают обсадную трубу, диаметр которой зависит от размера пробуренной скважины и типа предусмотренного насоса.

Выбирая материал трубы, лучше исключить асбест или цинк и предпочесть нержавеющие сталь или пластик.

Также на трубе просверливаются в четыре горизонтальных  ряда отверстия или пропиливают болгаркой вертикальные щели, а на конце фиксируются фильтр и мелкая сетка.

Организовываем водоснабжение

Сделанную скважину необходимо обустроить, что тоже делается своими руками:

Во-первых, сразу стоит наладить подачу воды на поверхность с помощью обсадной  трубы и насосной станции, которая включает в себя насос, обратный клапан, резервуар для воды, длинный шланг и краны.

Во-вторых, скважину необходимо защитить от внешнего негативного воздействия. Так, обязательна установка поверхностного бункера или колодезный домик, который не допустит попадания в скважину дождевой воды, живности или посторонних предметов.

Скважина – устройство простое и неприхотливое, что доказывают фотографии и видеоролики.

Однако в умелых руках труба, оснащенная насосом и кранами, способна доставить чистую воду из-под земли в баню или дом, обеспечивая постоянное водоснабжение.

Фото скважины своими руками

Scroll Up

Adblock
detector

Cкважина своими руками | Как пробурить одному скважину на участке своими руками

Содержание

• Виды водоносных слоев
• Способы бурения скважины
• Анализ воды
• Выполнение обсадки скважины
• Выбор фильтра
• Прокачка скважины
• Заключительный этап

При отсутствии центрального водоснабжения обеспечить участок водой в полной мере поможет скважина. Сам процесс бурения относится к инженерно-геологическим работам, которые, в общем и целом выполняются в строго по инструкции, определенном порядке. Пошаговая инструкция создания бурильной скважины:

1. Определение места расположения скважины.
2. Выбор способа и глубины скважины.
3. Непосредственно бурение.
4. Выполнение обсадки скважины.
5. Прокачка воды.
6. Взятие проб и анализ воды на наличие примесей.
7. Финишное обустройство скважины.
8. Проводка трубопровода к дому и установка фильтра очистки.

Суть процесса заключается в проведении полного рабочего цикла: от геологоразведки и определения точки скважины до прокладки трубопровода. Дело это интересное, хотя не простое. Работы обычно выполнить довольно сложно, поэтому не всегда стоит их проводить своими руками. Считается, что расходы вполне логичны и полностью оправданы.

Виды водоносных слоев

Бурение скважины проводится в местах наличия водоносного горизонта. Причем слои распределения воды располагаются на разной глубине. Все зависит от породы грунта. Классификация подземных вод выглядит следующим образом:

• Почвенный слой — расположен очень близко к поверхности земли. Образуется атмосферными осадками, перемешанными с твердыми частями грунта. Для него характерны достаточно низкая фильтрация и практически нулевая пропускаемость воды.
• Верховодка — большей частью просто осадки, скопившиеся под подпором (промерзлый грунт, к примеру).
• Грунтовые воды — образуются осадками и за счёт наличия поблизости крупного водного источника. Протекают в рыхлых породах и являются первым слоем водоносного горизонта. Для их добычи делают колодец с гравийной обсыпкой и ставят насос.


Важно!

Все три слоя не имеют собственного напора. Соответственно, хороший водоток отсутствует за редким исключением, и бурение скважины к ним будет бесполезным. Поэтому бурить нужно до межпластовых горизонтов.

• Межпластовый слой — находится между двумя водоупорными горизонтами. Это артезианские скважины, и вода из них способна подниматься легко без использования насоса в объеме от 5 до 20 кубических метров в час. Бурение на известняк требует серьезного оборудования, поскольку нижний водоносный слой пролегает на отметке 100 метров и ниже.

Наиболее простой технологией водоснабжения является ручное устройство абиссинской скважины (игла) — трубы длиной несколько метров (в основном 10-15 м), на которой имеется резьбовое соединение и наконечник в виде конуса.

Песчаная («на песок») скважина представляет собой обсадную трубу из металла или асбеста и сетчатого фильтра. Глубина скважины составляет 15-40 м.

Водоносные слои

Способы бурения скважины

Скважину можно пробурить несколькими способами с учетом типа местности и почвы, а также глубины нахождения водоносного горизонта. Вручную можно пробить расстояние меньше 20 м грунта. Такой способ выйдет дешевле, но рассчитан он для бурения относительно неглубоких ям. Если целью является пройти на более глубокий слой залегания вод, используют следующие 2 метода:

Ударно-канатный. Бюджетный и экологически безопасный метод, но довольно медленный. Используется только на некоторых грунтах (рыхлый суглинок, супесь). В почву вбивается небольшой «стакан» или желонка (цилиндр из стали со скошенной кромкой). Затем его поднимают с помощью лебедки, и, после удаления грунта изнутри опускается обратно. Здесь очень важно подобрать трос бурового механизма нужного диаметра.

Вращательное или роторное бурение скважины — ввинчивание в почву специального бура (инструмент с насадкой). Можно использовать на разных грунтах.

По типу насадок различают:

• Шнековое — выполняется шнеком, так называют металлический бур, напоминающий мясорубку, который опускают в скважину. Действует по принципу коловорота. Подходит для уровней не ниже 25 м.
• Колонковое — буровая колонна, с помощью которой вставляется специальная труба, где и скапливается отработанная порода, наряду с воздухом или раствором поднимающаяся наверх.
• Шарошечное — вбивание в почву шарошки (долото), закрепленной на конце бура штангами, по которым идет раствор или воздух, а буровой шлам (мелкий грунт) поднимается на поверхность. Самый распространенный для бурения отверстия вариант.

Для мягких пород используют буровую ложку, состоящую из верхней резьбы и коронки снизу. Глинистые грунты лучше бурить винтовым буром. Их можно изготовить самостоятельно, но специалисты рекомендуют приобрести уже готовую продукцию. Новый инструмент выполнен из качественной стали и гарантированно выдержит нагрузки.

Машина для бурения

Анализ воды

После бурения скважины исследуется качественный состав воды. Проба анализируется чаще всего Санэпидемстанцией (в ряде случаев компанией или лабораторией гидрогеологии). Качество воды можно предварительно оценить у соседей по даче или дому.

Вода анализируется на следующий блок параметров:

• Кислотность среды — рН;
• цвет и степень замутнения;
• показатели жесткости;
• концентрацию железа;
• перманганатную окисляемость;
• количество аммония;
• сульфаты- и сульфиды-ионы;
• концентрацию марганца, сероводорода;
• нитрит- и нитрат-ионы;
• содержание солей.

Результаты позволяют определить, насколько безопасно пользоваться водой из скважины.
Важно проверить, чтобы полученные данные не превышали предельных норм и соответствовали другим важным условиям. Есть еще и анализ на бактериологический посев, который нужно сделать, если по соседству не от кого получить комментарий по качеству воды.

Популярные товары в нашем каталоге

Шланг садовый

Пластиковые дождеприемники

Трубы обсадные

Трубы клеевые

Выполнение обсадки скважины

Обсадка — установка в скважину обсадной трубы для ограждения воды от верховодки вокруг. Это позволяет избежать попадание грязи и оползание, а также укрепить скважинный ствол.

Обсадная труба устанавливается во время строительства гидротехнической конструкции, и позволяет продлить срок эксплуатации скважины на десятки лет. Ее выбирают по материалам изготовления, а основными критериями выбора являются глубина и способ бурения скважины, типы системы и слоев, используемое оборудование, размер и диаметр скважины.

Выбор фильтра

Можно установить сетчатый, перфорированный или щелевой фильтр (в зависимости от загрязнений). Главное, учитывать фильтрующие свойства слоев, через которые проходит вода.

Например, сетчатый фильтр, как правило, часто забивается, а использование металлического перфорированного добавит концентрацию железа в воде.

Цена фильтров зависит от толщины стенок, диаметра и материала изготовления. Последний критерий влияет и на срок эксплуатации — металлические детали прослужат более длительное время, чем популярные ПВД и ПВХ. Важно знать какой фильтр подойдет для вашего типа почвы и будет постоянно выполнять свою функцию.

Важные и полезные советы:

Монтаж элемента обязательно осуществляется примерно на уровне водоносного пласта. Нет необходимости располагать его глубже, поскольку вода может вымыть породу, которая обрушится и засорит фильтрующую сетку. Не ставится фильтр и выше, дабы не перекрыть водоподачу. О неправильном монтаже элемента будет свидетельствовать мутность воды после промывки.

Труба с ПВД напылением

Прокачка скважины

Важный этап — прокачка трубы. Именно она позволяет сформировать питающую среду для хорошей водоподачи, а также быстро (буквально за один день) смыть глинистую воду и песок. Иногда нормально проходит без насосного оборудования. Выполняется до тех пор, пока по трубе не почет чистая прозрачная вода.

Процесс прокачки

Заключительный этап

После обсадки ставят оголовок и кофр в верхней части обсадной трубы. Первый создает необходимое давление и закрывает скважину, а второй необходим для теплоизоляции трубы. Оголовок ставят на уровне почвенного промерзания. Это позволяет сразу исключить замерзание воды и последующий за этим ремонт.

В данном вопросе каждый мастер должен руководствоваться Положениями по проектированию оснований зданий и сооружений.
Окончательное обустройство скважины заканчивается с установкой водоочистки, прокладкой трубопровода в дом и ограждением скважины на частном участке. Монтаж автоматики позволит самостоятельно сделать схему водоподачи своими руками, аналогичную центральному водоснабжению.

Сколько стоит бурение скважины? Точно узнать ответ на этот вопрос можно только после оценки участка работ специалистом. Услуги бурильщиков стоят довольно дорого. В силу этих причин многие ищут возможность добычи питьевой воды самостоятельно. Сэкономить можно, но в любом случае, придется потратиться, чтобы не только найти водяной слой, но и приобрести необходимое оборудование: погружной насос, трубы и многое другое. Возможно, понадобится более тяжелая техника.

Для постройки любой гидротехнической конструкции необходимы навыки, и неважно для бытовых или пищевых нужд она будет использоваться. Чтобы избежать проблем, следует оценить стоимость, риски, провести анализ почвы и подробно изучить технологию бурения скважины. Поэтому смотрите сами, но куда надежнее обратиться к профессионалам, у которых есть опыт правильно произвести расчеты и выбрать подходящее для применения оборудование. Только они могут гарантировать, что скважина и водопровод будут работать исправно с обеспечением бесперебойной подачи воды.

Скважина своими руками. подробно о сложном

Содержание

• Распространенные ошибки
• Фильтр
• Послесловие
• Артезианские скважины
• Песочная скважина на даче своими руками
• Разновидности скважин
• Пробивка скважины
• Обустройство и автоматика
• Какие бывают водоносные слои
• Несколько полезных советов как самому пробурить скважину ↑
• Анализ воды из скважины
• Способы для самостоятельного бурения
• Инструкция по установке скважины
• Что нужно сделать после обсадки
• Типы насосов. Установка
• Какие имеются типы скважин на воду

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

• Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
• Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Устройство фильтров скважин на песок

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

Современные скважинные фильтры

1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт. ру

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Артезианские скважины

Отличие такого устройства от «песчаной» скважины состоит в том, что бурение осуществляется до известковых пластов (глубина 40…200 м), а не песчаных. В такие слои грунтовые воды не просачиваются, как следствие, вода более чистая. Кроме того, в известняке давление жидкости выше, что обеспечивает быстрый ее подъем на нужную высоту (вплоть до создания естественного фонтана).

Обустройство скважины артезианского типа ведется ступенчато, поскольку обсадная труба требуется только на рыхлых слоях почвы и не может быть слишком длинной. Диаметр отверстия сокращается дважды: после окончания обсадной трубы и в середине (на некотором углублении) известкового слоя. Это связано с технологией бурения.

Внимание: использование артезианских вод нормируется и контролируется государством, поэтому устройство такого сооружения на частной территории – редкое явление. Стоимость оформления разрешительных документов, бурения, устройство «санитарной зоны» составляют 8…12 тыс

долларов.

Кроме того, для бурения необходима площадка 12х9 м без расположенных рядом линий электропередач, а также тяжелая крупногабаритная техника. Поэтому устройство таких скважин в частных владениях сильно ограничено.

Песочная скважина на даче своими руками

Принимаясь непосредственно за выполнение работ, нужно начать с составления планов и схем. В первую очередь подумайте о том, где будет располагаться скважина в вашем дворе. Учтите все постройки на участке, чтобы понять, насколько удобное местоположение вы выбрали. Не забывайте и о том, что вы планировали возвести на своей даче в будущем. Помните, что скважина строится однажды, и перенести её в другое место будет нелегко.

Порядок выполнения работ

Уладив все вопросы расположения, создав планы выполнения работ, необходимо приступать к их реализации:

1. Внимательно проведите разметку для выполнения будущих работ. Следите за тем, чтобы точность была максимальной.
2. Подготовьте шурф для вхождения инструмента бурения.
3. Инсталлируйте оборудование для бурения на требуемую позицию.
4. Начинайте бурение.
5. Соберите фильтровую колонку из трубы, отстойника, а также фильтра, и опустите её в шурф.
6. Присмотритесь и найдите пространство между грунтом и стенками обсадной трубы снаружи. Его необходимо засыпать щебнем или песком, на ваш выбор. Если выберите щебень, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить обсадную трубу снаружи.
7. Промойте фильтр, закачав в трубу воду насосом. Так вы сможете загерметизировать её верхнюю часть.
8. Используя шнековый насос, а также желонку, откачайте воду из скважины.
9. Убедитесь в том, что вода из скважины стала чистой.
10. Аккуратно и медленно опустите погружной насос в скважину. Выполняется данная процедура с использованием троса страховочного типа.
11. Проведите подключения водопроводной трубы или шланга к насосу.
12. Для того чтобы подача воды могла быть регулируемой, инсталлируйте специальный вентиль на трубу.
13. Обсадная труба, которая выступает над поверхностью, не должна пропускать воду в нежелательных местах. С этой целью выполните гидроизоляцию.
14. Скважинное устье оборудуйте с помощью кессона, после чего тщательно закрепите его на оголовке с помощью сварочного аппарата.
15. Если вы предусматривали подвод труб к дому, на данном этапе пришло время уложить их в траншеи.
16. Обсыпьте кессон грунтом, а также выполните бетонную отмостку.

Вот так вот, менее чем в 20 шагов, может быть сделана скважина на даче. Безусловно, все не так просто, но выполняя работы предельно точно, у вас все получится.

Бурение неглубокой скважины своими руками

Вы также можете пробурить скважину ручным методом, но для этого, естественно,  пригодится особое оборудование. Перечисляем его ниже:

• бур;
• бурильная вышка;
• лебедка;
• обсадные трубы;
• штанги.

Бурильную вышку, к слову, брать необязательно, но только в том случае, если скважина не будет глубокой. Для неглубоких отверстий вам можно доставать вручную колонну для бурения.

Что касается бурильных штанг, то они делаются из обычных труб, а соединяются с помощью резьбы или шпонок. Нижнюю из штанг не следует забывать, ведь именно она должна быть оборудована специальным буром.

Для изготовления режущих насадок вам потребуется листовая сталь шириной в 3 миллиметра. И еще один очень важный момент касается заточки кромок насадок. Их нужно точить таким образом, чтобы в результате они входили в почву под землей по направлению часовой стрелки.

Теперь вам следует установить вышку на участке, на котором будет осуществляться бурение. Следите за тем, чтобы высота вышки превышала размеры штанги для бурения так, чтобы подъем и извлечение штанги происходили совершенно беспрепятственно.

Для создания скважины вам наверняка потребуется помощник. Начинать вращение вы сможете и сами, но уже через некоторое время, когда бур уйдет под землю, усилий одного человека будет недостаточно для продолжения бурильных работ.

Если и вдвоем с помощником вы наткнетесь на проблемы или попросту застрянете, попробуйте залить в грунт воды, так как она его несколько размягчит.

Когда бур доходит до уровня земли, к нему крепится дополнительная станина. Продолжайте бурение до того самого момента, когда вы заметите по земле, что наконец добрались до водоносного слоя. После этого вам нужно очистить скважину от земли и погрузить бур еще глубже, пытаясь достичь слоя, который называется водоупорным. Достигнув этого слоя, в скважину начнется обильный приток воды.

Откачайте грязную воду с помощью насоса и уже в скором времени вы обнаружите чистую воду. Если вдруг вы заметите, что вода не становится чище, нужно углубить бур еще на несколько метров.

Разновидности скважин

Мелко трубчатый колодец или (Абиссинская)

Простейшая скважина

Такая скважина имеет глубину от 8 до 13 м. Главное отличие её от колодца состоит в том, что в воду не попадают верхние слои грунтовых вод, посторонние загрязняющие примеси.

Скважина на песок

Схематическое изображение

• Эта скважина имеет конструкцию в виде трубы, заглубленной шнековым способом на 20 – 30 метров в почву.
• Конец трубы имеет множество отверстий, окутан нержавеющей сеткой. Конечный участок трубы с отверстиями (фильтрационная зона) погружают в песок, состоящий из крупной фракции и галечный примеси.
• Дебит такой скважины с легкостью покрывает расход воды на дачном участке или небольшой усадьбе с двумя – тремя местами забора воды.
• Такие конструкции могут служить до 5 лет, если их использовать периодически, при регулярной эксплуатации до 10 – 15 лет.
• Заиленную скважину промывают, пробуривают рядом новую шахту.

Артезианская

Схематическое изображение

Если на соседних делянках есть скважины такого типа, значит, в вашей местности водоносный горизонт может быть расположен в известняковом слое. С целью обнаружения глубины залегания воды заказывают экспериментальную скважину. Зачастую делают это в складчину, так как бурение артезианских скважин требует значительных финансовых затрат.

С помощью такой скважины можно добыть воду, которая залегает на глубине до 200 м. Она способна обеспечить не один загородный или дачный дом. Прослужит артезианская скважина как минимум 50 лет.

Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Пробивка скважины

В начале процесса над точкой бурения устанавливают копер – треногу из труб или бревен.

Если их длина будет 6 м, высота копра составит около 4,5 м, что позволит использовать для буровой штанги и обсадной колонны звенья длиной до 3 м.

Для надежности устанавливайте «ноги» копра в углубления. Если их просто упереть в забитые в землю штыри, конструкция будет ненадежной.

На копре подвешивают подъемный и буровой вороты, блок с крюком и рычаг-качалку. Далее под ним следует выбрать грунт на глубину 1,5 м (размеры выемки в плане – 1,5х1,5 м).

Забуривание на глубину до 3 м выполняют с помощью шнека, который очень важно удерживать в строго вертикальном положении. Если скважину предполагается делать глубже 7 м, в подготовленное отверстие строго вертикально следует установить направляющую трубу – кондуктор. Сложности могут представлять валуны, которые разбиваются долотом, и сухая плотная глина. Если такой слой окажется на пути бура, в скважину следует залить несколько ведер воды и после некоторой паузы попробовать выбрать глину ложечным буром или забивным стаканом

Если такой слой окажется на пути бура, в скважину следует залить несколько ведер воды и после некоторой паузы попробовать выбрать глину ложечным буром или забивным стаканом

Сложности могут представлять валуны, которые разбиваются долотом, и сухая плотная глина. Если такой слой окажется на пути бура, в скважину следует залить несколько ведер воды и после некоторой паузы попробовать выбрать глину ложечным буром или забивным стаканом.

Обустройство и автоматика

Обустройство скважины кессоном

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

• Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
• Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
• В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
• Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
• Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
• Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

Обустройство скважины скважинным адаптером

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Какие бывают водоносные слои

Очевидно, что бурить нужно там, где есть водоносный слой (горизонт)

Важно понимать, что эти слои распределяются на разной глубине, не равномерно, исходя из свойств породы

По глубине залегания существуют следующие виды подземных вод:

• Почвенные — находятся почти возле поверхности. Осадки сцепляются с твердыми частями почвы и образуют почвенные подземные слои. Водоупорного слоя у них нет
• Верховодка — в основном это осадки, которые скапливаются сверху водоупора.
• Грунтовые — есть почти везде, их образуют осадки, воды озер, рек, других водоемов. Этот постоянный водоносный горизонт лежит на водоупоре.

Важно! У этих трех слоев своего напора нет. Если сделать до них скважину, то вода не будет литься

Именно поэтому бурят до других межпластовых горизонтов. В редких случаях хватает бурения до грунтовых вод, но это скорее исключение.

Межпластовые — это водоносный слой, который зажат между двумя водоупорными горизонтами. Здесь есть напор и можно ставить скважину — их часто называют артезианскими. Вода из нее будет подниматься и бить даже без помощи насоса.

Специалисты компаний, которые занимаются бурением скважин, обычно знают, на какой глубине находится вода в конкретном регионе. Но это не значит, что водоупорный слой  распространяется на весь регион! Может быть так, что на вашем участке вода залегает на 25-30 метрах, а у соседей ее совсем нет или она гораздо глубже.

Что делать, если вам предлагают бурить дорого и глубоко? В этом случае лучше дополнительно проверить, что на участке нет других водоносных слоев, которые залегают не так глубоко. Уточнить это можно так:

1. Собрать сведения в нескольких компаниях. Если несколько специалистов настаивают на глубоком бурении, то, скорее всего, так оно и есть.
2. Есть платные и бесплатные базы данных, в которых указана глубина верхнего водоносного слоя в разных регионах. Можно получить информацию там.
3. Обязательно стоит пообщаться с соседями, особенно, если у них уже есть эксплуатируемая скважина. Соседи могут подсказать другие данные о подземных водах и их качестве.
4. Для густонаселенных и хорошо изученных регионов гидрогеологические карты и разрезы есть в интернете. Их легко отыскать по запросу «водоносные горизонты + название региона».
5. Теоретически информацию можно получить из государственных геологических фондов.

Несколько полезных советов как самому пробурить скважину ↑

Дадим пару рекомендаций, как правильно бурить скважину, используя малогабаритную установку:

1. Производители оборудования и умельцы, которые подряжаются на выполнение работ, нередко используют метод гидробурения. На нижеприведенном видео показано, как бурят скважину на воду, закачивая в неё жидкость и удаляя её вместе с частицами грунта. Вода действует как смазка, тем самым можно увеличить глубину бурения почти в два раза. Однако вместе с жидкостью с поверхности в водоносный слой неизбежно заносится вредоносная микрофлора, что может привести к заражению чистых подземных вод. Если водозабор делается для получения питьевой воды, желательно не использовать гидрометод, а бурить «всухую». Когда этого не удаётся избежать, необходимо сразу же после окончания работ установить обсадную трубу с фильтром, опустить в скважину вибрационный насос и непрерывно прокачивать водозабор минимум в течение недели. Если этого не сделать, источник придётся долго «лечить».

1. При установке насадок на бур самым строгим образом соблюдайте технику безопасности, в противном случае рискуете остаться без пальцев.

Анализ воды из скважины

Когда бурение будет закончено, очень важно брать пробу воды на анализ. Проба сдается в Санэпидстанцию, специальную компанию или лабораторию гидрогеологии

Предварительно о качестве воды из скважины можно узнать от соседей.

Пробу нужно взять в чистую колбу/бутылку, которая должна быть чистой и не содержать следов продуктов или моющего. Бутылку обязательно ополаскивают полностью той водой, которую затем берут на анализ.

Какой вид анализа выполняется для воды? Обычно это комплексный, когда проверяются много параметров сразу, а именно:

• Реакция среды — рН.
• Основные показатели: цветность/мутность.
• Показатель жесткости.
• Содержание железа.
• Перманганатная окисляемость.
• Аммоний.
• Сульфат-ионы/Сульфид-ионы.
• Содержание марганца, сероводорода.
• Нитрит-ионы/Нитрат-ионы.
• Общее солесодержание.

Отчет из лаборатории обычно содержит не только цифры-показатели по вашей воде, но и указание на предельно допустимые концентрации.

Если недалеко от вашего участка было месторождение руд (свинец, никель, мышьяк и т. д), то полезно проверить воду на содержание этих элементов. Если недалеко от вас скотоводческая ферма, то обязательно проведите бактериологический анализ воды.

Проверьте, чтобы ваши цифры были не выше предельно допустимых, а гораздо ниже. Существует еще и бактериальный анализ воды, который полезно сделать, если этой водой не пользуются соседи и отзывы получить не от кого.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Инструкция по установке скважины

Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

• Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
• Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
• Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
• Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
• Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

Фильтрация воды из скважины

Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

• Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр. 
• Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
• Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
• Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

Что нужно сделать после обсадки

Следующий шаг после обсадки скважины — закрепление оголовка и кофра наверху обсадной трубы. Кофр предназначен для теплоизолирования, а оголовок создает нужное давление и закрывает скважину. Оголовок располагают не выше уровня промерзания, чтобы вода в скважине не замерзала. Узнать уровень промерзания можно из «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений».

Обустройство — это еще не конец работы, поскольку для полноценной подачи воды нужна еще система водоочистки, подвод водопровода в дом. Желательна также автоматическая система водоподачи, тогда процесс пользования будет как в квартирах. Кроме того, необходимо облагородить на участке саму скважину.

Типы насосов. Установка

Существует множество разновидностей насосов, рассмотрим наиболее часто употребляемые насосы в скважинах для воды:

• Есть две разновидности – ручной и электрический. Кстати, хорошо бы было иметь оба типа (для резерва, в случае отключения электричества)
• Электрический насос устанавливается в самом начале скважины
• Если насос установлен на поверхности, то выкачка подземных вод возможна с глубины лишь до 9 м

Схема обвязки поверхностного насоса

• В случае залегания воды на глубине 10 – 12 метров, делают приямок и погружают насос в приямок.
• Такой подход даст возможность осуществлять забор воды с глубины 11 – 12 метров.
• Чтобы выкачивать воду из более глубоких слоев, нужен насос погружного типа.

Такой насос погружают в скважину, он выдавливает воду наружу под давлением

Перед тем, как ввести скважину в эксплуатацию, возьмите пробы воды на анализ

При включении электрического насоса, в корпус должна быть залита вода, только после этого электродвигатель включают, открывают вентиль для подачи воды в водопроводную систему.

Фильтр для воды на дачу: проточный, магистральный и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы

Какие имеются типы скважин на воду

Итак:

• Абиссинский (трубчатый) колодец строится глубиной 8 — 12 метров. От обычного колодца он отличается тем, что верховодка не попадает в питьевую воду. Сюда также не проникает грязь, пыль и разные чужеродные элементы.
• На песок скважина заглубляется от 15 до 30 метров с использованием шнекового способа. В этом случае устройство скважины на воду имеет вид трубы, на конце конструкции расположен участок с перфорацией.
  Он обмотан металлической сеткой, изготовленной из нержавеющей стали. Фильтр (перфорированный участок трубы) монтируется в крупнофракционных песках с примесью гальки.
  В небольшом загородном доме или даче потребность воды позволяет покрыть дебит скважины на песок с двумя точками водозабора. Подобные сооружения служат не более 5 лет при эксплуатации периодами и до 15 лет – при постоянной нагрузке.
  Промывку проводят после заиливания или рядом бурят новый ствол.
• От 15 до 200 метров, что зависит от залегания известняка, бурится артезианская. Ее сооружение позволяет обеспечить водой от одного до нескольких загородных домов.
  Срок эксплуатации до 50 лет. Скважина делается глубиной, которая зависит от места, где располагается водоносный горизонт.

Бурение с обсадной трубой: технология обсадки, виды труб

В загородных домах в качестве источника питьевой воды могут использоваться централизованный водопровод, колодец или подземная скважина. Если централизованное снабжение отсутствует, а это часто бывает в населенных пунктах, которые расположены далеко от города, то скважина является единственным способом обеспечить водой жильцов дома.

Основной метод оборудования скважины – бурение с обсадной трубой глубоко в земле.

Выбрать место, где проходит водоносный слой, помогут старожилы или профессионалы, которые с помощью геологических карт или современных приборов всегда окажут данную услугу. Если вода находится не очень глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину. В ином случае придется вызывать специалистов, которые найдут питьевую воду и с гарантией сделают подземный источник.

В любом случае рекомендуется производить бурение с обсадной трубой. Если ее не установить, то канал скважины со временем засыпется грунтом. После этого произвести ремонт или поменять фильтр будет невозможно.

Виды обсадных труб

В качестве обсадных труб можно использовать следующие изделия:

• металлические трубы;
• изделия из асбестоцемента;
• трубы из пластика.

Данные варианты обсадных труб влияют на срок эксплуатации источника и качество питьевой воды.

Рассмотрим особенности каждого материала.

Стальные трубы в качестве обсадного канала используются довольно часто, особенно на крупных скважинах, где воды залегают глубоко. Данные изделия надежны, прочны и могут прослужить несколько десятков лет при правильном монтаже и эксплуатации. На стальные трубы подвижки пластов грунта оказывают небольшое влияние.

Однако эти изделия подвержены коррозии, что сокращает их долговечность и приводит к тому, что ржавчина попадает в источник и качество воды ухудшается.

Чтобы этого не происходило, следует ставить фильтры или применять для обсадки изделия из нержавеющей стали, что приведет к удорожанию стоимости скважины.

Лучший вариант использования стальных труб – обсадка источников с артезианской водой, в которых давление всегда повышено.

Также обсадка трубы может быть выполнена при помощи асбестоцементных труб, которые обладают отличными характеристиками по прочности и имеют большой срок эксплуатации.

Однако и они обладают рядом существенных недостатков:

• на большой глубине размещения, где давление слоев грунта может быть велико, их прочность недостаточна;
• из-за толщины стенок требуется бурить каналы большего диаметра, что приводит к удорожанию работ по устройству скважины;
• асбест, хоть и находится в связанном состоянии с цементом, но со временем может оказывать негативное влияние на состав питьевой воды.

Исходя из данных характеристик, асбестоцементные изделия рекомендуется использовать в источниках небольшой глубины, обычно до 15 метров.

В последнее время стали популярными пластиковые изделия для образования обсадного канала. Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД) обладают прекрасными качествами, которые используются в различных коммуникациях, как в быту, так и на производстве:

• Полное отсутствие процессов коррозии и образования известкового налета.
• Надежность и прочность обеспечивают внушительный срок эксплуатации.
• Удобство при выполнении монтажных работ из-за небольшого веса.
• Использование современных способов соединения труб позволяет обеспечить надежный уровень герметичности канала.
• Отсутствие негативного влияния на качество питьевой воды.
• Стоимость изделий из полимеров намного меньше, чем труб из стали и асбестоцемента.

Однако их область применения в скважинах ограничена глубиной. Как правило, их используют на глубине до 50 метров. Их диаметр зависит от глубины скважины и расхода воды. В скважинах частных домов обычно используются пластиковые трубы размером 125 миллиметров.

Технология обсадки скважины

Бурение производится специальным оборудованием, где одним из основных элементов является бур. Его размер должен быть равным или немного большим диаметра обсадной трубы. По мере прохождения бура через слои грунта в канал поочередно вставляются трубы для обсадки. Их соединение происходит на поверхности земли, после чего труба продвигается постепенно вниз.

Бурение скважины буром

В зависимости от состояния почвы периодически или постоянно осуществляется процесс промывки с помощью мощного насоса. Вода подается через специальные каналы в буре и размягчает грунт, вымывая камни и твердые фракции, которыми насыщена земля.

После достижения необходимой глубины обсадной элемент закрепляется наверху и в него вставляется подающая труба для подъема питьевой воды, к которой затем подключается насос и вода может поступать к потребителю.

Внизу на подающем элементе должен быть оборудован фильтр, который не пропустит наверх песок и другие частицы грунта.

Сразу подавать воду в дома не рекомендуется, так как требуется некоторое время для того, чтобы вода стала чистой и прозрачной.

Как сделать скважину своими руками

Если вода находиться на небольшой глубине, порядка 15 метров, то сделать скважину можно самостоятельно.

Для выполнения этой работы потребуется один помощник и некоторые принадлежности с инструментами:

• бур в виде желонки, который прикручивается резьбовым способом к трубе;
• тренога для облегчения процесса бурения;
• приспособление для поворачивания трубы в земле – ворот;
• кувалда, молоток и ключи, которыми соединяется муфта к трубам.

Труба для обсадки скважин должна быть большего размера, чем конструкция бура. Это нужно для того чтобы желонка свободно перемещалась в канале.

Бурение происходит способом вращения бура с трубой в грунте. Периодически необходимо вытаскивать бур на поверхность и удалять из его стакана землю, песок и глину. После достижения глубины примерно в два метра и более необходимо в канал вставить обсадную трубу для того, чтобы грунт не обрушился и не завалил скважину. Так, постепенно продвигаясь вниз, следует присоединять трубы бурового станка и изделия для обсадки.

При достижении необходимого уровня, когда появится вода в достаточном количестве, необходимо закрепить на поверхности обсадную трубу. После этого можно вставить в канал полиэтиленовую трубу и подсоединить к ней насос.

Как видно, процесс создания скважины с питьевой водой несложен, требуется только кропотливая работа в течение нескольких дней. При желании можно за два дня пробурить скважину глубиной до 10 метров. Можно использовать трубы обсадные стальные для скважин, которые изготовлены из нержавейки, что сделает качественный источник на многие десятилетия.

Если нет возможности пробурить скважину самостоятельно, то в этом случае нужно пригласить профессиональную бригаду, которая за короткий срок сделает скважину с питьевой водой. При этом работа будет производиться до тех пор, пока не пойдет хорошая вода. Дополнительно они помогут установить обсадную трубу, насосное оборудование и дадут гарантию на определенный срок.

После того, как скважина будет готова, в течение нескольких дней необходимо выкачивать воду с целью ее расширения внизу. Чем больше будет объем скважины на самом дне, тем больше воды будет у потребителя.

Кроме этого, в результате процедуры бурения происходит проникновение в источник питьевой воды глины, песка и других веществ, которые делают воду непригодной для использования в течение определенного времени.

Специалисты рекомендуют проводить контрольную очистку источника после длительных перерывов в откачке воды. Особенно актуально данное мероприятие на даче, где в зимний период нет жильцов, и скважина временно законсервирована.

Если произведено бурение скважины – обсадка ее является обязательным условием долгого срока эксплуатации. Некоторые, особенно неопытные домовладельцы, не устанавливают обсадную трубу из-за упрощения и удешевления работ. Они с успехом пользуются источником определенное время, однако скоро могут появиться проблемы: нарушение герметичности соединений, засорение или обрыв фильтра, которые вызваны подвижками слоев грунта.

При возникновении подобных ситуаций без обсадки извлечь трубу и фильтр будет невозможно. И когда-то сэкономленные средства придется расходовать на бурение новой скважины.

Особенности обустройства подземной скважины

После того, как произведена обсадка скважины, многие специалисты рекомендуют на дно засыпать небольшое количество чистого речного песка и мраморную или гранитную крошку, которые будут являться дополнительным фильтром. Вода в этом случае будет весьма хорошего качества.

Почему нужно использовать речной песок и крошку из твердых пород камня?

Если на дно источника засыпать грунтовой песок или известковый гравий, то качество питьевой воды будет очень низким, так как в этих материалах содержатся примеси. Они будут долгое время выходить вместе с водой, которая станет мутной и непригодной для пищевых целей.

После завершения всех процедур, когда вода будет чистой, целесообразно ее образец представить на экспертизу для подтверждения ее качества и пригодности. Специалисты СЭС сделают анализ и представят акт об испытании питьевой воды.

Иногда возникает ситуация, при которой вода не поступает из источника или идет с перерывами и громкими  звуками. В некоторых случаях может появляться песок или помутнение воды.

Это говорит о разных причинах:

• недостаточный уровень воды в источнике;
• засорение или повреждение фильтра;
• нарушение герметичности в подающей трубе;
• выход из строя обратного клапана в насосной станции.

Если производилось бурение скважин с обсадной трубой, то можно без труда устранить повреждения или заменить фильтр. Не нужно сразу торопиться и извлекать трубу из источника – причина может быть на поверхности. Сначала необходимо проверить состояние обратного клапана, который расположен перед насосной станцией. В этом случае его можно просто заменить.

Если клапан в порядке, то только после этого следует извлекать из обсадного канала подающую трубу с фильтром. А подобные ситуации возникают нередко.

Пробурить собственный колодец с пресной водой

Щелевые отверстия в колодце пропускают воду, а сетка из нержавеющей стали внутри защищает от абразивного песка. X отмечает точку. Как работает «колдовство» воды, остается загадкой, но этот проверенный временем метод поиска хороших колодцев используется до сих пор. Хороший вакуум имеет решающее значение для эффективности ручного насоса, поэтому все резьбовые соединения должны быть герметизированы тефлоновой лентой или герметиком для соединения труб. 100-фунтовый «ударный молот» опускает точку колодца и трубу до уровня грунтовых вод. Первые несколько галлонов воды из вашего колодца будут мутными, пока рыхлая почва не будет откачана, чтобы образовалась полость, заполненная чистой водой. Производительность скважины проверяется с помощью портативного электрического насоса, чтобы определить, подает ли он контрольные пять галлонов в минуту. Особенно сладок первый глоток чистой воды из колодца, который сам выкопал.

В любом месте обитания животных или людей должен быть источник питьевой воды. И поскольку большинство домов в большинстве мест не расположены на берегу ручья или озера, с библейских времен существовала практика получения необходимой воды путем создания доступа к водоносным горизонтам, скрытым под поверхностью земли. До того, как индустриальная эра сделала насосы и трубы обычным оборудованием, колодцы создавались путем простого рытья узкой ямы до уровня грунтовых вод, а затем вытягивания воды, просачивающейся в его дно, вверх в ведре, прикрепленном к веревке.

Усовершенствованный вариант открытого фильтрационного колодца — забивной колодец. В своей простейшей форме этот метод вывода безопасных грунтовых вод на поверхность использует заостренный «колодец» в форме ракеты, который направляется вниз через почву, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Колодезная точка полая, с прорезями вдоль ствола, через которые в нее может поступать вода. Внутри эти отверстия закрыты сеткой из толстой сетки для защиты от крупного песка и гравия.

Расположение колодца

Первый шаг – определить наилучшее место для бурения колодца там, где находится самое большое месторождение воды и где оно находится ближе всего к поверхности. Наиболее проверенный временем метод достижения этого — «гадание». Этот необъяснимый, но иногда эффективный способ обнаружения подземных вод когда-то практиковался землекопами с помощью «подергивания» зеленой ивы. Водяные «ведьмаки» ходили по выбранному участку, держа свои твичи — не обязательно сделанные из ивы — параллельно земле; когда подергивание начинало вибрировать или опускаться к земле само по себе, под ногами была вода.

Нынешние ведьмаки, как правило, используют пару L-образных стальных проволок с одинаковой длиной сторон около шести дюймов. Чтобы исключить любую возможность влияния пользователя, одна сторона каждого провода помещается внутрь пластиковой трубки из ПВХ (водопроводная труба), а трубки удерживаются вертикально, так что свободный конец каждого провода параллелен земле. Держа трубки на одной высоте с расстоянием между ними около четырех дюймов, ведьмак ходит по выбранному участку, пока провода не повернутся друг к другу и не образуют крест.0009

Физика колдовства воды неясна, и оно не всегда успешно. Геолог использует более научно обоснованные методы, чтобы помочь вам определить, где копать.

Забивка колодца

Существует несколько способов опускания колодца до уровня грунтовых вод, но наиболее часто используемый людьми в отдаленных местах сегодня является метод забивки, при котором наконечник забивается вниз, как гвоздь. Плотно, но не туго навинченная на резьбовой конец заглушка защищает ее от повреждения или деформации при ударах сверху. Крайне важно, чтобы ни открытый конец, ни нити под ним не были повреждены во время забивания острия в землю.

Начните с рытья пилотной ямы глубиной не менее двух футов с помощью ручного бура или лопаты; шнек сделает отверстие размером с трубу, но более широкое отверстие лопаты потребует утрамбовки почвы вокруг точки скважины, чтобы помочь удерживать ее прямо при забивании. Оболочка из ПВХ, надетая на трубу колодца , но удерживаемая над точкой, чтобы не препятствовать потоку воды предотвращает попадание рыхлой грязи вокруг трубы колодца, когда она движется вниз.

Колодезные молотки могут быть такими же простыми, как кувалда, или, что предпочтительнее, большим деревянным молотком для более мягких грунтов. При пробивке более твердой земли некоторые бурильщики скважин предпочитают груз для забивки свай (труба, заполненная бетоном), подвешенный к треноге, где он поднимается вверх, а затем сбрасывается на закрытую точку колодца. Более физически требовательные версии включают «ударные молоты», состоящие из тяжелого железного груза с плоским дном и длинного стального стержня, который проходит от него в трубу скважины в качестве направляющей.

Когда скважинная точка опущена так, что над землей остается всего около десяти дюймов, снимите защитный колпачок трубы и навинтите четырехдюймовую муфту (кольцо с внутренней резьбой) на открытые резьбы. Используйте герметик для соединения труб или тефлоновую водопроводную ленту (намотанную в направлении резьбы по часовой стрелке), чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Вкрутите в муфту трубу длиной 6 футов с резьбой на обоих концах фактическая длина трубы может варьироваться, но она должна быть достаточно короткой, чтобы доходить до верхнего конца (вам, вероятно, понадобится стремянка). Закройте верхний конец трубы и забейте его, пока над землей не останется всего около десяти дюймов. Снимите колпачок, нанесите на резьбу шовный герметик и привинтите еще одну муфту, затем вкрутите в верхнюю часть муфты еще один отрезок трубы. Забейте эту трубу и повторите процесс, убедившись, что каждое резьбовое соединение герметизировано герметиком или тефлоновой лентой.

Труба должна двигаться вниз с каждым ударом молотка. Если он останавливается и отказывается опускаться после нескольких ударов, возможно, вы наткнулись на большой камень. Не продолжайте бить молотком, чтобы протолкнуть трубу дальше, иначе вы можете повредить точку скважины. Легче и безопаснее вытащить скважинную точку, осторожно покачивая трубу вперед и назад, чтобы расширить отверстие, когда вы тянете вверх, а затем перемещаете операцию в другое место.

Когда вы доберетесь до уровня грунтовых вод, вы услышите глухой звук «бонга», который исходит из трубы при каждом ударе. Чтобы проверить это, снимите колпачок и бросьте длинную нить с грузом, привязанным к ее концу (хорошо работает меловая веревка), вниз по трубе колодца, пока провисание нити не покажет вам, что груз достиг дна точки колодца. Вытяните струну обратно и измерьте, какая часть ее длины была смочена, чтобы определить, насколько глубоко скважинная точка проникла в уровень грунтовых вод. Чтобы обеспечить хорошее всасывание насоса, важно, чтобы перфорированная скважинная точка была погружена в воду по всей длине, а желательно не менее чем на два фута, чтобы учесть сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Когда вы доберетесь до воды

Когда струна намокнет на длину не менее пяти футов, пора прикрутить насос для кувшина (не забудьте загерметизировать резьбу, иначе он может работать неэффективно). Заправьте насос, чтобы создать всасывание для его вакуумного цилиндра, налив чашку воды в верхнюю часть насоса, и поднимите рукоятку до тех пор, пока вода не будет выплескиваться из насоса при каждом движении вниз. Чтобы убедиться, что точка скважины полностью погружена в воду, снимите насос, закройте крышку и забейте трубу еще на два фута. Замените насос и поднимите ручку примерно 100 раз, чтобы вокруг точки колодца образовалась полость, заполненная чистой водой. В качестве альтернативы вы можете использовать портативный электрический водяной насос, чтобы создать заполненную водой полость вокруг точки скважины и проверить эталонный расход пять галлонов в минуту. Когда из носика колодца пойдет только чистая вода, снимите насос и вкрутите «обратный клапан» между трубой колодца внизу и насосом вверху; это поможет предотвратить обратное стекание воды из трубы и снизит потребность в заливке насоса.

Насколько глубоким должен быть ваш колодец, конечно же, зависит от глубины грунтовых вод в конкретном месте. В зависимости от типа насоса глубина, до которой могут работать ручные насосы, ограничена силой тяжести и длиной его рабочего хода. Как правило, кувшинные, струйные или центробежные ручные насосы эффективны на глубине до 25 футов; более крупные стояковые насосы с тянущими цилиндрами будут работать на глубине до 50 футов.

Наконец, обратитесь к властям, чтобы убедиться, что там, где вы живете, нет законов, запрещающих бурение колодцев, и что грунтовые воды не загрязнены токсичными химическими веществами, которые попали в них это не редкость в более развитых районах. Даже там, где разрешены домашние колодцы, вам, вероятно, потребуется купить разрешение на строительство и, возможно, проверить и утвердить готовый колодец. Даже несмотря на бюрократию, скважина с ручным насосом стоит хлопот, потому что она приносит душевное спокойствие, зная, что у вас никогда не закончится питьевая вода, что бы ни случилось.

Как пробурить собственный колодец, используя только трубы из ПВХ

Водяной колодец

Есть что-то, что было у всех наших предков в их собственности, чего сегодня не так уж много. Нет, я не имею в виду сарай, хотя это было бы правдой. Я имею в виду скважину с водой.

Городская вода — это нечто относительно новое, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем. До этого людям приходилось во всем полагаться на колодезную воду. Если они не жили достаточно близко от своих соседей, чтобы иметь общий колодец, им приходилось иметь свой собственный.

Сегодня колодец редкость. Немногие могут позволить себе стоимость бурения скважины в коммерческих целях, и еще меньше людей пытаются сделать это самостоятельно. Но есть способы сделать это самостоятельно, не прибегая к проверенному временем методу использования кирки и лопаты.

Проблема использования кирки и лопаты для рытья колодца, помимо непосильной работы, заключается в том, что колодец должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и работать. Это означает вытеснение гораздо большего количества грязи, чтобы спуститься на уровень воды. Колодец также должен быть подкреплен во время работы, чтобы предотвратить его обрушение во время работы.

Но есть способ проще. На самом деле вы можете довольно легко пробурить скважину, используя только трубу из ПВХ и воду. Нет, это не я изобрел, это придумал кто-то другой; но его метод настолько прост, что им стоит поделиться.

Правильная почва

Для начала у вас должна быть правильная почва. Не всякая почва одинакова, и неправильная почва сделает бурение скважины чрезвычайно трудным. Земля под нашими ногами разделена на слои, и состав этих слоев сильно влияет на то, насколько легко их бурить. У нас может быть слоев:

• Почва
• Песок
• Глина
• Камень
• Гравий

Почва и песок — единственные, которые легко пробурить. Конечно, если посреди почвы есть корни деревьев, у вас могут возникнуть проблемы с их просверливанием. Глина распадается очень медленно, а камень и гравий… ну, они говорят сами за себя.

Слои песка и гравия улавливают воду. Таким образом, вы в конечном итоге хотите попасть в один из них, предпочтительно в песок. Если вы наткнетесь на гравий с водой, это может вызвать проблемы, так как вам действительно нужно спуститься в слой, чтобы иметь хороший поток воды.

В большей части страны воду можно найти в слое песка всего на 20 футов ниже поверхности. Профессиональные бурильщики скважин на воду не остановятся на этом, так как они хотят заработать больше денег и берут плату за ногу. Кроме того, вообще говоря, более глубокая вода будет более качественной.

Изготовление сверла из ПВХ

Изготовление сверла из ПВХ очень просто. Все, что вам нужно, это двухдюймовая труба из ПВХ и несколько фитингов. Само «буровое долото» делается из трубы путем ее разрезания. Это можно сделать практически любым типом пилы, но проще всего это сделать с помощью болгарки.

На самом деле все, что он собирается делать, это соскребать грязь, разбивая ее, чтобы ее можно было удалить из отверстия. Но это все, что нужно сделать. Вы также будете закачивать воду в эту скважину, которая будет постоянно вымывать ее, удаляя грязь и песок, которые разрушает сверло.

То же самое можно сделать из оцинкованной водопроводной трубы. Это останется более твердым, что позволит вам просверлить корни деревьев и даже некоторые мягкие камни.

Эта же труба из ПВХ может служить обсадной трубой для водяной скважины с небольшими изменениями. Все колодцы нуждаются в «скважинном экране» на дне. Цель этого экрана — позволить воде просачиваться через обсадную трубу, не допуская попадания песка. Чтобы ваша труба также функционировала как экран для колодца, сделайте несколько тонких щелей сбоку трубы, располагая их в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. Это проще всего сделать с помощью пневматической шлифовальной машины или отрезного инструмента (по сути, это одно и то же) и небольшого, очень тонкого отрезного лезвия.

Карманный солнечный генератор обеспечивает аварийное резервное питание

Помните, что вы не хотите ослаблять трубу, поэтому сделайте около шести прорезей в трубе вдоль окружности трубы. Затем поднимитесь на пять-шесть дюймов и сделайте это снова. Сделайте наборы таких прорезей для нижних трех футов бурильной трубы.

К другому концу трубы из ПВХ нужно присоединить два садовых шланга. Требуется два, чтобы в бур попало достаточно воды, чтобы вытолкнуть обломки, о которых я только что говорил, из отверстия. Одного шланга будет недостаточно. На самом деле, один из этих шлангов должен идти от соседнего дома, чтобы в обоих был полный поток воды.

Оголовок колодца состоит из двухдюймового тройника из ПВХ с переходниками с обеих сторон, позволяющими уменьшить его до 3/4-дюймовых соединений садового шланга. Соедините все соединения ПВХ-клеем и грунтовкой, чтобы они не разошлись. Резиновая муфта необходима, а не фиксированное соединение, чтобы добавить еще один отрезок трубы из ПВХ.

Здесь вода будет поступать в бур, чтобы вымыть отверстие. Вода будет проходить по всей длине бура, внутри трубы и выходить на дно. Он будет подниматься по внешней стороне трубы, немного расширяя отверстие и вынося мусор из воды наружу.

Новые резервные солнечные генераторы обеспечивают в 4 раза больше энергии, чем другие модели!

Еще вам понадобится ручка. Вы будете «двигателем» этой дрели, поэтому вам нужно будет крутить трубу вперед и назад, заставляя зубья дрели разрушать почву. Простой кусок дерева, чтобы пересечь трубу, сослужит хорошую службу. Вы можете закруглить края и отшлифовать их, чтобы облегчить работу рук. Затем прикрепите его к трубе с помощью больших хомутов.

Очень важно иметь возможность перемещать ручку вверх по длине трубы, когда труба опускается в отверстие. В противном случае вы не сможете продолжать бурение. Поэтому не делайте что-то вроде крестовины из ПВХ, чтобы сделать ручку постоянно прикрепленной к бурильной трубе.

Бурение скважины на воду

Если у вас есть копатель для столбов, вы можете начать бурение скважины с его помощью. Это прорежет корни травы намного легче, чем сверло из ПВХ. Затем, когда вы поднимаете сверло и вставляете его в отверстие, само отверстие может помочь ему удержаться.

Чтобы пробурить скважину с помощью этой простой дрели, начните с подсоединения шлангов и включения воды в обоих источниках. Затем вставьте битый конец сверла в отверстие, поставив его вверх. При необходимости отрегулируйте высоту ручки, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте. Это будет где-то между верхней частью груди и чуть ниже талии. Если вы будете двигаться дальше вверх или вниз, это добавит напряжения вашему телу во время бурения.

Начните вращать дрель вперед и назад примерно на четверть оборота в каждом направлении. Вы увидите, как мутная вода начнет пузыриться из отверстия. Вы будете смотреть на эту грязь в течение следующих нескольких часов. Сверление медленное, но на самом деле не медленнее по грязи и песку, чем то, что я испытал при использовании дрели с пневматическим приводом.

Продолжайте бурить, пока не дойдете до воды, при необходимости регулируя ручку вверх по трубе. Будет немного сложно сказать, когда вы попали в воду, просто потому, что вы постоянно добавляете воду в отверстие. Итак, что вы делаете, это ищете песок. Вода будет в песчаных слоях, поэтому следите за тем, чтобы песок не начал выходить из отверстия. Когда вы попадаете в песок, вы должны также попасть в воду.

Не останавливайся только потому, что попал в песок. Измерьте глубину вашей ямы, измерив, сколько трубы у вас еще осталось над землей. Затем просверлите песок. Вам понадобится по крайней мере три фута трубы в песок, чтобы у вас был постоянный поток воды.

Завершение работы над колодцем

Максимальная глубина, которую вы можете использовать с таким колодцем, составляет около 20 футов. После этого вам нужно будет залить немного бурового раствора в скважину, чтобы стабилизировать скважину и предотвратить ее обрушение. Даже с буровым раствором максимальная глубина, на которую вы можете пойти, составляет около 30 футов.

Это действительно не проблема, так как к тому времени вы, вероятно, столкнетесь с водой. Вы также должны учитывать, что насос для неглубокой скважины может поднимать воду только на высоту около 20 футов. Поэтому, если вы не попадаете в воду на таком расстоянии, этот метод может вам не подойти.

После того, как вы набрали воду, оставьте колодец на ночь и проверьте снова на следующий день. Опустите что-нибудь внутрь бурильной трубы, привязанное к веревке, чтобы убедиться, что в скважине есть вода. Не закрывайте его, пока не будете уверены.

Чтобы закрыть скважину, временно закройте скважину пластиковой крышкой или клейкой лентой и насыпьте вокруг нее песок, чтобы заполнить пространство между обсадной трубой скважины (бывшей бурильной трубой) и краями скважины, которую вы сделали бурят. Если вы не заполните эту область чем-то, она заполнится сама по себе. Засыпая его песком, вы сохраняете там пористый материал, через который может протекать вода.

Вот, собственно, и все. Все, что вам нужно сейчас, это насос, и ваша скважина готова к работе. Первые несколько сотен галлонов выходящей воды будут мутными. Через некоторое время он прояснится, предоставив вам прохладную чистую воду. Перед тем, как пить эту воду, проверьте ее или пропустите всю питьевую воду через процесс очистки для вашей безопасности.

Вы когда-нибудь бурили такую ​​скважину? Какой совет вы бы добавили? Поделитесь им в разделе ниже:

Выкопайте собственную скважину для воды

Обеспечьте свою собственность постоянным автономным источником воды и сэкономьте кучу денег, пробурив собственную скважину.

Ручное бурение скважины — это большой труд, но его можно выполнить с помощью подходящего оборудования. Независимо от того, хотите ли вы пробурить неглубокую или глубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто ищет уверенности в себе.

Выкопайте собственный колодец

Скважины обычно бурятся на частных землях, где нет городской или сельской воды. Для предоставления этой услуги можно нанять лицензированного специалиста, но вы можете рассчитывать на то, что потратите несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете сделать это самостоятельно, но прежде чем начать, вам необходимо изучить местные правила.

В каждом штате или округе будет свой собственный список требований и правил. Их можно найти в Интернете или в здании окружного суда. Спрашивая об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.

Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, пришло время узнать больше о своей земле. Обратитесь в окружное управление сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их комбинация.

В местном суде также могут быть журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков. К ним относятся такие вещи, как время, когда они впервые попали в воду, с каким типом почвы они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства разные. Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.

Где сверлить

В большинстве североамериканских поместий вода обычно присутствует везде, где бы вы ни копали, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.

При выборе места для колодца следует учитывать следующее: удобство, источник питания и расположение. Очень важно, чтобы колодец находился выше любой септической системы или стока коровника.

Последнее, что нужно сделать перед бурением, это связаться с коммунальными службами, чтобы убедиться, что вы не заденете подземные трубы или линии. Иногда эту информацию можно найти на исходном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.

Неглубокое бурение

Бурение неглубокой скважины — довольно простая задача, опускаясь примерно на 25 футов или около того, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении). Скважину такого типа можно пробурить за выходные вручную с помощью выдвижного шнека общего назначения.

Этот тип колодца можно обсадить ручным насосом и использовать для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.

Неглубокие колодцы с трудом справляются со средним расходом воды. Подсчитано, что каждый человек использует от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 5-галлонных кувшинов в день на человека.

Большая часть используемой нами воды приходится на смыв туалетов и купание. Если умножить это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.

Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране копался вручную, и именно так люди выживали.

Также помните, что лицензированным бурильщикам платят по футам, поэтому иногда они бурят дальше, чем нужно. Итак, если вы решите сдать его в аренду, проведите исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или не справиться со спросом; все эти вещи нужно учитывать.

Глубокое сверление пневматической дрелью

Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку, приводимую в движение сжатым воздухом. Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.

В дополнение к дрели вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут стоить в два-три раза больше, чем дрель. Несколько способов снизить затраты включают покупку подержанного компрессора или покупку нового, а затем, после завершения проекта, продажу почти нового оборудования на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.

Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле и будет более надежным. Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.

Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет настроено и работает правильно.

Установка для сверления

Перечень материалов для 100-футовой скважины

• Набор пневматических сверл
• Воздушный компрессор
• От 150 до 200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (подключаются вместе с резьбовыми соединителями, а не быстроразъемными соединениями)
• Автоматическая встроенная масленка или лубрикатор
• 1 литр масла для пневматических инструментов
• 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, график 40
• 300 футов веревки
• Бочка на 55 галлонов с открытым концом
• 2 рулона высококачественной клейкой ленты
• 700 фунтов мелкого гравия
• Волшебный маркер
• Рулетка
• 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
• 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
• 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
• 80 фунтов бетонной смеси

Это подводит нас к установке дрели. Это потребует дня планирования до начала бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.

Шаг 1: После покупки необходимых расходных материалов и выбора места бурения начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Выкопайте около 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, обрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, позволяя 4 дюймам торчать над землей. На стороне трубы из ПВХ, выровненной с отстойником (см. Шаг 2), просверлите достаточно большое отверстие, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.

Шаг 2: Выкопайте неглубокий пруд-отстойник в 10 футах за колодцем, не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую 8-дюймовую канаву, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет перекачивать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попадал обратно в колодец.

Шаг 3: Вставьте 55-галлонную бочку на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу. Барабан набирает воду из колодца и сливается в пруд, где чистая вода будет течь из трубы обратно в колодец.

Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея для ПВХ и закрепите клейкой лентой для предотвращения утечек. Используйте маркер через каждые 5-10 футов, чтобы отслеживать, насколько глубоко вы пробурили скважину. Опустите другой конец прикрепленной трубы из ПВХ в бочку на 55 галлонов. Во время работы буровой установки буровой раствор и вода попадают в трубу через небольшие отверстия над буровой установкой и выталкиваются сжатым воздухом, проходя по трубе в барабан и отстойник, чтобы вернуться обратно в скважину.

Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.

Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, состоит из твердой глины и достаточно устойчива, чтобы отверстие не обрушилось без трубы.

Сверление

Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до нескольких недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул под рукой, и вы работаете как минимум с тремя людьми. Один для работы компрессора, другой для бурения, а третий для перерывов.

Никогда не отключайте подачу воздуха к дрели, когда дрель находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, поэтому важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.

Начните с заполнения скважины водой. Включите сверло перед вставкой, а затем начните сверление. Долото будет бурить все типы грунта, но при попадании в глину или скалу процесс будет замедляться. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурить, и, прежде чем вы это заметите, первая вода попадет внутрь.

Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проникнуть в почву. Движение должно быть постоянным, но не резким; дрель сделает свое дело. Когда вы достигнете точки, когда вам нужно добавить больше трубы, вытащите работающую буровую установку из отверстия и, как только она выйдет из воды, выключите давление воздуха. По мере добавления трубы закрепляйте каждое добавление клеем для ПВХ.

Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина достигнута, пора обсаживать скважину. Обсадная труба заключается в том, чтобы вставить трубу SDR 35 и закрепить ее мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого куска трубы на расстоянии 2–3 дюймов от дна, чтобы можно было прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верхняя часть трубы будет ровной с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы. Дайте высохнуть в течение 15 минут, а затем продолжайте опускаться и добавляйте кусочки по мере продвижения, чтобы достичь глубины колодца. Последний кусок трубы будет отрезан примерно на 3 фута над уровнем земли и заглушен.

Насыпьте мелкий гравий между корпусом и грунтом. Далее замешиваем бетон и заливаем между грунтом и обшивкой. Это предотвратит загрязнение колодца стоками. После того, как это будет завершено, и вы добавили скважинный насос, вам нужно запустить скважину в течение нескольких дней, пока вода не станет чистой, и всегда полезно проверить воду, прежде чем использовать ее для питья.

Бурение скважины может быть долгим процессом, но если вы можете сэкономить деньги и одновременно освоить новый навык, почему бы не попробовать? Нужно вернуться к основам и сделать больше для себя.

Связанный: От колодцев до рек, ознакомьтесь с этими вариантами подачи воды в автономную усадьбу.

Кэрол Уэст — писатель-фрилансер, фотограф, автор и основательница блога Garden Up Green. Она живет в сельской местности на севере Техаса со своим мужем Робертом. Они живут мирной жизнью, проводя большую часть своего времени, создавая перепелиную рощу, крошечную усадьбу.

4 Недорогие способы установки мелкой скважины с песком

Колодец с песком — это недорогой, самодельный колодец для забора воды на глубину от 10 до 30 футов под землей.

Поселенцы, фермеры и владельцы ранчо устанавливают колодцы с песком, чтобы получить доступ к муниципальной воде или получить доступ к высокому уровню грунтовых вод в местах, не подключенных к сети.

Другие хотят установить аварийный резервный колодец на случай, если муниципальное снабжение будет скомпрометировано.

В моем случае у меня нет бюджета на установку дорогостоящего колодца, выкопанного профессионалами, но мне нужно надежное водоснабжение для моего чайного сада.

После долгих исследований я разбил проект колодца с песком на два этапа: 1. рытье/заглубление колодца в землю и 2. сборка устройства для подачи воды в дом или систему орошения, которая может включать насос на солнечной энергии.

Сегодня я поделюсь тем, что узнал о копании и проходке колодца четырьмя различными способами: бурением, забивкой, отбойным молотком или промывкой.

Я думаю, что для некоторых физический труд, связанный с этой стадией проекта, может повлиять на ваше решение об установке скважины с песком.

Давайте начнем с описания того, как функционируют песчаные точечные колодцы, а затем обсудим способы устройства колодца своими руками. В конце поста я составляю список материалов и инструментов, которые вам понадобятся для сборки комплекта колодца с песком.

Содержание

• Как работает скважина Sand Point?
• Где выкопать колодец Sand Point?
• Бурение скважины Sand Point
• Использование штифтового драйвера для установки скважины Sand Point
• Отбойный молоток в скважине Sand Point
• Промывка скважины Sand Point
• Как лучше всего установить скважину Sand Point?
• Комплект скважин Sand Point: материалы и стоимость
• Каталожные номера

Как работает скважина Sand Point?

Песчаный точечный колодец, иногда называемый забивным точечным колодцем, работает как большая соломинка для питья, воткнутая в землю.

Вода просачивается по естественному градиенту из окружающей земли в нижний конец соломинки.

На самом деле, песчаная точечная скважина представляет собой набор 5-футовых секций оцинкованной стальной трубы или трубы из ПВХ, соединенных встык. Чтобы вывести воду на поверхность, вы либо всасываете ее с помощью наземного насоса-кувшина или всасывающего насоса, либо выталкиваете ее на поверхность с помощью подземного погружного насоса.

Размер трубы зависит от ваших потребностей и бюджета, но большинство самодельных шлифовальных кругов имеют диаметр от одного с четвертью до двух дюймов.

На конце колодца имеется закаленная конусообразная головка, немного шире трубы. Точка колодца (или точка привода) — это часть, которая находится в непосредственном контакте с землей, когда вы погружаете колодец в землю.

Между точкой колодца и перед первым отрезком сплошной трубы находится ключевая часть колодца. Эта секция имеет трехфутовый цилиндр из колодезного экрана с внешней оболочкой из перфорированной стали и внутренним слоем из тонкой проволоки или сетки.

Если вы используете ПВХ вместо оцинкованной трубы, колодезный фильтр представляет собой перфорированную трубу с перпендикулярными прорезями шириной от одного до двух миллиметров.

Грунтовые воды проходят через экран и сетку или через прорези в ПВХ и отфильтровывают из воды песок и более крупные частицы грязи.

Вода перестает заполнять приводную трубу, когда давление воды становится равным атмосферному давлению. Редко напор воды бывает настолько велик, чтобы превратить ваш неглубокий колодец в артезианскую родник, переполненную небольшим фонтаном воды.

Где выкопать колодец Sand Point?

Песчаные точечные колодцы лучше всего работают в песчаной почве или в почвах, смешанных с песком и гравием размером с горошину. У подножия склона, возле пруда или ручья, а также в других низменных местах уровень грунтовых вод часто невелик.

Скалистые ландшафты требуют бурения большого диаметра или гидроразрыва пласта и, как правило, не подходят для рытья колодцев с помощью ручных инструментов.

Также имейте в виду, что вода в мелком слое песка может испытывать сезонные колебания уровня воды, что приводит к пересыханию колодца, возможно, в то время, когда он вам больше всего нужен.

Поверхностное загрязнение может просачиваться в неглубокие колодцы, поэтому будьте осторожны и избегайте мест с сомнительной историей промышленных или сельскохозяйственных отходов.

Другими словами, выбирайте место для колодца с умом и проверяйте качество воды перед использованием.

Итак, как забить песчаную точку в землю? Вот четыре метода, которые я изучил.

Бурение скважины Sand Point

Если вы считаете, что уровень грунтовых вод не превышает 20 футов, вы можете использовать ручной бур, чтобы выкопать скважину для колодца.

Шнек представляет собой горизонтальную рукоятку, соединенную с валом трубы с парой лопатообразных лопастей на конце. Лезвия срезают и собирают совок разрыхленной почвы, когда вы поворачиваете рукоятку.

Чтобы копать глубже, сначала вытащите шнек из ямы и высыпьте обломки на землю. Затем вы подсоединяете к шнеку удлинитель трубы диаметром три четверти дюйма и продолжаете копать, добавляя по мере продвижения удлинители к валу шнека.

Зазор между лопастями определяет ширину отверстия. Самая маленькая пара имеет ширину четыре дюйма, но вы можете отрегулировать ширину до пяти или шести дюймов.

Здесь вам нужно вращать шнек в почве и поднимать общий вес обрезков, удлинительных труб и лопастей шнека.

Если каждый ковш обеспечивает глубину в шесть дюймов, то для того, чтобы копать грунтовые воды глубиной 20 футов, вам потребуется как минимум 40 подъемов шнека, при этом каждому ковшу потребуется от трех до шести оборотов на каждый ковш.

Я не видел, чтобы это было сделано, но, возможно, вы можете использовать блоки и снасти на вышке-треноге, чтобы поднять шнек вместе с шламом. Если нет, вам придется полностью полагаться на мышечную силу, чтобы очистить скважину.

В любом случае бурение требует много труда.

Когда прекращать бурение скважины

Когда вы копаете глубже, проверяйте черенки на наличие влаги. Если вы считаете, что наткнулись на водоносный пласт, опустите в скважину утяжеленную струну и проверьте глубину.

Когда скважина достигает уровня воды, вы опускаете собранную колодезную трубу, фильтр и колодезную точку и засыпаете выкопанной землей.

Недостатки бурения скважины

Одним из рисков при использовании этого метода является то, что стенки буровой скважины обрушатся к центру до того, как вы установите скважину.

Обрушенная яма бесполезна, если вы не выкопаете землю. И даже тогда все может повториться.

Одним из решений является установка обсадной трубы из ПВХ перед установкой песчаного колодца. Обсадная труба предотвращает обрушение стенок скважины вокруг экрана скважины.

Однако проблема с обсадкой шнековой скважины заключается в том, что вам нужно подождать, пока вы закончите бурение, а затем вставить обсадную трубу до того, как произойдет обвал.

Другими словами, задержите дыхание и сделайте это быстро!

Использование отбойного молотка для установки колодца с песчаным наконечником

Самый простой способ установки скважинной трубы — с помощью отбойного молотка.

Столбики представляют собой ручные стальные трубы с закрытым концом для забивания столбов забора в землю.

Существуют различные конструкции, но толкатели стоек весят не менее 12 фунтов и имеют ручки для забивания трубки привода вниз по опоре или колодезной трубе.

На верхнюю часть каждой секции трубы необходимо навинтить заглушку; в противном случае вы разрушите резьбу трубы, когда будете забивать.

В качестве альтернативы можно использовать резьбовые соединители для труб в качестве крышки привода и заменять их по мере удлинения приводной трубы.

Звук удара водителя о трубу громкий, и вам захочется заткнуть уши пальцами (вместо этого попробуйте беруши).

И это утомительно. Например, если для каждой 5-футовой секции колодезной трубы требуется как минимум один удар бурильщика на дюйм глубины, то скважина глубиной 20 футов потребует не менее 240 ударов.

Это большой вес, который нужно поднять, и много ударов.

Кроме того, я не видел, чтобы кто-нибудь использовал установочный драйвер для установки трубы из ПВХ. Сила удара, вероятно, разрушила бы ПВХ.

Попробуйте провести трубу перпендикулярно уровню воды под землей. Прямая труба облегчит последующую установку насоса.

Отсутствие обвалов с помощью забивных столбов

Преимущество забивного столба заключается в том, что вы не выкапываете землю при забивке колодца, поэтому проблем с обвалами не возникает.

Минус в том, что если загнать скважинную трубу, то нельзя установить обсадную трубу. Через минуту вы поймете, почему кожух — хорошая идея во многих случаях.

Отбойный молоток в скважине Sand Point

Отбойный молоток — мощный инструмент для разрушения бетона, асфальта и камня.

С установленным двухдюймовым буровым долотом вы можете погрузить трубу в землю намного быстрее, чем с помощью забивного устройства с мускульным приводом.

Например, я видел, как молодой человек на видео забил отбойным молотком скважинную трубу глубиной в один фут менее чем за одну минуту.

Здесь снова придется использовать оцинкованную трубу, потому что труба из ПВХ сломается под действием отбойного молотка.

Чтобы забить неглубокий колодец, вы можете обойтись электрическим (непневматическим) отбойным молотком с энергией удара не менее 35 фут-фунтов и 1000 ударов в минуту.

Для питания отбойного молотка вы можете использовать розетку 115/120 В переменного/постоянного тока, 20 А или, если вы работаете вне сети, газовый генератор мощностью не менее 2500 Вт.

Мощный пневматический отбойный молоток не требуется для установки небольшой скважинной трубы.

Отбойные молотки — звери!

Загвоздка в том, что непневматические отбойные молотки тяжелые. Одна модель, которую я исследовал, весит 63 фунта, поэтому вам может понадобиться помощь, чтобы закрепить ее на секции трубы.

Вы можете встать на лестницу и опустить отбойный молоток на трубу с удобной рабочей высоты. Попросите друга помочь. И затыкай уши.

Отбойные молотки можно арендовать довольно дешево. В последний раз, когда я проверял, они хотели около 37 долларов за три часа использования. Этого времени вполне достаточно для бурения скважины отбойным молотком, но, вероятно, меньше половины того, что вам потребуется, чтобы пробурить ее с помощью установщика столбов.

Не забудьте сообщить в пункт проката, что вы устанавливаете скважину, чтобы они могли предоставить вам правильную буровую коронку.

Струйное бурение скважины с песком

Последний способ установки скважины с песком – это струйная вода для пробуривания скважины и промывки трубы в земле.

Если вы направили струю из садового шланга в горшок с песком, значит, вы пробурили скважину. По мере того, как вы опускаете шланг дальше в горшок, почва поднимается вдоль стенки скважины и выходит на поверхность.

Отличие колодца в том, что для бурения используется промывочная труба из ПВХ с зубчатой ​​режущей головкой, поскольку вода насыщает и разрыхляет землю.

Вода под высоким давлением здесь не требуется, потому что моющее и чистящее действие воды и режущая головка освобождают землю. Промывочное бурение — другое название промывки скважин.

Трубный ключ дает вам ручку для поворота промывочной трубы, когда она тонет под своим весом. Также помогает легкое давление вниз, приложенное вами к гаечному ключу.

Песчаный шлам и другие мелкие частицы перемещаются вне промывочной трубы и вдоль стенки скважины. Если вы добьетесь успеха, черенки будут скапливаться над землей у ваших ног.

Чтобы углубить скважину, вы соединяете отрезки промывочной трубы, пока не попадете в воду.

Обратите внимание на текстуру черенков. Многие копатели колодцев ищут крупнозернистый песок и выкапывают мелкие «сахарные пески», которые могут засорить экран скважины.

Обнадеживающим признаком является то, что вода вымывается из скважины, прозрачная и чистая. Оставьте промывочную трубу на месте и дайте стабилизироваться уровню воды, чтобы увидеть, где вы находитесь на уровне грунтовых вод.

Промывочная труба корпуса скважины

На этом этапе процедура может различаться для самодельных скважинных гидромониторов.

Некоторые насыпают бентонитовую глину в кольцевое пространство, которое представляет собой пространство между промывочной трубой и стенкой скважины. Бентонит расширяется до тринадцати раз от своего сухого объема при насыщении водой и заполняет кольцевое пространство.

Бентонит также вытесняет шлам более эффективно, чем вода, и, когда он затвердевает, герметизирует трубу на месте.

Другие пропускают бентонитовую стадию и опускают колодезную трубу с экраном и направляют в промывочную трубу. Затем вы насыпаете достаточное количество песка для фильтра бассейна (кремнеземного песка № 2), чтобы окружить экран по всей длине.

Зачем обсаживать колодец

А теперь полезно обсадить колодец.

Подтяните промывочную трубу к верхней части экрана или примерно на три фута выше колодца.

Смойте песок из бассейна, чтобы заполнить кольцевое пространство вокруг экрана. Песок для бассейнов продлевает срок службы экрана, отфильтровывая мелкие частицы из грунтовых вод.

Вы оставляете промывочную трубу на месте с колодезной трубой внутри. Промывочная труба теперь функционирует как кожух, предотвращающий засорение скважины обвалами.

Разумеется, колодезная труба должна быть меньше промывочной. Шести-, четырех- или трехдюймовая промывочная труба может вместить двух- или полудюймовую скважину.

Чтобы закончить скважину, вы обрезаете надземную трубу, чтобы учесть ваши планы на следующий этап, установку насоса для неглубокой скважины.

Кстати, не путайте гидродинамическую технику с одноступенчатым струйным насосом , который представляет собой тип водяного насоса, который при необходимости можно установить над землей.

Вам не нужна вода для промывки колодца?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, как промывать скважину, если у вас нет водопровода. А если у вас уже есть вода, зачем вообще копать колодец?

Во-первых, землевладельцы часто роют колодцы, чтобы дополнить существующую систему. Например, домохозяйство с муниципальным водоснабжением может захотеть построить колодец своими руками, чтобы сэкономить на поливе сада. В этом случае они будут использовать городскую воду.

Во-вторых, вам нужно возить воду к скважине, если вы работаете удаленно без источника воды. Затем вы устанавливаете насос для перекачки воды с бензиновым двигателем для рециркуляции воды между колодцем и контейнерами, где оседает мусор.

Система рециркуляции воды не так сложна, как кажется, но она увеличивает затраты и усилия в проекте. Исследуйте различные методы, чтобы увидеть, сможете ли вы это сделать.

Как лучше всего установить скважину Sand Point?

Вот краткое изложение плюсов и минусов различных методов установки песчаных точек.

Пробуривание скважины и бурение скважинной трубы являются наиболее физически сложными способами бурения скважины в земле. Используя эти два метода, вам понадобятся сила и выносливость.

Но, с другой стороны, бурение и вождение требуют минимальных технических знаний. Вы можете бурить скважину, чтобы начать и закончить с водителем в некоторых обстоятельствах.

А если у вас скважина не обрушится, то после бурения можно установить обсадную трубу и воспользоваться преимуществами гидромониторной промывки, которые я описал выше.

Забивание колодца отбойным молотком — это быстро и эффективно, но для этого потребуется некоторая сила рук и помощь второго сильного человека, который поможет с неудобным весом.

Наконец, промывка скважины эффективна, потому что промывочная труба защищает вашу скважину от обрушения, когда она погружается в землю. Кроме того, от вас требуется меньше физического труда, потому что промывочная труба/корпус прогибается под своим весом, когда материалы вымываются и вымываются.

Какой бы метод вы ни выбрали для установки песчаного колодца, вас ждет приключение по копанию колодца!

Комплект для скважин с песком: материалы и стоимость

В большинстве крупных магазинов продаются детали для комплекта для скважин с песком. Тем не менее, я обнаружил, что в Интернете Менара есть самый полный выбор инструментов и материалов для этого проекта.

Ниже приведена таблица стоимости большинства предметов, которые вам понадобятся для установки песчаного колодца. Общие затраты будут зависеть от выбранного вами метода и общего количества установленных скважинных точек.

Струйное бурение требует как промывочной/обсадной трубы, так и скважинной трубы, и поэтому может быть самым дорогим методом. Вы также должны сделать заглушку для промывочной трубы с фитингами для водяных шлангов. Это нетрудно сделать, но это увеличивает стоимость (см. раздел «Ссылки» в конце).

Prices in the table below are current as of the summer of 2022.

Item	US $ min–max price	Notes
Well-point, 36-inches long		Требуется минимум 1 скважинная точка.
1-1/4″ нержавеющая сталь, сито 80 меш	42–89	Внимательно изучите сита из нержавеющей стали, поскольку качество зависит от производителя; некоторые из них могут подвергаться коррозии и иметь более короткий срок службы, чем ПВХ. Тем не менее, экраны из нержавеющей стали имеют большую площадь поверхности и примерно в 2 раза больше потока, чем иглофильтры из ПВХ.
1-1/4″ ПВХ, щелевой фильтр	9–16	Установите более одного водозаборника из ПВХ, чтобы компенсировать меньший поток, чем стальные экраны. Обратите внимание, что наконечники колодцев из ПВХ могут разбиться при попадании в плотную землю (лучше всего в песчаную почву).
2″ нержавеющая сталь, 80 ячеек	65–83	Не опечатка; 2-дюймовая скважина стоит примерно столько же, сколько и колодец меньшего диаметра.
2″ ПВХ, щелевой экран	18–20
Колодезная труба	Цена за длину	Для одной скважины требуется до 6 труб.
1-1/4 ″ x 60 ″, Galvanized, мужские нити	38–46
1-1/4 ″ x 10 ′ SCH 40 PVC	15–18	PVC Обычно IS IRS IRS IRS IRS IRS IRS IRS IRS IRS. продается отрезками по 10 футов, что снижает расходы на соединители труб.
2″ оцинкованный, наружная резьба	60–90
2″ ш. 40 ПВХ	18–21
Муфты для труб	Цена за муфту	Требуется не менее каждой длины муфты.
1-1/4″ оцинкованные, внутренняя резьба	10–14	Стальные приводные наконечники шире, чем скважинная труба, поэтому скважина может вмещать трубные муфты, более широкие, чем труба.
1-1/4″ ПВХ, внутреннее соединение заподлицо	2–3	Приводные наконечники из ПВХ имеют такую ​​же ширину, что и колодезная труба; поэтому в скважине могут быть установлены только муфты, которые находятся заподлицо с внешним диаметром трубы.
2 ″ Galvanized, Женские нити	17–30
2 ″ PVC, Внутри флеш-колпак
ПВХ клей	7–10	Цена указана за банку цемента.
Лента сантехническая	2	Цена за рулон.
Встроенный обратный клапан	28–50	Опционально, но поддерживает заливку колодца между использованиями. Требуется только 1, и он устанавливается над скважинным фильтром. Должен быть устойчивым к коррозии.
Заглушка для трубы	11–15	Не менее 1 на работу, а при разрушении заглушки возможно и больше. В качестве альтернативы используйте оцинкованную трубную муфту, которая лучше сопротивляется повреждениям, чем заглушка.
Ручной шнек шириной не менее 4 дюймов	144	Вал должен иметь резьбовые концы для добавления удлинителей. Бензиновые шнеки могут работать, но могут быть не такими растяжимыми по глубине.
3/4″, 60″ удлинители оцинкованных труб для вала шнека	24–36 шт.	До 6 в зависимости от глубины скважины.
Привод Т-образной стойки	32–50	Требуется только 1; цена зависит от веса водителя.
Трубный ключ	15–40	Необходим как минимум 1, но лучше 2. Прикрепите гаечный ключ к трубе над землей, чтобы не допустить падения трубы в скважину. Цена зависит от длины и размера.
Кувалда	30–50	На рыхлых песчаных почвах вместо таврового привода можно использовать кувалду. Требуется только 1; не менее 8 фунтов.
Копатель для столбов	30–60	Начните бурение скважины копателем для столбов и закончите бурением труб или шнеком.

Цены указаны в Интернете, а не в магазине. Актуально на лето 2022 года.

Правила копания колодцев в Миннесоте.

Подробная инструкция по изготовлению форсунки и промывочной трубы.

Майк Леб

+ сообщения

Майк выращивает и обрабатывает свой собственный чайный лист в Северной Флориде, США. И поскольку эксперты говорят ему, что полномочия имеют значение, к вашему сведению, у него также есть докторская степень. по биологии из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Колодец для воды своими руками — Как пробурить собственный колодец?

Чистая питьевая вода – это то, к чему всегда должен иметь доступ каждый. К сожалению, проблема нехватки воды остро стоит во многих местах по всему миру, особенно в странах третьего мира. Даже в США из-за частых ураганов необходимо найти способ получить доступ к большему количеству водных ресурсов для использования во время чрезвычайных ситуаций. Прекрасный способ сделать это — создать собственный колодец с помощью набора для колодца большого диаметра.

Содержание

• Колодец для воды своими руками. Вот шаги, которые необходимо выполнить:
  • ШАГ 1: Приобретение комплекта для колодца большого диаметра
  • ШАГ 2: Найдите подходящее место для рытья
  • ШАГ 3: Установите экран скважины в сборе
  • ШАГ 4: Заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ
  • ШАГ 5: Установите насос
• Неоспоримые преимущества комплектов для бурения водяных скважин своими руками
  • 1. Бурение водяных скважин своими руками обеспечивает независимость
  • 2. Получите доступ к воде более высокого качества
  • 3. Наслаждайтесь простотой обслуживания

Посмотрите следующее видео, чтобы понять, как работает бурение водяной скважины своими руками

Водяная скважина своими руками. нужно следовать:

ШАГ 1: Получение комплекта для скважины большого диаметра

Вам необходимо приобрести комплект для скважины большого диаметра, который включает ручной насос для воды длиной 25 футов, шнек для водяной скважины, хороший экран в сборе , и хорошая сборка крышки. Наряду с этим вам также необходимо приобрести плоскогубцы, ножовку, трубные ключи, грунтовку из ПВХ и цемент, парашютный шнур, обсадную трубу, мешки с мелким гравием и цементом и бурильные трубы.

ШАГ 2: Найдите подходящее место для раскопок

Теперь вам нужно найти подходящее место для раскопок. После этого нужно начать копать с помощью бура для колодца. Лучше пойти на 7-дюймовое отверстие. Присоединять бурильные трубы к шнеку нужно, когда скважина становится глубже. В верхний слой почвы, слой глины и водоносный слой песка необходимо проникнуть, пока не будет достигнут второй слой глины.

ШАГ 3: Установите фильтр колодца в сборе

Теперь можно установить экран колодца в сборе, прикрепив к нему соответствующую длину трубы из ПВХ с помощью хомутов из ПВХ, грунтовки из ПВХ и цемента таким образом, чтобы фут трубы оставался над землей. Сторона трубы со сборкой экрана скважины должна быть вставлена ​​первой.

ШАГ 4: Заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ

Следующий шаг – заполните зазоры вокруг трубы из ПВХ с помощью мелкого гравия, глины, которую вы выкопали, и цемента, смешанного с водой, чтобы закрыть зазор .

ШАГ 5: Вставьте насос

Наконец, вы можете установить сам насос внутрь. Этот водяной насос должен быть собран путем присоединения стояков, а затем вставлен в трубу из ПВХ. Вам нужно полностью смыть грязную воду. После этого нужно привязать парашютный шнур к концу помпы, а другой конец прикрепить к нижней стороне крышки колодца.

Необходимо установить крышку колодца. Кроме того, следует аккуратно срезать лишний слой ПВХ-трубы вокруг трубы насоса. Эту внутреннюю трубу необходимо обрезать до точки, где вы хотите установить ручку насоса. Просто наденьте ручку на трубу с соединителем.

Ваш водяной насос готов к работе в любое время! Попробуйте эту технику, чтобы сделать колодец своими руками с помощью набора для колодца большого диаметра.

Неоспоримые преимущества комплектов для бурения водяных скважин своими руками

Надежный круглогодичный доступ к чистой воде имеет важное значение для домохозяйств во всем мире. В связи со все более ненадежным муниципальным водоснабжением и изменением климатических условий колодец для воды, сделанный своими руками, приобретает все большее значение для семей в США.

Вот несколько интересных преимуществ, которые стоит рассмотреть при покупке или приобретении комплекта для бурения водяных скважин своими руками.

1. Самостоятельное бурение скважин на воду обеспечивает независимость

Одним из ключевых преимуществ бурения скважин на воду является то, что оно позволяет вам достичь полной самодостаточности. Имея собственное водоснабжение на месте, вы больше не зависите от местных муниципальных органов водоснабжения. Это означает, что вы не будете подвергаться никаким ограничениям на доступ к воде, которые могут быть установлены властями.

Кроме того, наличие собственного колодца, сделанного своими руками, означает, что вам не нужно диктовать условия доступа к воде со стороны частной компании по водоснабжению. Больше не будет произвольного повышения цен и комиссий, которые съедают ваши сбережения или прибыль. Наличие собственного колодца на участке означает, что вы контролируете процесс водоснабжения, что позволяет вам сэкономить время, деньги и ресурсы в долгосрочной перспективе.

2. Доступ к воде более высокого качества

Ясно, что природные подземные воды приносят пользу для здоровья и безопасности, которую не могут предложить общественные источники воды.

Процесс бурения скважин на воду позволяет вашей воде получать пользу от естественной фильтрации через землю, обеспечивая воду более высокого качества, которая не лишена своих основных минералов. Кроме того, устройство для бурения скважин на воду своими руками часто является экологически чистой альтернативой, поскольку городская вода и ее химическая обработка оказывают гораздо большее влияние на окружающую среду.

3. Наслаждайтесь простотой обслуживания

Наконец, стоит подчеркнуть удобство и экономию времени, обеспечиваемые собственным колодцем. Если вы подключены к общественному водоснабжению и страдаете от поломки трубы или проблемы с подачей воды, вам придется ждать, пока муниципальные власти выйдут и починят ее, что часто может занять слишком много времени.

Наличие собственного колодца для воды своими руками означает, что вы защищены от обычных проблем, которые часто возникают с муниципальными системами водоснабжения.

Как установить ручной насос для скважин: пошаговое руководство

Большинство насосов для скважин работают от электричества. Хотя это имеет несколько преимуществ с точки зрения эффективности и надежности, оно не компенсирует один огромный недостаток — у вас не будет воды в случае отключения электроэнергии.

Перебои в подаче электроэнергии случаются неожиданно и могут длиться часами, а то и днями. Если это произойдет, и ваше водоснабжение полностью зависит от постоянного потока электроэнергии, вы останетесь без воды.
 
Поэтому домохозяйства устанавливают ручной насос для пополнения запасов воды. Поскольку эти скважинные насосы работают вручную и не нуждаются в электричестве, на них не влияют перебои в работе.
 
Однако установка скважинного насоса может быть пугающей и требует дополнительных затрат. Это отпугивает домовладельцев, потому что они не хотят нести дополнительные расходы в качестве меры предосторожности. Мы здесь, чтобы сказать вам, что вам не нужно платить компании за установку.
 
Процесс может показаться сложным, но он очень прост, если у вас есть верная информация. К концу этой статьи у вас будут все необходимые знания.

Как установить собственный ручной насос для глубокой скважины

Шаг 1: Подтвердите установку трубопровода скважины

Большинство установок скважинных насосов достаточно просты, чтобы домовладельцы могли сделать их самостоятельно, поскольку ручной насос можно установить рядом с погружным насосом.
 
Однако есть одно смягчающее обстоятельство, при котором мы бы посоветовали обратиться к профессионалу и попросить его выполнить установку.
 
Если ваша погружная выходная труба проходит через верхнюю часть крышки колодца, вы не сможете выполнить установку самостоятельно. Вам придется нанять кого-нибудь, чтобы поднять крышку колодца с насосом и трубами и заменить ее крышкой колодца ручного глубокого колодца.
 
Как только они это сделают, им нужно будет поместить насос в новый корпус и загерметизировать. Вы не можете сделать это сами. Однако после того, как они будут сделаны, вы можете взять на себя и установить ручной насос.
 
Есть еще несколько вещей, которые вы должны проверить, прежде чем начинать установку самостоятельно.

Во-первых, , вы должны уметь работать с электропроводкой и выполнять простые сантехнические работы. Эти навыки пригодятся вам при установке нового насоса.
 
Второй , убедитесь, что вы знаете, как отключить питание погружного насоса. Если вы давно не живете в этом районе, возможно, вы не знакомы с тем, как это работает. Или, если вы делитесь имуществом с кем-то еще, они могут включить его после того, как вы отключите его.
 
Третий , проверьте вес устанавливаемого скважинного насоса. Вы должны быть в состоянии поднять его легко. Если это слишком тяжело для вас, попросите друга или члена семьи помочь вам. Однако, если это невозможно, лучше доверить это профессиональной монтажной компании.

Шаг 2. Получите инструменты

После того, как вы подтвердите, что можете выполнить установку самостоятельно, вам необходимо получить некоторые инструменты.
 
Инструменты гарантируют, что вы будете готовы и оснащены для беспрепятственного выполнения установки. Очень важно иметь их все, так как каждый отвечает за конкретную задачу и не может быть заменен другим. Следующие инструменты рекомендуются для ручного глубоководного насоса Simple Pump, другие производители могут рекомендовать другие инструменты для работы.
 
Вот список всего, что вам понадобится:

• 1 Набор шестигранных ключей (1/4”, 3/16”, 5/32”)
• 2 плоскогубца
• 2 Ключа с тисками
• Тефлоновая лента
• Разбавленный раствор хлорной извести
• Кусачки или инструменты для зачистки проводов (необходимы только при установке глубинного ручного насоса рядом с погружным скважинным насосом)
• Противозадирная смазка Permatex (подойдет небольшой тюбик)
• Фиксатор резьбы Loctite (средней прочности)

Шаг 3.

Осмотрите лунку

Снимите крышку лунки и с помощью фонарика найдите препятствия. Это может включать запутанные или лишние провода.

Колодцы без погружной трубы через заглушку имеют безамбарный переходник. Этот компонент отвечает за подтягивание воды вверх. Вам нужно расчистить достаточно места, чтобы вы могли опустить трубу на ее глубину.

Шаг 4: Замена существующей крышки колодца

Если в вашей скважине уже есть электрический погружной насос, вам необходимо заменить его новой крышкой колодца. Конкретный процесс зависит от типа используемой крышки.

Колпачок для безамбарного колодца

Крышки для безамбарного колодца очень легко заменить. Отсоедините три провода и по очереди прикоснитесь их оголенными концами к корпусу колодца. Затем прикрепите их к трубопроводу на несколько футов ниже.
 
После этого проведите проводку внутрь корпуса и наденьте на корпус колпачок колодца. Выровняйте его и выведите провода за пределы кожуха и пропустите их через нижнюю часть крышки колодца.
 
Закройте проводку и убедитесь, что она не мешает ручному насосу. Прикрепите силовые кабели и страховочный трос погружного насоса к трубе погружного насоса. Убедитесь, что ни один из них не спиралевидный и ровный на своей поверхности.
 
Когда закончите, снова подключите электричество и запустите существующую помпу, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Механически обработанная крышка колодца

Механически обработанная крышка колодца используется, когда погружная труба проходит через крышку колодца. В таком случае мы рекомендуем обратиться к профессионалу для установки. Они будут иметь дело с крышкой колодца, а также.

Шаг 5. Установка цилиндра ручного насоса

Используйте разбавленный раствор отбеливателя для очистки всех труб и стержней, которые вы будете использовать. Важно убедиться, что они не загрязнят вашу воду. Затем соедините наружную резьбу на штоке поршня с внутренней резьбой на насосной штанге.
 
Вы можете дополнительно затянуть их с помощью Loctite.
 
Нанесите около 3 витков тефлоновой ленты на наружную резьбу, а затем сделайте отметку на расстоянии 5/8 дюйма от одного конца трубы. Подведите насосный шток, прикрепленный к штоку поршня, к охватываемому концу отводной трубы.
 
Затем ввинтите отводную трубку в цилиндр насоса и затяните ее. Когда вы закончите, вставьте цилиндр насоса и поместите предохранительный инструмент на головки трех болтов на крышке колодца. Поместите конец трубы с внутренней резьбой на предохранительный инструмент.0029  
Добавьте все насосные станции и отводные трубы, сохраняя расстояние от 4 до 6 дюймов между вершинами каждой из них.
 
Присоедините вторую насосную штангу к только что установленной штанге. При их соединении следует использовать швеллерные замки или тиски. Не прилагайте слишком много усилий, потому что вы можете сломать стержень.
 
После того, как вы закончите, установите вторую отводную трубу. Следуйте тому же методу, что и для первой трубы. Затем выгните его так, чтобы вы могли вставить его в охватываемый конец отводной трубы.
 
Поднимите отводную трубку и снимите предохранительный инструмент. Опустите трубу на несколько дюймов и прикрепите предохранительный инструмент к следующей отводной трубе.
 
Продолжите этот процесс для всех ответвлений.

Шаг 6. Продолжайте движение, пока не достигнете уровня грунтовых вод

Продолжайте присоединять трубы, пока не достигнете уровня грунтовых вод. В идеале вы должны знать общую глубину вашего колодца и статический уровень воды, чтобы убедиться, что вы правильно расположили насос.
 
Вы можете рассчитать, какое расстояние вам нужно пройти, подняв насосную штангу над землей. Перемещайте его вверх и вниз каждый раз, когда добавляете трубку. Вы почувствуете разницу в усилии, которое потребуется, чтобы поднять его, как только вы доберетесь до воды. Убедитесь, что вы расположили насос с достаточным запасом, чтобы учесть сезонные различия в вашем статическом уровне воды, в противном случае вам может потребоваться добавить дополнительные отводные трубы, если цилиндр насоса окажется выше вашего уровня воды, когда вам нужно его использовать.

Шаг 7: Установите головку насоса

Проверьте, не нужно ли отрегулировать насосную штангу. После того, как с этим разобрались, установите стояк.
 
Наденьте его на шток насоса и опустите. Затяните соответствующие стяжные болты и монтажные болты. Затем прикрепите рычаг и ручку в сборе.

Шаг 8. Накачивайте воду

Вам потребуется 7-10 раз накачать воду, чтобы она достигла напора насоса. Вода будет выходить из насоса, и у вас будет к ней доступ.
 
Со временем вам может понадобиться увеличить количество насосов, прежде чем вы получите воду, потому что уровень грунтовых вод понизится. Тем не менее, это не будет радикальным изменением, если вы не перекачаете.
 
Поздравляем! Ваш ручной насос для глубокого колодца настроен!

Часто задаваемые вопросы о ручных насосах для глубоких скважин

Q1. Ничего, если я буду качать свой ручной насос для глубоких скважин только изредка?

Если в вашей скважине высокая концентрация твердых частиц или минералов, они будут скапливаться на различных компонентах скважинного насоса. Таким образом, вы должны качать его в течение нескольких минут каждую неделю, чтобы предотвратить эти отложения.

Q2. Каково нормальное положение рукоятки насоса?

Нормальное положение — вертикальное. Ручка должна указывать на небо. Это положение предохраняет шток насоса от загрязнения.

Q3. Не замерзнет ли мой скважинный насос зимой?

Вода в вашем скважинном насосе, вероятно, не замерзнет, ​​поскольку в большинстве наших штатов температура не опускается ниже точки замерзания. Однако на всякий случай лучше сделать небольшое дренажное отверстие. Ознакомьтесь с нашей статьей о морозостойких скважинных насосах.

Q4. У вас есть видео, показывающее установку ручного насоса для глубокой скважины?

Да, зайдите на канал Simple Pump на YouTube, чтобы увидеть, как мы устанавливаем наш ручной погружной насос.

Подведение итогов

Это все, что вам нужно знать об установке ручного скважинного насоса на своем участке. Процесс немного сложный, но с правильным руководством вы не справитесь.