Чем обработать автомобиль от коррозии своими руками: Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

Содержание

Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы — что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

autolada.ru:

Ободрать старое отслаивающееся покрытие
В этих местах зачистить от ржавчины до металла
Обработать преобразователем ржавчины
Грунтовать специальным грунтом (не под покраску, а под мастику — в магазе подскажут)
Обработать мастикой для днищ. Мастики тоже разные есть — полимерные, резино-битумные, сланцевые, даже «металлокаучуковая». Выбор — по кошельку и свойствам. Я с успехом пользуюсь недорогой резино-битумной, хватает достаточно надолго, не отслаивается, хорошо адгезирует к металлу и к старому покрытию.

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине — это подготовка поверхности.
Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь «чудо-составом» взяв при этом немалую сумму денег.  
Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков.  И если будете делать днище — не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Я отдирал на яме всё что можно отодрать отвёрткой, потом преобразователем ржавчины, потом насадка у мужиков была к компрессору — мовильник. я туда какого-то битумного мовиля заправил, пришлось его правда разбавить растворителем, штоб пожиже был, а то из сопла не летел, и всё снизу им «прокрасил». потом ещё в пороги, короче куда дотянуться смог.
В полости можно мовиль конечно, но сейчас он хреновый совсем, мне не нравится, а бы намешал всего, солярой разбавил да пистолетом бы вдул.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материалы:
3 банки резинобитумной мастики
мовиль 4 балона по 1л
грунт с цинком 1 балон
антигравий 1балон
кисть широкая 1шт
щетки по металу широка и узкая 2шт
ерш для бутылок 1
скотч малярный 1шт.
Процесс:
моем днище из шланга
ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день
далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как следует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора (ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом)
когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой…смотрим инструкцию
далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой.
Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ
На машинке после такой обработки можно ездить через 2 дня, результат удовольствия меньше шансов что дно начнет ржаветь + некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).

Кароч, использую Раст-Стоп с 98-го года, именно поэтому моя машина еще с живым днищем. Причем я бы сказал, в очень даже неплохом состоянии!
Во первых повесь брызговики спереди! (подкрылки надеюсь стоят) Не будет лупить по порогам! У меня именно это место оказалось самым слабым, пороги в районе средней стойки…..
Теперь по поводу того смоется или нет. Это по сути масло. Оно конечно впитывается в швы, стыки, щели. Покрывает днище ровным слоем. Затем на это масло оседает дорожная пыль, и прилипает. Образуется «пирог» или тонкая пленка из пыли, пропитанной раст-стопом. Этот пирог работает как гусиный жир, видел, как утки выходят из воды сухими? Вот и тут примерно то же самое. К железу отстутствует доступ воды! Приччем т.к. состав не загустевает, он движется в варных швах и полостях, пропитывая ржу, и зазоры. Конечно он не способен пропитывать металл или краску! Но отсюда же получется минус этого препарата. Через 2-3 года ,он по методу диффузии весь «разбегается»… Грязь высыхает и отваливается, особенно если это место пескоструит из под передних колес… Поэтому я и сказал про брызговики.
А для того, чтобы подновить состав в самых сложных участках (ими являются домкратные петли, пороги и задний фартук) можно купить за 350 руб, 1 литр раст-стопа(он есть в крупных магазах). И раз в год, кисточкой наносить его на эти нагруженные места. Этого литра хватит на 5 лет….

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

ржавчину и старое вздутое покрытие сбиваете кащеткой (мет щеткой), стараетесь ободрать до железа.
Если ржавчина вообще туго отходит, то эти места пока оставляете.
Потом промазываете все преобразователем ржавчины, уходите на обед, пока преобразователь не высохнет (останутся белые пятна, ржавчина почернеет).
После этого опять кащеткой, потом крупной наждачкой уже полностью до металлического блеска.
В итоге все ржавые места выводим, протираем тряпкой, смоченной растворителем.
Поверх железа промазываете кордоном, 1й слой жидким (как краска) чтобы во все щели затек, просушка 30-40 минут, 2й слой густым.
Внутрь лонжерона задуваете смесь мовиль + чистое масло (или уже продается жидкий мовиль — это уже бодяженый с маслом, его разводить не надо).
Вообще эту смесь заодно надо задуть во все дырки лонжеронов, порогов, снять обшивку дверей, салона и внутри распылить (или кистью промазать) везде где только можно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т. п.
После такой обработки можно года на 3 вообще про внутренние элементы забыть — ничего там не заржавеет.
Разумеется делать лучше самому, в сервисе никто не будет так тщательно заморачиваться, побрызгают кое-где для вида и выпнут побыстрее. Мовиль в болончиках тоже далеко не достанет (писька маленькая)))), нужно компрессором и мовильницей и хорошим давлением, чтобы облако мовиля хорошее было.
ps. места где сквозные дырки лучше болгарочкой вырезать до устойчивого железа и заварить там заплатку. Сварочный шов зачистить, обезжирить, и сразу промазать герметиком (типа Боди999). Если есть дырки/трещины в лонжеронах, то лонжероны полностью срезаются с днища и ввариваются новые.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

Рецепт:
растопить 1 кг свежего свинного сала
тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфоры.
тщательно перемешывая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.
после охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля, которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а так же места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище…  Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы.. Вот предмет разговора элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.

  Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:  

Предварительная механическа обработка:  Зачищаем все от старой отваливающейся краски, ржавчины до голого металла методом пескоструйки (самое лучшее), насадками на дрель или болгарку, щеткой.  
Предварительная обработка голого металла антикорозионным составом (преобразователь ржавчины в грунт без смыва водой): те что не требуют промывки в дальнейшем стоят ОЧЕНЬ дорого. Dinitrol 800 — 200 руб/100 грам. Permatex Rust Treatment PMX-81775 — около 500 руб/400 мл…  3
Нанесение антирозионного грунта (корозионно-защитного). . тут начинаются вопросы: На какой основе лучше использовать?  а) Эпоксидную грунтовку. Считают самой агдезивной (прилипающей) они обычно двухкомпонентные.. б) ретро-состав «свинцовый сурик» на льняной олифе (Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. С другими олифами смешивание такого эффекта нет). Но чем его потом красить? — он на маслянной основе, да и найти хорошую олифу судя по постам проблематично. она довольно ядовита пока не высохнет. Очень хорошо липнет к голому металлу, но чем потом промежуточно окрасить чтобы нанести антигравий? в) Современные составы из промышленности? пример: Противокоррозионная композиция ПКК «Свинцовый сурик». Но он не на олифе, и как приживется на автомобиле не ясно, да и отечественное происхождение дает повод усомниться в высоком качестве.. :/ импортные аналоги для окраски мостов от tikkurila: Темабонд СТ 300 — Temabond ST 300 (http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_p … 2341. shtml)..  
Нанесение слоя между корозионно-защитным покрытием и антигравием.. тут получается так: а) Что-то на совместимой с эпоксидным грунтом. грунт какой-то + краска. б) что на сурик красть — непонятно.. в) тут вроде есть системы для текурилы по крайней мере.. с нашими российскими — неясно. 
антигравий на днище + антикор жидкий в полости рамы. тут всего много, выбирай по цене среди отечественных и импортных. ML-составы в полости, на днище что поплотнее и высыхая образует резиноподобный слой.. (Dinitrol 479 — для арок, dinitrol metallic на днище).

ОБРАБОТКА ДНИЩА:

  Обработка ржи механическая: — полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем, но это затруднительно, так как нужно все разобрать. Болгарка + дремель (шлифмашинка) с насадками и кропотливая работа по удалению очагов корозии.  
Химическая обработка очищеных зон до металла:- обработка составами типа «преобразователь ржавчины», не требующих смывки водой. — уничтожают ржавую «пыльцу» и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.  
Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии. 
Эпоксидный грунт:нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства — обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги. 
Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах. 6
Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя. 
Антигравий.Это финальный аккорд. Имея под ним обработку по пунктам 1-2-3-4-5 можно быть уверенным в том что под ним ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ не будет ничего ржаветь.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

1
Материал Раст стоп имеет масляную основу, поэтому нужно следить что бы его избыточное количество(которое вашей щедрой рукой было залито во внутрение полости) не растекалось по полу. Если этого не делать можно элементарно поскользнуться и чего нибудь повредить себе или автомобилю. Поэтому запасаемся песком или опилками и густо посыпаем те места куда прокапали излишки Раст стопа.  

2
Хотя материал Rust stop не токсичен и не содержит растворителей постарайтесь избегать его попадания в глаза и на слизистые оболочки. Если же случайно капелька материала попала в глаз промойте, его теплой водой.

3
Избегайте попадания материала на педали автомобиля потому что сцепление сдобренное порцией РС коварная штука и может выскользнуть из-под ноги в самый не подходящий момент.

4
Пары растоп при комнатной температуре не опасны, но я бы советовал надевать респиратор или пыльник во избежание раздражения слизистой оболочки носоглотки. Вот вроде по технике безопасности и все.

Необходимые материалы:

Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками. 
Источник сжатого воздуха (компрессор).  
Кисточку, лучше флейчик. 
Дрель, сверло по металлу 13-13,5 мм 
Отвертки, плоскогубцы, шило, приспособление для извлечения андапок. 
Полиэтиленовые пакеты средние 8шт, накидки на сидения, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, высверливаемых согласно технологической схеме обработки автомобиля.

Пошаговая инструкция:

Снимаем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, как то: пластиковую или войлочную облицовку багажника и капота, если Вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона то все коврики долой.
Прочистим все дренажные отверстия
Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия. Пластинчатая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.
По возможности, сдуйте капельную влагу и продуйте сжатым воздухом доступные скрытые полости.
Проконтролируйте качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу рукой.
Пороги желательно дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом для уменьшения количества грязи внутри с целью экономии материала.
Снимите щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Попадающий на щетки «РАСТ СТОП» будет пачкать стекло и может разъесть некачественную резину «дворников».
Положите на коврик пола под педали газету или тряпку (Если не обрабатываете пол салона).
Наденьте на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы. Можно ненароком наступить на место попадания РАСТ СТОПа на полу или асфальте, тогда ноги садящегося в автомобиль человека будут скользить по педалям и пачкать ковры в салоне.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.
   

Распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки. Тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала. Для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия. Если технологического отверстия в необходимой зоне нет, необходимо сверление.
Если Ваш автомобиль редкой марки, и/или с обилием электромеханических устройств — динамиков, электроприводов и т.п. обшивку можно снять, насколько это необходимо. Также для доступа можно использовать, например, дренажные в нижней плоскости двери.
Отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см. Только тогда Вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (не масляным туманом ) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля
Ваша задача — обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны Вам для обработки.
Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра. Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем.
Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки — вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.
Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т.п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.
Схема расположения типичных наиболее предрасположенных к корродированию деталей (коробчатых панелей) кузова, подвергающихся обработке материалами «РАСТ СТОП» с возможными и рекомендуемыми точками доступа поможет Вам в работе.
Нанесение материалов «РАСТ СТОП».
  
Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылиться» и образовывать легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекаться по плоским поверхностям и за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам, у Вас может сложиться неверное впечатление, что Вам делать ничего не надо — за Вас все сделает «замечательный РАСТ СТОП». На самом деле условием правильной обработки является непосредственное нанесение РАСТ СТОПа на поверхность.
Поэтому контролируйте, пожалуйста, свои действия.

Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно.
Скорость движения насадки выбирайте исходя из того, чтобы после опыления внутренний поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2-5 капель) выкапывание материала.
Отсутствие капель укажет Вам на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.
При необходимости обработку скрытой полости повторите до выкапывания материала.
Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, воспользуйтесь металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.
Распыляйте материал, ориентируя факел вдоль полости в обе стороны, до выкапывания «РАСТ СТОП» из отверстий.
При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин, усилителей различных кузовных панелей), гибкой насадкой нанесите материал РАСТ СТОП вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб до образования слоя жидкого материала на поверхности.
При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованнах крылом и подкрылком, и т. д.) добивайтесь попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, ый подкрылком и отбортовкой крыла; шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.
Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», с тем, чтобы после осаждения капелек РАСТ СТОПа на поверхности образовалась защитная пленка на всей внутренней поверхности полостей.
Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова
При обработке верхней части кузова распылите «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители. Обработка верхней части кузова. Капот, моторный отсек.
Внимание! Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, т.к. это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.
Используя короткую насадку, нанесите РАСТ СТОП для скрытых полостей на все сварные швы подкапотного пространства, под аккумулятор, вокруг фар, в усилители подвески, в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов, на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа. На крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.
Использовать гибкую насадку, обработайте РАСТ СТОПом для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора.
В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек

Используя короткую насадку, обработайте материалом РАСТ СТОП для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.
Если короткая насадка входит в полость не далеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивать, время распыляя материал.
Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.
Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.
Распылите материал на тыльную часть задних фонарей — это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона Вы будете обрабатывать.
Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сидения или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить поменьше времени на сборочно-разборочные работы.
Особое внимание — коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, — места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.
Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, Вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним так же могут оказаться отверстию доступа к полости порогов.
Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

Внимание! При обработке дверей уделите особое внимание механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке, скрытым внутри двери. Сам по себе РАСТ СТОП не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но Вы можете повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не вводите насадку с силой.
При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно учитывайте возможное расположение дополнительных устройств.
Если дверь перегружена дополнительными устройствами, и вдобавок, штатные отверстия доступа расположены в нижней часть двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу . При обработке дверей необходимо:
Обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка, и внизу торца двери в 4-5 см. От нижнего уровня дверей.
Если в двери нет штатных технологических отверстий, просверлите их. Обработка двери проводится в два этапа:
а) длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом. Ввести насадку до упора. Равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку. Вновь ввести насадку до конца. Направьте факел распыла вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери. Вытаскивая насадку, равномерно распылить материал.
б) короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы. Обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери.   3) Задние (пятые) двери хетчебеков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатывать так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хетчбека и т.п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстоянии до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться «туманом», в котором плотность капель материала существенно меньше.
При обработке внутреннего пространства дверей устанавливайте давление материала на выходе из сопла пистолета 40-60 атм. и давление воздуха 6-7 атм.

Отделочные операции

На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать 450 насадку ) при минимально возможном пылении материала (отрегулировать на пистолете ) покрыть тонким слоем «РАСТ СТОП А» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

Обработка днища автомобиля:

Снимите подкрылки
Вначале обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей: скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки. внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище внутри поперечины передней подвески внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески все сварные швы, выходящие на днище автомобиля все болтовые соединения, детали крепежа. шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т.п. отбортовки крыльев изнутри все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию
По возможности, убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП А».
Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-300 С.
Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть. Проконтролировать нанесение материала.
  
По окончании работ: Тщательно вытрите и вымойте с применением моющих средств стекла автомобиля. Установите на место щетки стеклоочистителей и снимите чехлы (накидки) с сидений. Снимите пакеты (чехлы) с педалей и подстилку с ковра под ногами водителя. Проверьте, не попал ли РАСТ СТОП на педали. Вытрите те места, которых Вы будете касаться руками: ручки дверей, замки багажника, дверей, капота. Осмотрите изнутри салона приборную панель, обшивку дверей. При обнаружении следов антикоррозионного материала сотрите их чистой тряпкой.

Антикоррозионная обработка

Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или мчится по дороге. Существует несколько способов защиты металла от атмосферной коррозии:

пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;
активный, при котором защитное средство образует на поверхности металла устойчивый, против атмосферной коррозии, слой: преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла.

Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ-МЛ.

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный », «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксидный для днища») , однако ее нанесение связано с большими трудозатратами.

В то же время применение МСА-2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5… 2 раза слабее.
Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны.

Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ-200, ГФ-021, или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест.

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля.

Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата.

Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять.

Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодейственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.
У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей.

И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.
«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова.

Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.

Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы— он быстро их приводит в негодность.

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5…15% глицерина, Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки.

Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют Коррозию дальше.

Несколько слов о новом, средстве «Феран», изготавливаемом на основе лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теряет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подобных тем, что имеются в «Мовиле».

Следовательно, при нанесении «Ферана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предварительной подготовки и последующего удаления остатков препарата.

Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из-под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой-либо подготовки.
Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей.

Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

http://ymelie-ryki.ru/news/2010-11-05-60

Защищаем кузов от коррозии своими руками

Три причины — три составные части коррозии

Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

Чистим, моем, сушим

Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

Коррозия приходит изнутри

Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

Кто там залег на днище?

Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

Один слой – хорошо, а два – лучше!

Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм. , давлением.

Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.

http://catalog.autodela.ru/article/view/3403

мажем, или везем на сервис?

Без сомнений, кузов является несущим элементом любого автомобиля. Но, не менее важным элементом является днище транспортного средства, оно играет роль платформы, на которой собраны все остальные элементы кузова. Именно поэтому, во время покупки автомобиля, первое, на что нужно обратить внимание – это состояние кузова автомобиля и соответственно днища.

Для того, что бы продлить срок службы всего автомобиля необходимо защитить его основные элементы от химических, механических и электрохимических воздействий окружающей среды.

1. Для чего нужна антикоробработка
2. Виды обработки
3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?
4. Чем можно обработать днище машины?
5. Как лучше – сделать самому или отдать на сервис?
6. Как узнать, есть ли коррозия на днище?

1.

Для чего нужна антикоробработка

Появление коррозии на днище автомобиля со временем может привести к образованию дыр, которые, в свою очередь не только снижают прочность всей конструкции кузова, но и провоцирую появление деформаций, перекосов, прогибов и пр. Если вовремя не обнаружить очаги коррозии и не остановить их, дыры будут охватывать все большую часть автомобиля.
Более того, деформации и повреждения негативно сказываются на эксплуатации подвески и ходовой части автомобиля. Также, может нарушиться развал и схождение передних колес и некорректно работать пружины и амортизаторы. Все это может произойти из-за образования коррозии, которая не была вовремя ликвидирована.

Коррозия металла, или, проще говоря, ржавчина, возникает вследствие внешнего воздействия влаги, в частности дождя, снега, тумана и луж. Также ржавчина может возникнуть вследствие механических повреждений, образованных ударами от щебенки и гальки, ездой по некачественному дорожному покрытию, ездой в высокой траве, по пескам, пыльным дорогам и пр.

Все это приводит к тому, что защитный слой снимается, и воздействие внешних раздражителей приходится непосредственно на днище автомобиля. В результате, заводская защита уже не является целостной и пропускает воздух и влагу, что и приводит к образованию коррозии. Коррозийные участки, в свою очередь, требуют проведение такой процедуры, как антикоррозийная обработка.

2. Виды обработки

Антикоррозийная защита для автомобиля может быть изготовлена из разных составляющих. В том числе и агрессивных химических элементов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на компоненты раствора и выбирать смесь так, что бы она эффективно устранила коррозийный налет, при этом, не повредив лакокрасочное покрытие.

Защитный слой должен покрывать металл и надежно защищать его от внешних воздействий. В большинстве своем антикор носят на такие элементы автомобиля, как крышка багажника, колесные арки, места сварки, а также днище автомобиля. В каждом антикоррозийном составе должны присутствовать частицы, которые обеспечивают хорошую адгезию.

Так как на большинстве участков днища автомобиля образуется конденсат, их обрабатывают водоотталкивающими составами. В местах сварочных швов необходимо использовать антикор, который имеет ярко выраженные механически устойчивые свойства. Также. для пущей уверенности и большей защиты использую дополнительные составы, в частности антигравий.

Наиболее популярными являются битумная и восковая обработки. Данные составы лучше всего сочетаются с цинком, бронзой, а также замедлителями ржавчины и укрепителями материала. Также, на современном рынке представлены антикоры на основе парафина, полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и пластика.

3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?

Не секрет, что не существует подержанного автомобиля без следов коррозии. Если вы приобретаете подержанный автомобиль, не зависимо от того насколько часто предыдущий владелец проводил антикоррозийную обработку, данную процедуру стоит провести повторно.

Автомобили отечественного производства, которые только сошли с конвейера, также нуждаются в антикоррозийной обработке, поскольку заводом-изготовителем данная процедура не предусмотрена. Более того, обработку антикором необходимо провести сразу же после покупки автомобиля.

Что касается автомобилей иностранного производства, заводы-изготовители выпускают транспортные средства, которые уже обработаны аникором. Это означает, что покупателю не стоит беспокоиться о защите иномарки от ржавчины, во всяком случае, ближайшие года два три. Так или иначе, все зависит от самого автомобиля, есть такие транспортные средства, в которых днище – это уязвимое место и, возможно, потребуется дополнительная защита, не зависимо от того предусмотрел завод-изготовитель антикоробработку или нет.

4. Чем можно обработать днище машины?

Для того, что бы грамотно и эффективно произвести обработку днища автомобиля необходимо определится с составом, а точнее с его назначением характеристиками. Так, составы для обработки днища автомобиля можно разделить на две основные группы. к первой относятся невысыхающие антикоры, которые заполняют микротрещины и дают возможность развиваться окислительным процессам, а также антикоры на основе воска и парафина, которые остаются эластичными даже при резкой смене температуры. Оба вида антикора используются для срытых внутренних поверхностей.

Ко второй группе относятся:

Битумные мастики с содержанием синтетических масел, которые защищают кузов от механических повреждений и кислорода. Наносить битумные мастики рекомендуют слоем не толще 0,4 мм;

Мастики на основе каучука считаются одними из самых эффективных, и в большинстве своем используются на заводах;

Жидкий пластик является дополнительным материалом, который закрепляет слой основного антикора.

Прежде чем наносить выбранное средство необходимо защитить тормозные колодки, для этого используют полиэтилен. Антикор необходимо наносить с помощью кисти или распылителя. Обязательными для обработки также являются колесные арки, внутренняя часть капота автомобиля, элементы подвески и сварные швы. Таким образом, обработку автомобиля антикором необходимо проводить комплексно.

5. Как лучше – сделать самому или отдать на сервис?

Обработать днище автомобиля своими руками или доверить данную процедуру специалистам автомобильного сервиса – дело индивидуальное и зависит от того сколько времени и денежных средств автовладелец готов потратить на данную процедуру.

Многие считают, что антикоррозийную обработку желательно проводить на специализированном сервисе, где есть подъемник, но если у вас в гараже есть смотровая яма – обработка своими руками вполне допустима.

В автомобильных сервисах транспортное средство просушивают путем обдувания горячим воздухом в течение 30 минут, в это время вам придется самостоятельно вымыть авто и дать ему полностью высохнуть. Также важно перед обработкой проверить автомобиль на наличие повреждений. Где бы ни происходила обработка антикором, она всегда начинается с обработки скрытых полостей, в которые антикоррозийные средства распыляются.

В сервисных центрах данную процедуру проводят методом воздушного распыления под определенным давлением, а вот толщина защитной пленки должна быть не более 60 мкм.
Только после этого можно приступать к обработке колесных арок и непосредственно самого днища автомобиля. В данном случае толщина защитного средства должна составлять не менее 250 мкм.

После завершения антикоррозийной обработки автомобилем желательно не пользоваться в течение суток, так как состав должен полностью высохнуть.

6. Как узнать, есть ли коррозия на днище?

Коррозия или ржавчина металла является одним из основных врагов днища автомобиля и возникает в результате прямого воздействия снега, дождя, луж и механических реагентов. Влаге свойственно проникать под антикоррозийный слой и разъедать металл. Более того, зимой образовываются ледяные наросты, которые также наносят вред автомобилю. Как известно, все это приводит к коррозии и образованию дыр.

Так, специалисты рекомендуют проводить антикоррозийную обработку раз в год или два, таким образом, вы всегда будете знать, в каком состоянии находится ваш автомобиль и какие меры необходимо предпринять для его защиты.

Для того, что бы продлить срок службы автомобиля в целом необходимо регулярно выполнять процедуры по его защите. Так, в качестве профилактики днище автомобиля по возможности должно находиться в чистоте. Для этого рекомендуют минимум один раз в месяц мыть днище автомобиля, особенно зимой, когда дороги посыпают солью и другими элементами, которые негативно воздействуют на кузов автомобиля. Важно помнить, что защита кузова – это защита автомобиля в целом.

Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками

Содержание

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления, долгое время сохраняет защитный барьер.
TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

олифа;
масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

Две части мовиля.
Одна часть пушечного сала.
Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

Мастика мовиль.
Пушечное сало.
Моторное масло (отработанное).
Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

Моторное масло.
Мовиль.
Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

жесткая щетка из стальной проволоки;
защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
наждачная бумага мелкая и крупная;
зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
вымыть авто теплой водой;
просушить его поверхность;
накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

🧪 Как удалить ржавчину с кузова автомобиля

Есть несколько способов удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками. Здесь их считается 5. Какой выбрать? В основном это зависит от типа ржавчины, поражающей кузов вашего автомобиля. Впрочем, не только от этого. Также стоит учитывать, какие именно детали нуждаются в удалении ржавчины. Также для тех, кто серьезно затеял подобного рода мероприятия, будет полезно узнать о характере и причинах коррозии кузова автомобиля. Все эти знания пригодятся как в процессе, так и в будущем.

Характер ржавчины на кузове автомобиля

Чтобы выяснить, почему плохо крутит стартер, нужно начать с изучения его устройства. И чтобы понять, как наиболее эффективно удалить ржавчину с кузова автомобиля, нужно обратиться к ее природе. О чем это все? Откуда он взялся и можно ли было его как-то избежать? Для тех, кто знает ответы на эти вопросы, коррозия уже не так страшна, и лучше с ней бороться.

Первое, что нужно знать о ржавчине, это то, что она поражает только металл. Не лакокрасочное покрытие, как иногда может показаться с виду. Второй факт о коррозии заключается в том, что она имеет тенденцию к распространению. То есть, если им был поражен микроскопический участок металла на кузове, то проблема только усилится. Причем эта зараза настолько коварна, что зачастую ее размножение сначала не видно. Но потом вдруг вылезает огромными пятнами, а то и через норы.

Немного химии

Сама по себе ржавчина, имеющая привычный автомобилистам красный цвет, есть не что иное, как гидроксид железа. Собственно железо в данном случае и есть наше тело. Гидро — это вода, с которой соприкасается любой автомобиль. Есть еще «окси». По сути, это то, чем мы дышим, то есть кислород. А вот оксидом химики называют то, что прореагировало с кислородом. Соответственно, гидроксид железа — наша ржавчина — это результат взаимодействия железа с водой и кислородом.

Гидроксид железа или ржавчина

Химическая формула этого неприятного для любого автолюбителя процесса выглядит следующим образом:

4Fe + 6H ₂ O + 3O ₂ → 4Fe(OH) ₃

То, что идет до стрелы, тело Ваш автомобиль, вода и кислород. После стрелки, что останется от вашего автомобиля, если своевременно не удалить ржавчину. Как видите, по большому счету здесь не нужны ни соль, которую винят во всех бедах, ни другие компоненты. Воздух и вода. Что для нашего тела жизнь, то для кузова автомобиля смерть. Однако это лишь один из многих видов коррозии. Повышенная температура, соли и другие реагенты только ускоряют ржавление металла.

Еще немного химии

Из приведенной выше химической формулы должен быть понятен следующий факт о ржавчине на кузове автомобиля. Вернемся и посмотрим поближе. Чисто с точки зрения химии можно превратить обратно в железо. Но не в случае с кузовом автомобиля. Даже всеми любимые преобразователи не превращают ржавчину обратно в металл. Соответственно, его следует только удалить.

Продолжайте. Почему распространяется коррозия? Здесь все просто. Как только на корпусе появляется даже микроскопический участок, не защищенный лакокрасочным покрытием, доступ к металлу воде, кислороду и армирующим реагентам открыт. Сначала небольшой кусочек превращается в ржавчину. Затем через образовавшуюся ржавчину враги кузова автомобиля добираются до еще не пораженного металла. И поехали.

Теперь понятно, как машина гниет под краской. Однако нужно также понимать, что части тела имеют две стороны – внешнюю и внутреннюю. Коррозия местами начинается как раз с внутренней стороны, где ее, в общем-то, сразу и не видно. Это самая коварная ржавчина, и чаще всего именно она превращает кузов в пыль.

Как защитить кузов от ржавчины

Можно ли было избежать коррозии? Собственно, для этого и красят автомобили в первую очередь. А потом для красоты. Но красочный слой не вечен. Кроме того, он крайне неустойчив к механическим воздействиям. Защита откололась, обнажив металл. Не все автомобили окрашены одинаково. Особенно, если это повторилось. В общем, чтобы избежать появления ржавчины, нужно закрыть металл от его врагов – воды, кислорода и других.

Причины появления ржавчины на кузове автомобиля

Знание причин появления, конечно, не поможет удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками. Но эта информация пригодится в будущем. Борьба с коррозией долгая, иногда дорогая, нудная и не всегда успешная. Вот как раз для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой в течение более длительного времени после проделанной работы, и нужны знания о причинах.

Ознакомимся с основными:

повреждение лакокрасочного покрытия;
отсутствие защиты кузова;
конденсат;
повышенная влажность воздуха;
соль на дорогах зимой;
неправильное хранение автомобиля.

А теперь немного подробнее по каждому пункту.

Повреждение лакокрасочного покрытия

Как ни крути, это основная причина, по которой кузов автомобиля ржавеет. Пока металл закрыт под слоями лакокрасочного покрытия, погрузите его хоть целиком в воду с солью, реакции не будет. Но достаточно одной глубокой царапины или малейшего скола, и все. Процесс начался. Если не принять никаких мер, то риску подвергается абсолютно вся часть тела.

Сколы кузова и ржавчина

Стоит отметить, что многое зависит и от исходного качества лакокрасочного покрытия. Некоторые автомобили выходят с завода окрашенными крайне плохо, а потому могут начать ржаветь уже в первый год относительно щадящей эксплуатации. Но чаще всего с этой причиной сталкиваются те автовладельцы, машины которых перекрашиваются. Каким бы крутым ни был выбранный вами маляр, невозможно нанести все слои так же качественно, как это делается на заводе.

Без защиты кузова

Существует несколько способов защитить металл кузова от коррозии. Например, подкрылки и брызговики являются эффективной защитой наиболее уязвимых частей автомобиля. Они больше всего страдают от того, что на них постоянно летят камешки и песок из-под колес. Все это приводит к разрушению лакокрасочного покрытия. Затем на голый металл попадают вода, кислород и армирующие реагенты.

Вторым распространенным видом защиты являются полироли на восковой основе. Конечно, они не очень эффективны в предотвращении механических повреждений. Но, тем не менее, пренебрегать их использованием не стоит. Хотя бы потому, что восковые полироли способны покрыть участки с поврежденной краской. Не долго. Но они могут.

По-прежнему популярны такие способы защиты кузова, как оклейка пленками, покрытие так называемым жидким стеклом, жидкой керамикой и другими материалами. Наиболее эффективными в этом отношении являются те покрытия, которые способны выдерживать незначительные механические нагрузки. Например, некоторые пленки легко предотвращают сколы краски и лака даже при попадании мелких камушков.

Пленка для защиты от ржавчины

Существует также отдельная категория способов защиты кузова автомобиля от ржавчины. Они используются, так сказать, изнутри. То есть там, где его не видно. Обработка днища, арок под подкрылки, внутренних полостей порогов и дверей, багажника и тд. Все это эффективно используется отечественными автомобилистами и, надо сказать, что методы при правильном выполнении очень помогают.

Конденсат

Конденсат и коррозия на кузове автомобиля

Конденсат – это вода, скапливающаяся на поверхностях, подвергшихся резким перепадам температуры. Например, вы зимой от мороза заехали в отапливаемый гараж. Кузов резко прогревается, и на нем появляются капельки конденсата. Аналогичные эффекты наблюдаются в сырую погоду, туман. Однако, опять же, конденсат может только навредить незащищенному металлу. То есть, если есть повреждения красочного слоя. Защищенный корпус от конденсата на барабане.

Повышенная влажность

В среднеклиматических районах влажность воздуха часто меняется, и с этим ничего нельзя поделать. В более северных регионах она обычно низкая. Но есть и другие факторы, ускоряющие коррозию. В субтропиках и тропиках влажность всегда высокая, несмотря на жару. А так как ночью температура резко падает, как в тропиках, так и в средних регионах, то на теле обязательно будет образовываться конденсат. Но только когда машина хранится на улице. Опять же, корпус защищен со всех сторон влагой до лампочки.

Соль на дорогах зимой

Соль на дорогах

Соли в сочетании с водой и кислородом действительно могут ускорить ржавление кузова автомобиля. Однако, как было сказано выше, их наличие вовсе не обязательно. Кроме того, не везде эти реагенты используются дорожными службами во время снегопадов. Часто по заснеженным дорогам рассыпают обычный песок. Он, в свою очередь, действует не химически, а механически. То есть повреждает защитное покрытие кузова по аналогии с пескоструем. Ну а дальше работает обычная вода и воздух.

Неправильное хранение автомобиля

По этому поводу ходит много споров и мифов. Некоторые автолюбители говорят, что лучше хранить машину в гараже, где она надежно защищена от ежедневных перепадов температур и осадков. Другие утверждают, что на свежем воздухе организм чувствует себя комфортнее. Обосновывается это тем, что машина якобы продувается ветром, и на ней не образуется конденсат. Однако и первое, и второе по-своему правы и неправы.

Действительно, гаражное хранилище куда лучше. Но только если это правильно. В первую очередь гараж должен хорошо проветриваться. Принудительную вентиляцию обустраивать не нужно. Вполне естественно, в виде парочки подушек безопасности. Что касается уличного хранения, то в большинстве своем за него выступают те, у кого нет гаража.

На самом деле, если не учитывать другие факторы — солнечные лучи, порчу птиц, листья с деревьев, снег, лед, град — то кузову с целой ЛКП действительно все равно, где он хранится. В гараже, если его не проветривать или, что еще хуже, периодически отапливать зимой, могут сложиться гораздо худшие условия, чем на открытом воздухе.

Неправильное хранение также должно включать уход за кузовом автомобиля. Если постоянно в грязи, снегу, льду, песке, скорее всего ржавчина. С другой стороны, если часто мыть машину с поврежденным лакокрасочным покрытием, а потом сразу прятать в непроветриваемом гараже, шансов на коррозию еще больше.

Разновидности ржавчины на кузове автомобиля

Всего можно выделить четыре вида коррозии кузова автомобиля. Они классифицируются в зависимости от их характера и тяжести. Тип ржавчины на вашем автомобиле зависит от метода борьбы с ней. Хотя некоторые из рассмотренных ниже способов универсальны, и их можно использовать в любой ситуации.

Точечная ржавчина часто является первой стадией, возникающей после повреждения лакокрасочного покрытия галькой и песком. Также иногда возникает на глубоких царапинах. Но чаще в таких случаях коррозия бывает внутренней или очаговой. Несмотря на кажущуюся простоту, удалить ржавчину в виде точек не так просто. Особенно, если эти самые точки похожи на прыщи на лице подростка.

Питтинг кузова автомобиля

Внутренняя ржавчина начинается либо с точки, либо зарождается на внутренних поверхностях кузовных деталей. Пожалуй, самый коварный из всех, потому что долгое время остается незаметным. Со временем это проявляется в виде вздутия ЛКП. Позже она превращается в очаговую или сквозную.

Внутренняя ржавчина на кузове автомобиля

Очаговая коррозия характеризуется большими площадями. Часто наблюдается на машинах, за которыми долгое время не следили. Он опасен тем, что, как правило, не снимается простой обработкой пораженного участка. Вернее, убрать ржавчину с кузова таким способом можно, но ненадолго. А все потому, что питтинговая коррозия часто остается после неосторожного удаления в толще металла, а также под прилегающим лакокрасочным покрытием.

Пятнистая коррозия на кузове автомобиля

Проникающая коррозия является последней стадией, и есть только два способа ее удаления. Оба являются кардинальными, и описаны немного ниже. Называется она так потому, что «проедает» металл насквозь. При этом вокруг сквозных отверстий гарантированно поражаются крупные куски кузовной части, чего не видно визуально.

Сквозная ржавчина на кузове автомобиля

Способы удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Загружен теорией. Переходим к практике, а именно к ознакомлению с обещанными ранее пятью способами удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками. На самом деле их гораздо больше. Но не все подходят для самореализации. Поэтому технически сложные или чрезмерно затратные по материалам и инструментам здесь рассматриваться не будут.

Своими руками удалить ржавчину с кузова автомобиля можно:

Механическая обработка.
Химическая обработка.
Электрохимическая обработка.
«Хирургическое» удаление.
Замена деталей кузова.

Давайте кратко рассмотрим каждый из этих методов. В частности, рассмотрим преимущества, недостатки, некоторые технические нюансы, а также для каких видов ржавчины тот или иной метод считается наиболее подходящим.

Механическое удаление ржавчины

Преимуществом этого метода является доступность. Все, что нужно для ее реализации в гараже – это какой-нибудь шлифовальный инструмент с использованием абразивных материалов. Дешевле всего удалить ржавчину вручную наждачной бумагой разной зернистости. Но, так как требует много времени и сил, подходит только для устранения питтинга. Причем точки или так называемые грибочки — электроинструментом обрабатывать не желательно.

Для борьбы с внутренней и очаговой коррозией эффективнее использовать, все же, какой-нибудь электроинструмент. Подойдет что угодно – и обычная болгарка, и дрель, и даже специальная машинка, которая полирует кузов автомобиля. В качестве насадок используются как металлические щетки, так и наждачные круги.

Механическое удаление ржавчины с кузова автомобиля

Каким бы методом и инструментом вы ни пользовались, в механической обработке есть одно важное правило. А именно, удалять ржавчину нужно не только там, где она хорошо видна, но и поблизости. Даже если металл уже блестит, не поленитесь, немного почистите с запасом. Рядом с видимым очагом коррозии почти всегда есть невидимые. Если их не удалить, то вскоре они проявятся в виде вздутий под еще свежей краской.

После удаления ржавчины с кузова механическим способом необходимо сразу позаботиться о защите оголенного металла. Желательно сделать это в тот же день. В противном случае в первую же ночь начнется новый процесс на поверхности очищенного металла, которая впоследствии окажется под слоем грунтовки, краски и лака. Он не заставит себя долго ждать на поверхности в виде новых грибочков.

Во избежание такого развития событий расчищенный участок необходимо сразу же как минимум засыпать землей. Если вы использовали автомобильную шпаклевку, то оставлять ее без защиты на долгое время тоже не стоит. Он пористый, и влага с кислородом будет доходить до металла, сводя на нет все ваши усилия. Когда продолжать кузовной ремонт – красить, лакировать, полировать и так далее – уже не так критично. Чем быстрее тем лучше. Но если ржавчина удалена не в одном месте, то покраску, конечно, лучше отложить до того момента, когда все пораженные участки будут зачищены и покрыты грунтовкой.

Химическое удаление ржавчины

Довольно спорный способ, вызывающий много споров среди автомобилистов. Одни говорят, что удаление ржавчины с кузова каким-нибудь преобразователем – это быстро, эффективно и безопасно. Есть и те, кто категорически против использования химии. Якобы он неизбежно остается на металле, а потом «съедает» тело изнутри. Кто из них прав, а кто нет?

Химическое удаление ржавчины

Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно понять, что такое преобразователи ржавчины. В подавляющем большинстве случаев эти средства представляют собой не что иное, как растворенную до небольшой концентрации кислоту. В некоторые преобразователи добавляют различные компоненты, которые после обработки призваны защитить металл. Например, цинк, который действует на автомобилистов, как валерьянка на кошек. Но вернемся к главному ингредиенту – кислоте.

Чтобы понять, как помогает удалить ржавчину с кузова автомобиля, обратимся снова ненадолго к химикам:

Fe(OH) ₃ + 3HCl → FeCl ₃ + 3H ₂ O

С Fe(OH) ) ₃ мы уже встречали. Это наша ржавчина. HCl — это наша кислота, содержащаяся в преобразователях ржавчины. Результатом их взаимодействия является обычная вода и то, что химики называют хлорным железом. Точно так же, если используются продукты с другими кислотами, всегда получается вода и какое-то соединение. В некоторых случаях такие составы очень полезны, так как образуют на поверхности металла защитную пленку.

Кажется, появляется красивая картинка. Но вернемся к тем, кто категорически против использования такой химии для удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками. Дело в том, что такая красота получается только тогда, когда вся нанесенная кислота прореагировала с нашим Fe(OH) ₃ . Если ржавчины ей не хватило, то она с удовольствием начнет поедать сам металл.

Вот как этот процесс выглядит для химиков:

2HCl + Fe → FeCl ₂+H ₂

Для тех, кто не занимается химией каждый день, этот результат может показаться очень похожим на предыдущий, где мы использовали кислоту для борьбы с ржавчиной. Отчасти это правда. В итоге получаем тот же хлорид железа. Но есть одно предостережение. В первом случае мы потеряли то, что нам не нужно — ржавчину. Здесь мы растворили в кислоте часть нашего, еще целого, кузова автомобиля.

Поэтому после применения такого рода химии необходимо следить за тем, чтобы на металле не осталось непрореагировавшей кислоты. Не стоит рассматривать его останки под увеличительным стеклом. Все, что следует сделать, это добиться полного удаления ржавчины, а затем смыть остатки обычной водой. И обязательно с помощью какой-нибудь кисти. Сразу после воды тщательно просушиваем металл, а затем защищаем описанными выше способами.

С точки зрения применимости химического метода удаления ржавчины с кузова автомобиля его смело можно назвать универсальным. Но с некоторыми оговорками. Во-первых, чтобы кислота подействовала, ей необходимо обеспечить доступ к ржавчине. То есть при внутренней коррозии пораженный участок необходимо предварительно зачистить механическим способом. Во-вторых, химия бесполезна в случае сквозной ржавчины. Нужны более радикальные методы.

Подчеркнем: химический метод удаления ржавчины с кузова очень опасен, и даже коварный. Если на металле останется кислота, если туда попадет влага, деталь может раствориться быстрее, чем коррозия. Кроме того, такого рода химия, скорее всего, испортит всю краску на соседних участках. И не будем забывать о собственном здоровье. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты.

Электрохимическое удаление ржавчины

По сравнению с предыдущим методом электрохимическое удаление ржавчины в большей степени решает другие проблемы. А именно нанесение защитного покрытия на металл. Обычно цинк. Соответственно, этот процесс правильнее было бы назвать цинкованием. Многие считают этот способ баловством, и это правильно. Тем не менее, в общих чертах рассмотрим эту технологию.

Технически это реализовано следующим образом. Берется низковольтный источник питания, кусок оцинкованного или чистого металлического цинка и кислая среда (слабый раствор кислоты). Отрицательный полюс источника питания подключается к заготовке, а положительный полюс подключается к цинковому электроду. Теперь, если заставить ток протечь по этой цепи, кислота сделает свое дело с ржавчиной, а цинк «мигрирует» с положительного электрода на заготовку.

Это можно сделать двумя способами. Первый – погружение в раствор как деталей, так и цинкового электрода. Второй – контактный. То есть цинковый электрод заворачивают в какой-нибудь абсорбирующий материал (вату, тряпки), пропитывают раствором кислоты и водят по обрабатываемому участку. Понятно, что первый способ подходит только для мелких деталей, если речь идет о гаражных условиях. Вторым способом можно хоть все тело покрыть цинком, но это будет крайне долго.

Электрохимическое удаление ржавчины

Как показывает реальный опыт, овчинка выделки не стоит. Во-первых, долго. Во-вторых, это не всегда работает. Гораздо эффективнее применить обычное механическое удаление ржавчины с кузова автомобиля, защитить оголенный участок грунтовкой, краской и лаком и забыть о коррозии на несколько лет. Конечно, если вам нужно обработать только один небольшой участок, то вполне можно купить для этих целей специальный набор, и баловаться на досуге.

«Хирургическое» удаление ржавчины

Этот метод относится к кардинальным мерам. Подходит для удаления ржавчины внутренней, очаговой и особенно сквозной. Он заключается в том, что пораженный коррозией участок грубо вырезается болгаркой, после чего заменяется либо шпаклевкой, либо жестью. Понятно, что большие площади из шпаклевки вылепить нереально. Хотя на вторичном рынке иногда попадаются машины, с которыми так и поступили. Причем лепят их не только из шпаклевки, но даже из пенополиуретана.

Хирургическое удаление ржавчины с кузова

Этот метод имеет два преимущества. Во-первых, вы точно не оставите на кузове ржавчину, которая впоследствии проявит себя в виде внутренней коррозии. Во-вторых, не нужно мучиться с зачисткой и рисковать кислотой. Есть и недостатки. Для ремонта внешних деталей кузова метод мало подходит. Применяется в основном для удаления ржавчины на днище, порогах, арках.

Замена части кузова

Самый кардинальный метод удаления ржавчины с кузова автомобиля. Кроме того, самый быстрый и эффективный. Применяется в случаях очаговой, внутренней и сквозной коррозии. Деталь просто снимается целиком, а на ее место устанавливается либо новая, либо снятая с такого же автомобиля, не пораженного ржавчиной. Второй вариант иногда даже позволяет обойтись без окрашивания заменяемой детали, если посчастливится найти ее в цвете.

Замена кузовных деталей и удаление ржавчины

В общем быстро, надежно, качественно и без проблем. Пожалуй, лучший способ удалить ржавчину с крыльев, арок, порогов, дверей, капота и крышки багажника. При установке новой детали на свой автомобиль не забудьте обработать ее изнутри. Так он прослужит гораздо дольше. Хотя многое, конечно, зависит от того, как деталь будет окрашена снаружи.

ВИДЕО: как устранить ржавчину на автомобиле

Краткое содержание

Многих пугает вопрос — как убрать ржавчину с кузова автомобиля. Это кажется чрезвычайно сложным, а новичкам вообще невыполнимым. Однако в этом нет ничего нереального. Особенно если знать, что такое ржавчина, откуда она берется, какие есть способы борьбы с ней и как они работают.

Делаем антикор для автомобиля своими руками. Антикоррозийная обработка днища автомобиля

Коррозию рамы автомобиля нельзя исправить, но можно предотвратить. Лучше всего отвезти машину в сервис, чтобы покрыть машину фирменным антикоррозийным средством. Еще один вариант, более доступный в финансовом плане, сделать антикор самому и покрыть машину своими руками.

Перед тем, как приступить к изготовлению антикоррозийных материалов, обратите внимание на некоторые правила:

выполните все этапы процедуры без исключения;
воссоздают максимально приближенные к условиям обслуживания автомобиля условия, как в специализированных сервисных центрах;
не экспериментируйте с машиной следуя всем «народным советам».

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: подготовка автомобиля

Любую обработку проржавевших частей кузова производить после тщательной промывки автомобиля. Лучше всего мыть на автомойке с использованием различных химических средств.

Процедуру покрытия автомобиля удобнее всего проводить на даче. Идеально подойдет гараж с ямой. Альтернативный вариант — выкопать небольшое углубление, чтобы можно было легко добраться до «сердца» машины.

Материалы (редактирование)

металлические щетки разного диаметра;

дрель

;
болгарский;
различных шпателей и кистей для нанесения антикоррозионного состава;
газет или тряпок.

Как сделать антикоррозийную обработку днища автомобиля своими руками: рецепт

Рецептов изготовления антикоррозийной автомобильной техники много. Ниже самый проверенный.

Список необходимых веществ:

ТЕЛО 950 — 400 миллилитров. Вещество защищает организм от повреждений;
«Кордон» для охраны;

антикор

«Мовиль-НН» — 2,7 литра;

растворитель

для обезжиривания поверхности кузова и днища;
несколько пачек пластилина;
пушечного жира, похожего на хозяйственное мыло;

Гидроизоляционный состав

для заполнения царапин и трещин.

Общая стоимость «ингредиентов» не превышает тысячи рублей. Полученная смесь, конечно, уступает брендовой продукции, но ненамного.

Не все антикоррозийные компоненты смешиваются – некоторые наносятся отдельно. Кузов сначала покрывают растворителем, а потом «ТЕЛО 950». Второе вещество продается в виде аэрозоля – пройдитесь по телу примерно четыре раза, затем дайте изделию высохнуть. Далее смешиваем остальные ингредиенты и ставим на водяную баню.

Процедура покрытия автомобиля антикором

Если вы хотите покрыть антикором абсолютно весь автомобиль, вам необходимо освободить салон от сидений, утеплителя, шумоизоляции и других элементов.

Далее защитите свои педали, руль и пластиковую обшивку, под которой спрятана электроника, от попадания антикора — очень скользкого вещества. Если даже капля попадет на педаль, обувь будет проскальзывать, причиняя неудобство водителю.

После выполнения вышеуказанных действий можно переходить к процедуре. В зависимости от площади используйте кисти, шпатели и щетки разного размера. Если работа выполнена хорошо, из технических отверстий начнет течь смазка. Если этого не наблюдается, антикор следует нанести заново.

При невозможности смазывания труднодоступных полостей автомобиля используйте дрель, просверлив небольшие отверстия диаметром 13,5 мм. Просверлите только однослойный профиль корпуса. Проделав отверстия в двухслойном профиле, можно ослабить всю конструкцию автомобиля.

Дно обрабатывается на подъемнике, либо делая углубление под. Техника нанесения ничем не отличается. Единственный важный момент — перед нанесением вещества тщательно очистите поверхность от ржавчины.

Чтобы справиться с колесными арками, первое, что вам нужно сделать, это снять подкрылки, чтобы получить доступ к задним частям рамы. Предварительно покройте антикором скрытые части кузова, чтобы не стереть уже нанесенный антикор.

Когда придет время смазывать моторный отсек, будьте предельно осторожны. Не допускайте попадания антикоррозионной смазки на генератор, соты радиатора и приводные ремни. Это приведет к перегреву мотора, так как охлаждающие элементы не смогут нормально функционировать.

При обработке багажника Особое внимание Обратите внимание на швы, которые являются ключевым элементом целостности всего каркаса автомобиля. Кроме того, они наиболее подвержены коррозии.

Не забудьте смазать все винты перед сборкой автомобиля.

Многие автовладельцы, покупая автомобиль, в целях экономии не обременяют себя лишними, как им кажется, хлопотами по принятию мер по защите своего автомобиля от коррозии, полагаясь на заводскую обработку кузова автомобиля. Такое отношение к автомобилю можно понять, когда машина приобретается на короткий срок пользования. Если автовладелец надеется ездить на нем долго, то ему просто необходимо сразу озаботиться защитой днища и кузова.

При антикоррозионной обработке, особенно препаратами на масляной основе под давлением, необходимо соблюдать осторожность для защиты органов дыхания

Для этого есть несколько веских причин.

Для чего нужна антикоррозийная обработка автомобиля?

Так начинается коррозия

Во-первых, днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйной обработке от вылетающих из-под колес мелких камешков, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов. Снег, лед, растворы солей, кислая грязь и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность дна, разрушают его защитный слой. В результате появляются отслоения краски, микротрещины и сколы, через которые в металлический корпус попадает влага и вызывает его коррозию. Металл начинает ржаветь под целым слоем краски, отставшей от поверхности, так как там при резких перепадах температур появляется конденсат.
Во-вторых, на заводах, выпускающих автомобили отечественных марок, антикоррозийная обработка автомобиля не производится. Поэтому для покупателей отечественных автомобилей защита кузова является обязательной процедурой, обеспечивающей его долговечность. На новых иномарках днище автомобилей проходит анодирование и цинкование в заводских условиях против преждевременной коррозии. Владелец свежей иномарки может не заезжать на эстакаду ближайшие 5 лет. Однако подержанные иномарки следует подвергать тщательному осмотру на «яме», так как неизвестно, какой именно реставрации он подвергался при предпродажной подготовке, а также автомобилю может потребоваться антикоррозийное покрытие.
В-третьих, усталость металла, накапливающаяся в процессе эксплуатации, способствует снижению прочности корпуса. Окисление и ржавчина ускоряют эти процессы. Днище, на котором крепится несущий каркас автомобиля, является основным узлом, определяющим пассивную безопасность автомобиля и защищающим водителя и пассажира в случае аварии.
Наконец, простой экономический расчет показывает, что восстановление прогнившего кузова эквивалентно стоимости подержанного автомобиля. Поэтому было бы глупо и неэкономично доводить кузов до появления вентиляционных отверстий в днище.

А коррозия может привести к такому плачевному результату

Материалы и средства для антикоррозионной обработки автомобилей

Если у вас есть время и желание, то самый лучший способ обработки днища автомобиля это сделать антикоррозионную обработку -обработка от коррозии своими руками. Вы будете досконально знать текущее состояние организма и будете уверены в качестве выполненной работы. начинается с подготовительных работ, а именно подготовки материалов.

Классификация материалов

По составу антикоррозийные материалы также делятся на два вида:

восковые смеси;
битумные смеси.

По назначению все материалы делятся на два вида:

1. средства обработки скрытых внутренних поверхностей

Для обработки скрытых поверхностей применяют следующие материалы:

антикоррозионный невысыхающий, который, находясь постоянно в жидком виде, оперативно заполняет микротрещины, образующиеся на поверхности металла, предотвращая окисление и появление ржавчины
Парафиновые антикоррозионные смеси на восковой основе. После обработки поверхности на ней образуется эластичная парафиновая пленка, предохраняющая внутреннюю поверхность от проникновения влаги и окисления. Эластичность слоя сохраняется в широком диапазоне температур.

2. средства для обработки открытых наружных поверхностей
Для антикоррозионного покрытия наружных поверхностей автомобиля используются следующие материалы:

мастика битумная, содержащая битум и синтетические масла. Одновременно защищает металлическую поверхность от кислорода и механическое воздействие камней, песка и других посторонних частиц. Мастика наносится на поверхность металла тонким слоем толщиной 0,25 — 0,4 мм;
Мастика ПВХ на каучуковой основе обладает высокой прочностью и славится как самое долговечное покрытие. В основном используется на фабриках, так как требует создания определенных условий обработки;

Жидкий пластик

обладает низкой устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому используется в качестве дополнительного косметического защитного слоя поверх основного антикора.

Примечание: Отличие в том, что открытые поверхности повреждаются камнями из-под колес, грязью и т.п., а скрытые поверхности часто начинают ржаветь из-за недостаточной вентиляции.

К внутренним полостям относятся в основном внутренности порогов, внутренности крыльев и дверей, а также стойки кузова. Чтобы получить доступ к внутренним полостям, нужно либо добраться до технологических отверстий, для чего может потребоваться разборка салона, либо придется просверлить отверстия, а затем заглушить их.

Нанесение защитных материалов на колесные арки и днище автомобиля

Результат антикоррозионной обработки днища автомобиля

Для проведения работ по антикоррозионному покрытию автомобиля необходимо соблюдать определенный порядок действий, приведенный ниже.

Поставить машину на «яму» или на эстакаду. Домкраты и различные подпорки не обеспечивают достаточной безопасности проводимых работ. Следует использовать надежные подъемные механизмы.
Удалите грязь и обезжирьте поверхность днища автомобиля. Эту работу нужно проводить с особой осторожностью, так как мастика будет прилипать только к чистой поверхности. Дно можно очистить сильным напором воды из шланга с использованием специальных моющих средств. После ополаскивания обязательно хорошо просушите дно, не оставляя капель воды и влажных мест. Это можно сделать с помощью продувки сжатым воздухом с помощью компрессора.
Внимательно осмотреть состояние лакокрасочного покрытия днища и удалить все дефектные места покрытия в виде отслоений, вздутий, неровностей, трещин. Для этого используют специальные металлические щетки, крупнозернистую наждачную бумагу, стамеску, шлифовальные машины. Если под краской есть ржавчина, очистите металл до блеска и обработайте преобразователем ржавчины.

Видео: Технология антикоррозионной обработки автомобилей материалами Tectyl

После проведения подготовительных работ еще раз обезжирьте поверхность днища ацетоном, бензином или уайт-спиритом.
Нанесите цинксодержащую грунтовку на высохшую поверхность и дайте грунтовке высохнуть.
На дно нанести мастику в несколько слоев, делая перерывы для высыхания следующего слоя не менее 6 часов. При этом температура окружающей среды должна быть не ниже +15 С. В результате толщина защитного покрытия должна быть 1,5 – 2 мм. Что может взять 4-5 кг мастики. Целесообразно использовать дорогие аэрозольные баллончики с антикором для покрытия небольших участков кузова.

Примечание: Для антикоррозионной защиты рекомендуется использовать резино-битумную мастику, которая помимо защиты от коррозии обеспечивает и антигравийную стойкость. Такие мастики выпускаются под известными брендами Dinitrol, BODY, WAXOYL, Movil. Можно использовать антикоррозионный препарат РАСТ СТОП «Б» для днища, хотя это не совсем мастика. Тщательно перемешайте мастику перед использованием. При необходимости можно добавить разбавители, такие как растворитель, скипидар или ксилол.

Так выглядят колесные арки после защитной мастики

Для обработки колесных арок снимите колеса и выполните те же действия, что и при обработке днища.
Примечание: В связи с тем, что поверхности арок особенно сильно подвержены воздействию выбрасываемых колесами щебня, камней и песка, рекомендуется устанавливать туда пластиковые подкрылки.

Нанесение антигравия на скрытые поверхности

Также рекомендуется обрабатывать антигравием нижнюю часть дверей, пороги, спойлеры, которые также подлежат пескоструйной обработке от мелких камней и песка, поднимающихся с дорожного покрытия. Антигравий представляет собой текстурированную жидкость на основе каучука с добавлением смол и битума. После обработки этих кузовных деталей серым и черным антигравием их следует покрасить автокраской соответствующего цвета.
Скрытые полости внутренних поверхностей элементов кузова обрабатываются с помощью специального приспособления в виде длинной гибкой насадки, которую необходимо ввести до конца скрытой полости. Форсунка должна быть вставлена через имеющиеся крепежные отверстия. При необходимости можно просверлить небольшие отверстия, которые после использования следует закрыть заглушками.
Постепенным вытягиванием форсунки и распылением (наливом) жидкости обрабатываются внутренние замкнутые поверхности. Очень удобны для этого краскопульты WALMEC с длинной гибкой трубкой, которые равномерно распыляют жидкость по всей полости.

Примечание: Для обработки скрытых поверхностей предназначены такие препараты, как РАСТ СТОП А, Tectyl Zinc ML. Лечебные средства имеют резкий запах, который выветривается в течение 5-7 дней.

Ошибки при работе с антигравием

Видео: Магистраль — защитная мастика

Самая распространенная ошибка непрофессионалов при самостоятельной антикоррозийной обработке — нанесение слишком толстого слоя на поврежденные места или пропуск отдельных участков . Нужно постараться равномерно распределить жидкость или мастику по всей обрабатываемой поверхности, не допуская щелей.

Автомобиль — не подводная лодка. Не требует глобальной механической обработки всех деталей, включая технологические отверстия в днище. Необходимо помнить, что процесс коррозии происходит не только снаружи кузова, но и на его внутренней поверхности. Если влага, попадая на наружную поверхность, со временем обязательно высохнет, то влага на внутренней поверхности корпуса не успевает полностью высохнуть. Он ежедневно вносится водителем и пассажирами, обновляется во время мойки и каждую ночь выпадает в виде конденсата.

В результате днище под ковриками постепенно начинает ржаветь. Для борьбы с этим явлением в полу есть те самые вентиляционные отверстия, которые способствуют быстрому испарению влаги за счет циркуляции воздуха. Через эти отверстия лишняя влага вытекает из салона, а не попадает, наоборот, в салон, как ошибочно полагают некоторые автолюбители.

Неэффективно использовать в качестве антикоррозионных составов «народные» средства в виде отработанного масла, сала, обычного битума и т. п. В них нет тех добавок (ингибиторов), которые замедляют процесс коррозии металла. Кроме того, они могут способствовать возникновению парникового эффекта в месте нанесения, что в итоге приводит к отставанию заводского пластизолевого покрытия от поверхности кузова.

Повторная защита антикором кузова автомобиля

Повторная антикоррозионная защита днища автомобиля имеет определенные нюансы. Осуществляется с помощью средств, которые можно использовать без специальной подготовки днища для обработки антикоррозийной жидкостью. Необходимо помнить, что повторное нанесение того же продукта, который использовался ранее, не производится. Это не эффективно и не имеет смысла.

Это связано с тем, что свежий антикоррозийный слой не достанет до места коррозии под старым аналогичным слоем. Чтобы повторно обработать днище для достижения своей цели, рекомендуется использовать для этого антикоррозийные составы на масляной основе, растворяющие старый защитный слой и эффективно воздействующие на участки, пораженные ржавчиной.

Кузов автомобиля начинает стареть, как только он сходит с транспортного конвейера. Для изготовления корпуса часто используется сталь, которая со временем подвергается процессу ржавчины. Вернуть после такого внешнего вида машину достаточно сложно, поэтому нужно защитить ее от коррозии. А для этого нужно выполнить антикоррозийную обработку кузова своими руками.

Для чего нужна антикоррозийная обработка?

Сразу оговоримся, что может потребоваться сразу по нескольким причинам. Главный из них заключается в том, что в процессе эксплуатации днище всех машин подвержено негативному воздействию гравия, песка, мелких камней и других посторонних предметов.

А учитывая то, что защита царапается и трескается, эти раздражающие факторы действуют непосредственно на металл, из-за чего развиваются коррозионные процессы.

Внимание! Российские производители не проводят антикоррозийную обработку автомобилей, поэтому автовладельцам приходится самим заботиться о защите. Что касается иномарок, то в большинстве случаев их обрабатывают антикором, но этот момент все же лучше проверить (для этого нужно просто заехать на «яму»).

Еще одной причиной обязательной обработки можно считать естественный износ металла. Если не обращать на это внимания, то в дальнейшем нужно будет восстанавливать сгнивший кузов. И стоит он почти как хороший подержанный автомобиль.

Чем лучше обработать кузов от коррозии

Под вариантами подразумеваются возможные материалы(их еще называют антикоррозийными), с помощью которых можно защитить кузов от коррозии. Их несколько, давайте с ними познакомимся.

Вариант №1. Парафиновые составы. Они отличаются тем, что высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, сохраняющий свои свойства даже при перепадах температуры.

Вариант №2. Битумная мастика. Производится из битумных и синтетических смол, в связи с чем материал способен выполнять сразу несколько функций:

консервация металла;
его защита.

Вариант №3. Масляные составы. Антикоры такого рода используются в жидком состоянии, благодаря чему качественно заполняют самые незначительные трещины.

Вариант №4. Резиновые поливинилхлоридные материалы. Как правило, их используют сами производители, так как они считаются самыми надежными и долговечными.

Вариант №5. Жидкий пластик. Такой материал имеет довольно низкую механическую стойкость, поэтому, естественно, обычно используется только в качестве дополнительной защиты корпуса.

Также обратите внимание, что выбранный вами материал должен обладать некоторыми необходимыми свойствами.

Средства защиты, предназначенные для скрытых полостей, должны поглощать продукты ржавчины, быть достаточно эластичными, схватываться в кратчайшие сроки и не оказывать отрицательного воздействия на лакокрасочное покрытие.
Изделия, предназначенные для колесных арок и днища кузова, должны быть устойчивы к механическим повреждениям и перепадам температур. Кроме того, они должны защищать металл от различных агрессивных сред.
Если материал предназначен для защиты от гравия, то он должен содержать полимерные элементы. Он также должен обеспечивать защиту заводского покрытия.

По формам выпуска антикоррозионные средства выпускаются:

в банках;
в виде распылителей.

При выборе отдайте предпочтение первому варианту, так как этих средств хватает намного дольше. Кроме того, обратите внимание на другие свойства, в том числе:

пожаровзрывобезопасность;
состав;
огнестойкость;
период эксплуатации;
наличие ядовитых веществ.

Сколько будет стоить защита кузова автомобиля от коррозии

Стоимость полной обработки (в нее входят колесные арки и днище кузова) в специализированных фирмах может составлять от 5 до 15 тысяч рублей. Дополнительно можно заказать услугу обработки выхлопной системы – это будет стоить еще 3-4 тысячи рублей.

Сделай сам дешевле. Так, например, баллончик антигравийного спрея объемом 500 мл будет стоить около 400 рублей, столько же защитного пластикового покрытия – 450-500 рублей. Банка битумной мастики на восковой основе объемом 500 миллилитров стоит от 550-600 рублей. Но есть и более дорогие аналоги, цены на которые начинаются от 700-800 рублей.

Внимание! Отдельно стоит сказать о защите мотора и моторного отсека. Для этого изготавливаются специальные пропитки – например, PRESTO, 1 литр которой стоит в среднем 1150 рублей.

Но чтобы выполнить самостоятельную обработку, нужно иметь определенные навыки и знания. Хотя ничего сверхсложного в процедуре нет.

Основные этапы антикоррозийной обработки

Процесс состоит из пяти основных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Первый этап … Сначала моется дно. Тип стирки зависит только от степени очистки. Можно, например, просто смыть пыль и грязь, а можно удалить с поверхности все, включая старое антикоррозийное покрытие. Целесообразно использовать для этого специальную автомойку, распыляющую горячую воду под высоким давлением (около ста атмосфер).

Этап третий … После этого рабочие поверхности осматриваются на наличие дефектов. Обращают внимание как на крупные, так и на мелкие очаги ржавчины (последние могут разрастаться в дальнейшем). Кроме того, осматривается нижняя сторона кузова на наличие трещин и сквозных отверстий. Если таковые имеются, их следует удалить, после чего можно продолжать применять средства защиты.

Этап четвертый . Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками осуществляется методом напыления (часто для этого используют компрессоры), а давление при этом составляет 7-8 атмосфер — Таким образом, материал будет нанесен максимально равномерно. Кроме того, он эффективно проникнет во все полости, трещины и сварные швы.

Внимание! Защитный слой на днище автомобиля должен иметь толщину не менее 250 мкм. Если меньше, то средство просто не справится со своими защитными функциями. Если больше, то антикор может отслоиться.

Этап пятый … В конце машину необходимо оставить на 24 часа, после чего можно начинать полноценную эксплуатацию.

Итог

Всем автовладельцам известна такая процедура, как антикоррозийная обработка. Однако большинство из них ошибочно полагают, что производитель уже обо всем позаботился, и им самим не нужно следить за состоянием своего автомобиля. Это мнение не совсем ошибочно, однако отечественные автомобили, как отмечалось выше, такой обработке не подвергают. И у каждой модели есть свои уязвимости и другие особенности.

Ржавление часто начинается на скрытых частях кузова, то есть там, где скапливается влага. Особенно это касается тех ТС, которым больше трех лет. Поэтому антикор нужно наносить с периодичностью 1-2 года.

В итоге отметим, что лучшей защитой кузова автомобиля является его периодическая обработка антикоррозийными средствами. Причем такую обработку можно делать как в специализированных центрах, так и дома, используя подручные средства.

Главный враг кузова автомобиля – коррозия металла. Из этой статьи вы узнаете, какие материалы используются при антикоррозийной обработке автомобиля, как это сделать своими руками и когда это делать.

Зачем тебе это?

Для поддержания устойчивости автомобиля к ржавчине необходимо периодически делать антикоррозийную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки, лишь защищают металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят перед покраской, предварительно залепив технологическими наклейками многочисленные отверстия. При сборке автомобиля их снимают, попутно обнажая срезы днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависит от условий эксплуатации автомобиля, полноты предшествующей антикоррозийной защиты, какие препараты применялись. В любом случае рекомендуется проводить ревизию каждые 2-3 года для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Антикоррозионная обработка новых автомобилей в первые три-четыре года не требуется. «Проливать» пороги на новой машине нет необходимости. Дополнительный антикор, наложенный дилером или сделанный добровольно, не более чем перестраховка. А также ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей следует проводить не чаще одного раза в три года.

Какие материалы нужны?

Для защиты от коррозии (не считая грунтовок, лаков и эмалей) применяются: антигравийные покрытия, консерванты полых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и колесных арок. Их назначение – предотвратить преждевременную коррозию металлических деталей кузова.

Для днища автомобиля

Образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную пленку на днище автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную металлическую поверхность. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы коррозии (замедлители). В гаражных условиях наносится на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Еще одной функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова в качестве альтернативы звукоизоляции автомобиля. Для этого в него добавляют резиновую крошку, которая делает «броню» толще и снижает шум.

Для колесных арок

Обладают практически теми же свойствами, что и материалы для днища, за некоторыми исключениями. Дело в том, что поверхность колесных арок больше подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срывая вращающиеся колеса, беспрестанно бомбардируют поверхности колесных арок. Если не защитить должным образом, коррозия быстро возьмет верх.

Если в колесные арки поставить пластиковые щитки («крылья»), то проблема практически решена. Существует так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесенный на поверхность колесных арок, надежно защищает их от абразивного износа. В некоторых случаях применение «жидкого локера» может быть предпочтительнее установки пластиковых колесных арок.

Колесные арки можно обрабатывать составом для днища кузова при нанесении в два слоя. Если делать это своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для полостей

В автомобиле много скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты полых полостей представляют собой жидкие материалы с низкой вязкостью (по консистенции близкие к моторному маслу), содержащие ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью – гарантированно попадают во все щели и стыки. Еще одно важное свойство — способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный автоконсервант для кариеса – «Мовиль». Выпускается уже четвертое десятилетие и не потерял своей актуальности. Этот неустойчивый состав до сих пор демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любой упаковке, в том числе аэрозольной.

Препараты марки Waxoil покупать не рекомендуется, так как в нем содержится всего 13% сухого остатка, все остальное — растворитель.Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хорошие антикоррозионные свойства

Еще один состав Rust Stop на основе минерального масла, обладает высокой гигроскопичностью (свойством не пропускать воду). Поэтому обработку скрытых полостей данным составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. В противном случае вместо защиты эффект будет обратный: лишняя влага будет способствовать коррозии.

Как сделать самому — основные этапы

Стирка. Сначала нужно очистить обработанные участки от загрязнений. Делать это нужно аккуратно, потому что антикоррозийные материалы не будут крепко держаться и через некоторое время «слетят». Например, если вы собираетесь обрабатывать днище автомобиля, то его нужно отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале такой препарат, как керхер или минимойка.

Сушка. После мытья необходимо высушить обработанные участки, ни один состав не удержит их во влажном состоянии. Ускорить этот процесс можно с помощью технического фена. Если делать это «на совесть», то нужно обработать все места уайт-спиритом или обычным растворителем. Помните, чем лучше вы вымоете и высушите, тем дольше прослужат нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозийной обработки автомобиля или основные средства защиты — перчатки, головной убор.

Нанесение антикоррозионных материалов в скрытые полости (пороги, колесные арки) происходит с помощью воздушного напыления — из краскопульта (при наличии специального оборудования) или из баллончика (если делать своими руками). Дно автомобиля и другие легкодоступные места обрабатываются с помощью валиков или малярной кисти (желательно нескольких разных размеров) – препарат наносится вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Затем оставьте сохнуть минимум на сутки.

Надо сказать, что отечественная битумно-резиновая мастика, по моему опыту, не очень подходит для нанесения на чистый металл. Он отслаивается и обнажает ржавое железо, которое он должен защищать. Поэтому его необходимо наносить на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища автомобиля подойдет резиновая смесь в банке с резиновой крошкой. Он не только защищает металл, но и выполняет роль звукоизоляции. Для колесных арок удобнее купить антигравий в аэрозольных баллончиках. Его легче наносить, а время до полного высыхания составляет не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, пороги, лонжероны и стойки, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем так: на дно наносим мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах. Эффект супер!

Антикоррозионное средство – защитное средство от образования ржавчины. Ранее мы уже, сейчас коснемся этой темы подробнее.

Перед нанесением антикоррозионных составов обязательно нужно удалить ржавчину с любой обрабатываемой металлической поверхности. Как правило, антикоррозийный состав используется для предотвращения образования ржавчины на транспортном средстве.

В целях экономии можно сделать антикор своими руками, а можно купить готовый в автосервисе. В домашних условиях средство эффективно, но его приготовление занимает много времени. При работе с антикором собственного производства следует придерживаться правил безопасности и инструкции по обработке автомобиля от коррозии, а о выборе готового антикора мы расскажем чуть ниже.

Типы и особенности антикоррозионного покрытия

Антикоррозийный состав для автомобилей может быть изготовлен из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого необходимо подобрать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно удаляли коррозионный налет, не повреждая покрытие.

Антикоррозийный материал наносится на колесные арки, днище автомобиля, места сварки, крышку багажника. Каждый антикоррозионный состав содержит частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и предохраняет его от воздействия перепадов температур:

Дно автомобиля обработано водоотталкивающим составом, так как в этих местах образуется конденсат.
В местах сварных швов и петель наносятся антикоррозионные материалы с особо выраженными механически стойкими свойствами. Поскольку эти участки наиболее уязвимы для эксплуатации, они быстро изнашиваются. Помимо защитного состава можно добавить антигравий, который послужит надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками – достаточно простая задача.

Каким антикоррозионным средством лучше всего обработать автомобиль? В качестве антикоррозионных компонентов обычно используют битум и парафин. Эта основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами ингибиторов ржавчины и упрочнителями материалов. Есть антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.

Главной особенностью антикора является возможность неограниченного нанесения состава на любые детали автомобиля. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережлив к машине. Если правильно нанести средство на все элементы, от ржавчины не останется и следа.

Выбор антикора для автомобилей

Антикор-аэрозоль считается самым малоэффективным средством против образования ржавчины. Его использование лишь немного укрепит металлическое покрытие. Для небольших ржавых пятен используют антикоррозионные баллончики.

Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подобрать составы для конкретных деталей: внутренних или наружных. Например, для обработки скрытых полостей подбирается антикор, хорошо отталкивающий влагу и пропускающий воздух.

Наружная поверхность должна быть покрыта защитным средством, устойчивым к механическим воздействиям: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав закупается у производителя, то важно проверить наличие номера стандарта, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано, как выбрать антикор для своих целей и не переплатить.

Антикоррозийная обработка своими руками

Обработка автомобиля от ржавчины проводится в специализированных автосервисах, но возможна и дома. На СТО есть все необходимые инструменты и комплектующие для качественного изготовления и антикоррозионной обработки.

Перед тем, как самостоятельно заняться антикоррозийной обработкой автомобиля, необходимо подготовить средства и составы для защитной смеси:

«Кордон» — вибропоглощающая масса, необходимая для обработки автомобиля от ржавчины.
«Кузов-950» — достаточно 400 мл шумоизоляционного раствора.
Антикор «Мовиль-НН» — 2,7 л.
Обезжириватель (ацетон или уайт-спирит).
Пушечное жирное коричневое.
Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
Пластилин — 2 упаковки.

Эти ингредиенты используются для создания самодельного антикора, но для рабочего процесса вам также потребуются разные кисти, дрель, салфетки, пульверизатор, отвертки (для удаления особо стойкой ржавчины), защитные перчатки. Антикоррозийный спрей своими руками может навредить коже рук, поэтому важно обеспечить им надежную защиту.

Подготовка автомобиля к антикору

Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

Снятие изоляции, шумоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
Демонтаж дворников.
Полная очистка багажника.
Защита салона автомобиля от антикора: на сиденья и педаль необходимо надеть герметичные чехлы, через которые не сможет проникнуть жидкое скользкое вещество.

После этих работ автомобиль необходимо тщательно вымыть теплой водой. Чем чище автомобиль, тем качественнее будет антикоррозийная обработка. Мытье следует производить под напором, направляя струю воды на особо грязные участки. Затем вымойте всю поверхность автомобиля мыльным раствором, включая труднодоступные места.

Наконец, хорошо промойте автомобиль. Обработку следует начинать только после полного высыхания автомобиля, не ранее. Все сливные отверстия должны быть идеально чистыми.

Для обеспечения доступа к внутренним полостям автомобиля необходимо использовать дрель. Диаметр сверла — 13,5 мм.

«Отверстия в корпусе желательно делать там, где уже есть технологические отверстия, и только на однослойном листе. Сверлить нежелательно в местах с коррозией. »

Антикор: производство и применение

Как проводить антикоррозионную обработку? С чистого автомобиля нужно снять колеса и арочную пластиковую защиту, и только потом приступать к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозийного покрытия:

Подколесное пространство необходимо обработать обезжиривателем, а затем звукоизоляционным составом. Достаточно 3-4 слоев с межслойным интервалом, главное соблюдать полное высыхание предыдущего звукоизолятора.
Теперь нужно смешать пушечное сало, пластилин и «Кордон» в металлической емкости. Смесь необходимо подогреть на водяной бане – поставить в емкость с кипящей водой. Как только состав почернеет, необходимо выключить огонь. Полученную смесь необходимо нанести кистью на днище автомобиля. Слой должен быть толстым.
Антикором «Мовиль-НН» нужно обработать все саморезы тех деталей, которые были сняты. Монтировать их на место можно только через 3 часа с момента промазывания днища автомобиля.

Для того, чтобы антикор своими руками прошел успешно, необходимо соблюдать несколько важных правил:

подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;
в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеперечисленные ингредиенты, нежелательно использовать компоненты по навету друзей;

Условия обработки

должны соответствовать режиму, который обычно устанавливается в автосервисах.

Обработка внутренней полости

Как обработать автомобиль антикоррозийной обработкой? Для этих целей вам понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Насадку распылителя следует ввести глубоко в полость до упора. Оттянув устройство назад, нужно без остановки распылить защитный состав.

Чем жиже антикор, тем чаще его нужно распылять. Если из отверстия начнут просачиваться капли антикора, значит, работа выполнена успешно. При отсутствии такого явления нужно прочистить полость металлической насадкой, а затем повторить процедуру еще раз.

Полезные советы:

при отсутствии технологических отверстий их нужно сделать самому, но очень грамотно и в минимальном количестве;
при наличии большого количества механических устройств, электроприводов кожу желательно снимать полностью;
если обработка проводится во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивки;

Антикоррозийный материал на днище и арки автомобиля

При обработке капота и моторного отсека накройте генератор и радиатор, иначе попадающий на них скользкий антикор вызовет перегрев двигателя. На капот и сварочные швы следует нанести антикор днища автомобиля своими руками.

В багажнике важно не пропустить потайные швы. Здесь вы можете поэкспериментировать с различными насадками, чтобы лучше очистить ржавые детали. На дно багажника и задние стенки ламп следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Арки и днище автомобиля своими руками обрабатываются следующим образом:

Сначала нужно снять подкрылки. Затем по днищу гибкой насадкой обработать:

пороги;
поперечины;

усилители

;
проушины, внутри передняя подвеска, рычаги;

пружины подвески

;
сварочных швов;
крепеж, детали;

шариковые подшипники

;
внутренняя часть фланца;
нижняя поверхность.

Для экономии материала можно немного повысить температуру антикора до 30 градусов.

Антикоррозионная обработка салона автомобиля

Работы внутри машины разрешается проводить только после удаления всех посторонних предметов и надежного закрытия сидений. Участки крепления поперечин сиденья необходимо обрабатывать с внутренней и внешней стороны.

Первый через технологические отверстия, второй через сварочные швы. Дверной проем также подвержен окислению, поэтому необходимо нанести антикор на нижние швы и уплотнители. Для этого необходимо демонтировать надземную дорогу.

Технологические отверстия останутся на своих местах, ведущих к внутренним деталям авто. Таким же образом нужно вставить пульверизатор до упора и распылить антикор. При работе с внутренними полостями важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон автомобиля.

Автомобильный антикор своими руками представляет собой вязкую, маслянистую жидкость и к тому же трудно смываемую. Оказавшись на педалях, он нарушит сцепление стопы и поверхности устройства.

Обработка дверей

Внутренние полости дверей необходимо обработать антикоррозийным материалом. Электрические контакты не причинят никакого вреда. Единственное, если неаккуратно вставить насадку в технологические отверстия, можно задеть важные элементы и повредить их.

Медленно вставляйте распылитель, не касаясь конструктивных элементов: сервоприводов, проводки, аудиосистем. В случае, когда во внутренней полости двери расположено много механизмов, можно проводить обработку с помощью короткой насадки внизу двери. Несколько правил при работе с антикором в двери автомобиля:

Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с внешней панелью (над замком) и внизу торца в 5 см от крайнего уровня.
С помощью длинной насадки необходимо обработать сварной шов под оконным проемом.
Используя короткую насадку, распылите материал на заднюю часть двери, замок и внутренние швы.
Если антикор наносится на большие транспортные средства, такие как пикап, фургон, то в середине торца необходимо сделать отверстие. Если внутренние полости глубокие и отстоят от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора не проходят дальше 15 см, а оседает пыль, что не так эффективно, как крупные капли;
Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не менее 60 атм., воздуха — 7 атм.

Антикоррозионная обработка: эффективность или неэффективность

Все зависит от качества используемых комплектующих, соблюдения правил напыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации. При нарушении целостности покрытия машины лучше сразу приступить к восстановлению во избежание окисления металла.

Любое антикоррозионное средство действует не более 3 лет, однако даже через несколько месяцев после обработки могут появиться «красные» пятна. Основная причина их распространения – неприятная погода и повышенная влажность.

В жаркое время года антикоры на восковой основе лучше не использовать, так как при высоких температурах он начинает плавиться и растекаться по автомобилю. Совсем наоборот ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие сильных морозов.

Чтобы антикоррозионная обработка была действительно эффективной, нельзя пропускать наружные операции:

С помощью специальной насадки с изгибом 45 градусов нужно пройтись по эмблемам, пломбам, зеркалам, ручкам и замкам.

Завершающие ремонтные работы необходимо очистить стекла автомобиля, загрязненные пятнами, установить дворники обратно, снять защитные кожухи и насадки с педалей, промыть ручки, замки по всему автомобилю.

Если слипоны испачкались, хорошо протрите их. Остаточные работы – проверка чистоты салона автомобиля – важный процесс, так как избыток антикора на поверхности педалей, рычагов, дверных ручек может привести к серьезным последствиям.

Для удаления жирных пятен желательно использовать автошампунь, а после мойки хорошо промыть машину. После обработки автомобиль необходимо постоянно проверять на образование новой ржавчины, чтобы вовремя удалять мелкие пятна коррозии.

Видео по работе с антикором

1. Антикоррозийная обработка днища:

2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):

Как обработать подкрылки автомобиля от коррозии. Антикоррозийная обработка днища и колесных арок

Антикоррозионное средство — защитное средство от образования ржавчины. Ранее мы уже, сейчас коснемся этой темы подробнее.

В целях экономии можно сделать антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. В домашних условиях средство эффективно, но его приготовление занимает много времени. При работе с антикором собственного производства следует придерживаться правил безопасности и инструкции по обработке автомобиля от коррозии, а о выборе готового антикора мы расскажем чуть ниже.

Виды и особенности антикора

Антикоррозионное средство для автомобиля может быть изготовлено из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого необходимо подобрать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно удаляли коррозионные отложения, не повреждая покрытие.

Антикоррозийный материал наносится на колесные арки, днище автомобиля, места сварки, крышку багажника. Каждый антикоррозионный состав содержит частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и защищает его от воздействия перепадов температур:

Дно автомобиля обработано водоотталкивающим составом, так как в этих местах образуется конденсат.
В местах сварных швов и петель наносятся антикоррозионные материалы с особо выраженными механически стойкими свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Помимо защитного состава можно добавить антигравий, который послужит надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками – достаточно простая задача.

Выбор антикора для автомобилей

В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано, как подобрать антикор для своих целей и не переплатить.

Антикоррозийная обработка своими руками

«Кордон» — вибропоглощающая масса, необходимая для обработки автомобиля от ржавчины.
«Кузов-950» — достаточно 400 мл шумоизоляционного раствора.
Антикор «Мовиль-НН» — 2,7 л.
Обезжириватель (ацетон или уайт-спирит).
Пушечное жирное коричневое.
Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
Пластилин — 2 упаковки.

Подготовка автомобиля к антикору

Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

Снятие изоляции, шумоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
Демонтаж дворников.
Полная очистка багажника.
Защита салона автомобиля от антикора: на сиденья и педаль необходимо надеть герметичные чехлы, через которые не сможет проникнуть жидкое скользкое вещество.

Чтобы обеспечить доступ к салону автомобиля, необходимо использовать дрель. Диаметр сверла — 13,5 мм.

«Отверстия в корпусе желательно делать там, где уже есть технологические отверстия, и только на однослойном листе. Сверление нежелательно в местах коррозии. »

Антикор: производство и применение

Подколесное пространство необходимо обработать обезжиривателем, а затем звукоизоляционным составом. Достаточно 3-4 слоев с межслойным интервалом, главное соблюдать полное высыхание предыдущего звукоизолятора.
Теперь нужно смешать пушечное сало, пластилин и «Кордон» в металлической емкости. Смесь необходимо подогреть на водяной бане – поставить в емкость с кипящей водой. Как только состав почернеет, выключите огонь. Полученную смесь необходимо нанести кистью на днище автомобиля. Слой должен быть толстым.
Антикором «Мовиль-НН» нужно обработать все саморезы тех деталей, которые были сняты. Монтировать их на место можно только через 3 часа с момента промазывания днища автомобиля.

Для того, чтобы антикор своими руками прошел успешно, необходимо соблюдать несколько важных правил:

подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;
в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеперечисленные ингредиенты, нежелательно использовать компоненты по навету друзей;
условия при обработке должны совпадать с тем режимом, который обычно устанавливается в автосервисах.

Обработка внутренней полости

Полезные советы:

при отсутствии технологических отверстий их нужно сделать самому, но очень грамотно и в минимальном количестве;
при наличии в автомобиле большого количества механических устройств, электроприводов желательно полностью снять обшивку;
если обработка проводится во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивки;

Антикоррозийный материал на днище и арки автомобиля

При обработке капота и моторного отсека накройте генератор и радиатор, иначе попадающий на них скользкий антикор вызовет перегрев двигателя. На крышку капота и сварочные швы следует нанести антикор днища автомобиля своими руками.

В багажнике важно не пропустить потайные швы. Здесь вы можете поэкспериментировать с различными насадками, чтобы получить максимальную отдачу от ржавых деталей. На дно багажника и задние стенки ламп следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Арки и днище автомобиля своими руками обрабатываются следующим образом:

Сначала нужно снять подкрылки. Затем по днищу гибкой насадкой обработать:

пороги;
поперечины;

усилители

;
проушины, внутри передняя подвеска, рычаги;

пружины подвески

;
сварочных швов;
крепеж, детали;

шариковые подшипники

;
внутренняя часть фланца;
нижняя поверхность.

Для экономии материала можно немного повысить температуру антикора до 30 градусов.

Антикоррозионная обработка салона автомобиля

На его месте будут технологические отверстия, ведущие к внутренним частям автомобиля. Таким же образом нужно вставить пульверизатор до упора и распылить антикор. При работе с внутренними полостями важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон автомобиля.

Автомобильный антикор своими руками представляет собой вязкую, маслянистую жидкость и к тому же трудно смываемую. Оказавшись на педалях, он нарушит сцепление стопы и поверхности устройства.

Обработка дверей

Внутренние полости дверей необходимо обработать антикоррозийным материалом. Это не повредит электрические контакты. Единственное, если насадку неаккуратно вставить в технологические отверстия, можно задеть и повредить важные элементы.

Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с внешней панелью (над замком) и внизу торца в 5 см от крайнего уровня.
С помощью длинной насадки необходимо обработать сварной шов под оконным проемом.
Используя короткую насадку, распылите материал на заднюю часть двери, замок и внутренние швы.
Если антикор наносится на большие транспортные средства, такие как пикап, фургон, то в середине торца необходимо сделать отверстие. Если внутренние полости глубокие и отстоят от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора не проходят дальше 15 см, а оседает пыль, что не так эффективно, как крупные капли;
Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не менее 60 атм., воздуха — 7 атм.

Антикоррозионная обработка: эффективность или неэффективность

Любое антикоррозионное средство действует не более 3 лет, однако даже через несколько месяцев после обработки могут появиться «красные» пятна. Основная причина их распространения – неприятные погодные условия и повышенная влажность воздуха.

В жаркое время года антикоррозионные материалы на восковой основе лучше не использовать, так как при высоких температурах он начинает плавиться и растекаться по автомобилю. Совсем наоборот ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие сильных морозов.

Чтобы антикоррозионная обработка была действительно эффективной, нельзя пропускать наружные операции:

С помощью специальной насадки с изгибом 45 градусов нужно пройтись по эмблемам, пломбам, зеркалам, ручкам и замкам.

По окончании ремонтных работ необходимо очистить стекла автомобиля, загрязненные пятнами, установить дворники обратно, снять защитные кожухи и насадки с педалей, промыть ручки и замки по всему автомобилю.

Видео по работе с антикором

1. Антикоррозионная обработка днища:

2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):

Любой материал претерпевает изменение своей структуры из-за к его соединению с различными агрессивными веществами. Для металла кислород (О2) является агрессивным веществом, при контакте с которым разрушается структура металла. Кузова автомобилей сейчас стараются максимально защитить от образования очагов коррозии, так называемого налета металла.

Антикоррозийная обработка: что это такое и для чего она нужна

Для продления срока службы и красивого внешнего вида любимого автомобиля (оклеенного) существуют специальные средства и технологии, которые должны выполняться самостоятельно или силами специалистов.

В машине есть места, которые быстрее корродируют, ржавеют и гниют. Это, в первую очередь, днище автомобиля. Днище автомобиля подвергается ударам от гальки, гравия, песка, воды, снега, реагентов. Сама грунтовка и краска могли бы защитить от соли и реагентов, но при механическом воздействии ударяются камни, краска трескается и агрессивная среда проникает в самую поверхность металла.

Может быть еще хуже, когда краска осталась целой, но отслоилась. В этом случае образование очагов коррозии происходит намного быстрее, так как поверхность не вентилируется и всегда влажная.

Сравнение кузовов нового российского автомобиля и иномарки

Вышеуказанным факторам коррозионного образования подвержены как новые автомобили, так и бывшие в употреблении иномарки или отечественные.
Отечественные автозаводы не обрабатывают свою продукцию антикоррозийными средствами. Поэтому после покупки российского автомобиля обязательно нужно делать обработку как днища, так и арок крыльев и других невидимых зон, которые значительно подвержены воздействию агрессивных веществ.
Что касается иномарок, то кузов иномарок обрабатывает сам завод, у них для этого есть производственные мощности. Обработка осуществляется анодированием и цинкованием. Заводской антикор легко защищает кузов автомобиля до 5 лет. Конечно, это зависит от того, в какой климатической зоне эксплуатировалась машина, во влажной рядом с морем или в сухой.

В случае появления вмятины на кузове есть новое приспособление для удаления вмятин, с которым сможет работать даже новичок.

Многие заблуждаются, что все подержанные иномарки хорошо защищены от коррозии. Конечно, есть иномарки, которым по 30 лет и они даже не «цветут». Поэтому при покупке подержанной иномарки следует осмотреть машину полностью, на эстакаде, откуда будет хорошо видно, в каком состоянии днище и арки крыльев кузова.

Усталость металла — это …

Усталость металла — это изменение свойств в результате длительного срока службы материала. Старый металл уже не может легко сопротивляться воздействию различных агрессивных веществ и от этого еще быстрее разрушается.

Экономический эффект

Оценив финансовую целесообразность проведения процедуры защиты кузова от коррозии, можно сделать вывод, что затраты, время и силы на обработку кузова намного меньше затрат, которые пришлось бы затратить на замена проржавевших деталей, если их вообще можно заменить.
Если кузов начнет гнить, цена автомобиля резко упадет.

Как сделать антикоррозийную обработку своими руками?

Сделать антикоррозийную обработку кузова своими руками не так уж и сложно и, возможно, работа будет выполнена намного качественнее, чем наемным специалистом.

Виды инструментов для обработки металлов.

Классификация средств для обработки металлов от коррозии:

вещества на основе воска;
Вещества на битумной основе.

Классификация антикоров по способу применения:

Средства для обработки труднодоступных мест:
- Невысыхающий антикор. Название соответствует, ведь это вещество совершенно не высыхает. Его состояние в жидком виде позволяет ему постоянно заполнять новые возникающие микротрещины от механических или температурных воздействий.
- Парафиновые антикоррозионные составы. Этот тип антикоррозионного материала создает парафиновую защитную пленку, которая также защищает металл от контакта с кислородом, водой и другими веществами. Парафиновая пленка устойчива к перепадам температур.
Средства для защиты открытых поверхностей.

- Мастика битумная в синтезе с синтетическими маслами. Обработка таким средством создаст двойную защиту: от коррозии и от механических воздействий (гравий, песок и т.д.). Толщина слоя должна быть от 0,25 до 0,4 мм. Одним из средств защиты кузова от механических ударов мелкими камнями и т. п. является то, что бывает окрашено, а иногда и не нуждается в окрашивании.
- Мастика поливинилхлоридная (ПВХ) на каучуковой основе. Это вещество превосходит по силе действия другие. Длится долго. Применяется, как правило, на заводах, поскольку для его нанесения требуется особая технология.
- Жидкий пластик. Эта форма пластика защищает только от контакта с водой, солями, реагентами, кислородом. Жидкий пластик не подходит для защиты от механического контакта. Используется как дополнительный слой как для косметической, так и для частичной обработки.

Различия в образовании коррозии открытых и закрытых мест кузова автомобиля: открытые ржавеют от механических повреждений, а закрытые — от химических веществ (соли, кислоты, кислород).

Чем обрабатывать колесные арки и днище:

Для того, чтобы произвести качественную обработку кузова, требуется соблюдать пропорции веществ, последовательность работ.

Последовательность работ

1. Установить автомобиль на эстакаду или в смотровую яму.
2. Очистить днище: очистить от грязи, помыть, обезжирить. Качество этой работы очень важно. Если поверхность металла замаслена или загрязнена, то вещество не сядет плотно на металл. Послы промывки, желательно высоким напором из шланга, необходимо осушать компрессором.
3. Осмотрите лакокрасочное покрытие (ЛКП) днища. Если обнаружены пузыри или трещины, зачистить металлической щеткой, стамеской, ножом или шлифовальной машиной с крупной наждачной бумагой. Отшлифуйте до блеска и обработайте средством для удаления ржавчины.
4. Когда днище полностью очищено, необходимо снова обезжирить. Для этого можно использовать уайт-спирит, бензин, спирт, ацетон.
5. После обезжиривания поверхность должна быть полностью высушена.
6. Затем нанесите цинковую грунтовку. Качественный цинковый грунт (небольшое металлическое ведерко) стоит около 6000 рублей.
7. Повторно просушите после грунтовки.
8. Теперь пришло время нанести мастику. Наносить нужно слоями, а не сразу. Перед нанесением следующего слоя предыдущий необходимо выдержать около 6 часов. Температура при сушке должна быть не ниже +16 градусов. Толщина всех наносимых слоев должна быть в пределах 1,5-2 мм. Расход мастики составит примерно 5 кг. Если у вас есть аэрозольные баллончики, в целях экономии их можно использовать для небольших площадей, для больших площадей они будут дорогими.
9. Колесные арки обрабатываются в той же последовательности, только сначала надо снять колеса. Колесные арки наиболее подвержены ударам от камней и других твердых тел, поэтому после обработки металла хорошо будет установить защитные пластиковые колесные арки.

Рекомендация: для создания надежной защиты металлической поверхности кузова лучше использовать резино-битумную мастику. Резиновый слой лучше защищает от камней и является хорошим звукоизоляционным барьером. Такие резино-битумные мастики производят, например, предприятия:
КОРПУС
Ваксойл
МОВИЛЕ
Динитрол (Dinitrol)
Перед применением мастику необходимо хорошо размешать до образования однородной массы. Если он густой, то его следует разбавить скипидаром, сольвентом или ксилолом.

Антигравийная защита

Спойлеры (нижняя часть), пороги, низ дверей обработаны антигравием. В состав антигравийного средства входят: каучук

;

смола

;

битум

Обычно они черные и серые. После обработки видимых участков вам придется красить.

Обработка скрытых зон

Для антикоррозионной обработки труднодоступных скрытых мест необходимо использовать специальную длинную гибкую насадку. Трубка вставляется в специальные отверстия для крепления. Если их нет, можно просверлить, но после обработки заглушить.
Необходимо обработать внутренние поверхности металла кузова автомобиля и медленно вытягивать длинную насадку, при этом распыляя вещество. Например, вы можете использовать пистолет Walmec. Этот пистолет имеет длинную трубку для распыления в труднодоступных местах.

Антикоррозионные средства для обработки внутренних поверхностей: Rast Stop A, Testyl Zinc ML. Они имеют резкий запах, который исчезнет через неделю.

Ошибки защиты от коррозии

Что нужно знать, чтобы избежать ошибок при обработке металлического корпуса. Итак, популярные распространенные ошибки:

Не стоит использовать материалы, не предназначенные для такой работы. Это, например: отработанное масло (горнодобывающее), обычный битум и др. Такие вещества не содержат элементов, замедляющих образование коррозии. Такие средства могут даже навредить, создав парниковый эффект, из-за которого краска будет шелушиться.

Нужно ли обрабатывать тело второй раз

Полезная информация — переобработку, чтобы она принесла пользу, необходимо проводить препаратами, которые не использовались для защиты первого слоя. Второй слой должен проникать через первый слой. Если их состав одинаков, то он не сможет добраться до поверхности металла.

Для второй и последующих обработок применяют антикоррозийные средства на масляной основе. Они растворяют первый слой и проникают в очаг коррозии. Исходя из этого, не нужно подготавливать днище кузова автомобиля, как перед нанесением первого слоя.

Видео

В этом видео рассказывается о методах антикоррозийной обработки кузова автомобиля.

Видео-совет: как обработать облицовки кузова.

Как защитить пороги жидкой резиной.

Заводские мастики, которыми наносятся на днище и колесные арки для поглощения дорожного шума, немного защищают металл от неблагоприятных воздействий. Кроме того, состав обычно наносят перед покраской, предварительно закрыв все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а нижние секции оголяются, а металл становится уязвимым к механическим воздействиям. В этом плане лучший антикор тот, который вы сделаете сами.

Как подготовить машину?

Защита днища машины от коррозии играет особенно важную роль зимой. Суровые погодные условия и наличие на дорогах солей и химических реагентов обязательно напомнят о себе с наступлением весны. Нужно не только счищать ржавчину с днища автомобиля, но и иногда проваривать отдельные участки.

Перед нанесением антикоррозионной защиты на днище автомобиля удалите ржавчину. Начать стоит с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо помоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для очистки от коррозии потребуются щетки разного диаметра, болгарка или простая дрель. Для начала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки перед нанесением антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки. После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

Что нужно для работы?

Для защиты днища автомобиля от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Цена на антикор для днища автомобиля не очень высока, но эти составы образуют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий. Наносить материалы необходимо на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. Антикор содержит специальные наполнители, например, мельчайшую алюминиевую пудру. Также в составе всегда присутствуют ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обычной кистью, а что касается материалов отечественного производства, то наиболее доступными и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одна задача, с которой справляется мастика – повышение виброакустических характеристик кузова. Для этого предназначена резиновая крошка.

Специальные антикоррозийные составы для арок обладают теми же свойствами, что и вышеперечисленные материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от истирания, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из-под колес и ударяются о поверхности арок. Если их не защитить, через несколько лет неизбежно начнет образовываться коррозия даже на новом автомобиле.

В колесные арки можно вставить пластиковые подкрылки, что решит проблему, а можно приобрести специальный Liquid Locker, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении на поверхность арок образуется слой, защищающий металл от абразивного износа.

При желании можно своими руками нанести антикор днища на внутренние части колесных арок, но сделать это в два слоя. Как и в составах днища, в материалах арки присутствуют ингибиторы коррозии.

Для полостей

В любом автомобиле есть множество скрытых полостей:

стойки;
порогов;

лонжероны

;
магистральные усилители;
напольные усилители.

Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия. Так называемые консерванты полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, подобные моторному маслу, содержащие ингибиторы коррозии. Они образуют полувысыхающую пленку на стенках полостей, обладают уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Самый известный отечественный консервант от кариеса – Мовиль. Он выпускается уже несколько десятков лет и до сих пор актуален. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозийную защиту днища машины.

Мы также не рекомендуем покупать продукцию компании Waxoil, так как она содержит только 13 процентов сухих веществ, а остальные 87 являются растворителями. Отсутствие запаха говорит о высокой степени очистки растворителями, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками.
Существует также состав марки Rust Stop, который создан на основе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не реже одного раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: избыток влаги будет стимулировать развитие ржавчины.

Как наносить антикор?

Самостоятельная обработка колесных арок и днища автомобиля антикоррозийной обработкой – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашей инструкцией. Подготовить к работе и обработать дно необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

поперечины;
порогов;
внутренних полостей лонжеронов;
полостей в брекетах;
усилители и др.

Все сварные швы должны быть тщательно обработаны. При напылении антикора нанесите ровный слой поверх существующего покрытия.

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Не допускайте контакта продукта с генератором, приводными ремнями и сотами радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения двигателя или выход из строя блока зарядки аккумулятора.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть зону под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Особое внимание обратите на следующие детали и элементы моторного отсека:

лонжероны передние;

усилители подвески

;
цилиндр сцепления;
моторный щит;
место крепления усилителя тормозов;
все крепления.

Важно обработать всю крышку вдоль сварных швов и внутри усиливающих элементов.

Потом можно пройти в багажное отделение. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, и использовать разные насадки, чтобы попасть в труднодоступные места. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю часть задних фонарей, чтобы предотвратить окисление контактов.

Перед обработкой салона нужно внимательно осмотреть все места, где вы планируете наносить состав. Изначально необходимо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться во время работы. Особое внимание уделите элементам кузова, подверженным высоким нагрузкам, — местам крепления кронштейнов и поперечинам сидений. Изнутри их тоже лучше обработать, используя технологические отверстия.

Затем можно приступать к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, сняв накладку порога. Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Соблюдайте осторожность при распылении антикоррозийного средства своими руками. Не распыляйте состав, чтобы не испачкать салон — отмыть его будет очень сложно.

При обращении с дверями особое внимание обращайте на механизмы, которые спрятаны в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища автомобиля, сделанные своими руками, не навредят электрическим контактам. Испортить что-то можно только механически, внедрив насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можно использовать технологические отверстия в нижней части.

Одни автолюбители считают, что современные автомобили не нуждаются в усилении заводской защитой, а другие утверждают, что при езде по нашим дорогам без защиты колесных арок через пару лет вы рискуете обнаружить следы ржавчины. Этому спору много лет. Но, в конечном счете, каждый автовладелец сам решает, что ему делать. Попробуем взглянуть на проблему с точки зрения физики.

Для чего нужна защита колесных арок?

С первого дня эксплуатации любой автомобиль подвергается воздействию разрушительных факторов, таких как атмосферные осадки, сезонные колебания температуры, плохое состояние дорожного покрытия, случайные или умышленные нарушения со стороны водителя. Воздействие этих факторов на организм ускоряет процесс старения автомобиля и постепенное его разрушение. Колесные арки принимают на себя первый удар. Они страдают не столько от воды и грязи, снега и льда, сколько от ударов гравия и песка, летящих из-под колес. Эта гравийно-струйная атака является серьезной проблемой для кузова.

Звонит:

— повреждение ЛКП кромок колесных арок;

В скрытые полости кузовных деталей от попадания грязи и песка вперемешку с агрессивными антиобледенителями, а также повышается вероятность повреждения заводского и дополнительного антикоррозионного покрытия.

Минимальные средства защиты от таких травм, как правило, устанавливаются на автомобиль на заводе, в частности карманы кузова прикрыты щитками. К сожалению, этот вариант не обеспечивает полной защиты колесных арок и может считаться лишь временным. Есть несколько способов добавить дополнительную защиту колесным аркам вашего автомобиля:

— пластиковые подкрылки;

Жидкие колесные арки;

Обработка специальным материалом;

Защита краев колесных арок и порогов броневой пленкой.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Преимущества и недостатки защитных арок

Шкафчики алюминиевые

Шкафчики, популярные в советское время, изготавливались из алюминия и оцинкованной стали. Помимо своего основного назначения — защиты колесной арки, они имеют ряд недостатков, в том числе:

— резиновый уплотнитель, обрамлявший локер, со временем стер защитные покрытия колесной арки, подвергнув ее коррозии.

Незащищенные боковые поверхности.

Быстро ломающиеся материалы — сталь и алюминий.

Небезопасное использование (может взорваться во время вождения, создавая аварийную ситуацию).

Металлические рундуки при деформации могут вырвать застежки и повредить корпус.

Со временем металлические крылья ушли в прошлое и на смену им пришли пластиковые рундуки.

Пластиковые шкафчики

Этот тип защиты уже много лет пользуется большой популярностью. Локеры, или рундуки – это специально отформованные пластиковые крышки, которые изготавливаются как для отечественных моделей автомобилей, так и для большинства иномарок, распространенных в странах СНГ. Изготовлены из высококачественного экологически чистого полиэтилена низкого давления (ПНД) особой марки. Это эластичный износостойкий материал, который максимально соответствует реалиям отечественных дорог и отличается стабильной работой даже при экстремальных температурах.

Несомненными преимуществами использования пластиковых подкрылков являются:

— надежная защита кузова автомобиля от пескоструйного эффекта и негативного влияния агрессивных противогололедных реагентов;

Защита антикоррозионного покрытия колесных арок;

Долговечность, высокая прочность и сохранение первоначальной формы;

Стабильность физико-механических характеристик в самых сложных климатических условиях (диапазон рабочих температур от -50° до + 50°С).

Серьезным недостатком пластиковых колесных арок многие автолюбители считают крепление их в колесных арках саморезами, так как, по их мнению, это чревато коррозионным поражением в местах сверления дополнительных отверстий. Это не совсем правда. При профессиональном монтаже места крепления обрабатываются антикоррозийным материалом, а также используются только оцинкованные саморезы, что сводит риск коррозии к нулю. Причем эти меры носят скорее профилактический характер, так как все технологические отверстия производители делают совпадающими со штатными точками крепления в колесной арке той модели автомобиля, для которой предназначены данные подкрылки. Для каждой модели автомобиля используйте соответствующую модель подкрылка.

Препараты с условным названием «жидкие отбойники» есть в ассортиментном ряду практически всех производителей антикоррозийных материалов. Возьмем, к примеру, Меркасол 4. Он содержит гранулированное стекло, за счет чего препарат обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к внешним механическим воздействиям. Кроме того, материал улучшает звуко- и теплоизоляцию автомобиля. Технология применения «жидких подкрылков» проста: препарат наносится на чистую поверхность колесной арки кистью или шпателем.

После высыхания рекомендуется нанести антикоррозийный материал. Главным преимуществом «жидких подкрылок» является универсальность использования – состав можно наносить на колесные арки любой конфигурации, вне зависимости от возраста и состояния автомобиля. При наличии очагов коррозии на колесных арках необходимо обязательно провести подготовительные работы, то есть зачистить и загрунтовать пораженные места. К недостаткам «жидких отбойников» можно отнести их относительно небольшой расчетный срок службы — два года, — после чего требуется обновление покрытия. Правда, на практике «жидкие подкрылки» исправно служат в среднем до четырех лет.

Меркасол Звукоизоляция

Звукопоглощающая мастика на основе каучука и полимеров, одновременно выполняющая функции антигравийного покрытия и герметика. Перед нанесением состава обрабатываемая поверхность должна быть хорошо высушена и очищена от жира и грязи. Мастику звукопоглощающую лучше всего наносить с помощью краскопульта с регулируемой насадкой или под давлением 3–6 бар и только профессиональным оборудованием. Толщина слоя – 0,7–1,5 мм. Меркасол Звукоизоляция имеет два недостатка: первый — состав можно наносить только на поверхность, не обработанную ранее другими препаратами, второй — нанесение средства возможно только в условиях оборудованной службы со специальным оборудованием.

Бронепленка

В качестве дополнительной антигравийной защиты кузова и, в частности, кромок колесных арок может использоваться бронепленка. Многие зарубежные автопроизводители еще в процессе сборки автомобилей предусматривают защиту бронепленкой наиболее уязвимых частей кузова и обвеса: порогов, фартуков и бамперов, фар и фонарей. Но, как правило, на заводском конвейере оклеиваются очень небольшие участки машины. Между тем с помощью бронепленки можно защитить как края колесных арок, так и капот, а также полностью проклеить бампера и пороги.

Одними из самых известных являются броневые пленки Ricochet и Llumar .
Пленки различаются по толщине, что определяет места их нанесения. Рекомендуется использовать пленку толщиной 0,15 мм для защиты окрашенных поверхностей автомобиля: крыльев и нижних частей дверей, кромки крыши над лобовым стеклом, зеркал заднего вида. Такой же перечень защищаемых поверхностей, за исключением зеркал заднего вида, рекомендуется для пленки 0,3 мм. Пленки толщиной 0,5 мм обеспечивают более высокий уровень защиты, но менее эластичны.

Обычно ими украшают капот автомобиля, крылья и фары. Фольга толщиной 1 мм позволяет надежно защитить поверхности, подвергающиеся наиболее разрушительному воздействию песка и гравия: фары, фонари, кромки колесных арок, крылья. Основным преимуществом использования бронепленки является ее незаметность в защищаемом помещении. . Недостатком является необходимость обращения только к специалистам, как при установке, так и при снятии защиты.

Вопрос, чем обработать колесные арки автомобиля, звучит не менее актуально, чем, например, проблема выбора самого автомобиля. Не секрет, что некоторые автомобили при заводской сборке подвергаются минимальной антикоррозийной обработке кузова.

Что уж говорить о подержанных автомобилях. Ведь доподлинно неизвестно, насколько предусмотрительным был бывший хозяин? А кому хочется, чтобы купленная машина сгнила за несколько сезонов? Поэтому необходимо проводить дополнительную обработку, как всего кузова, так и колесных арок в частности, как места, наиболее подверженного механическим деформациям и другим происшествиям, связанным с повреждением покрытия кузова.

Чем обработать колесные арки автомобиля и как это правильно сделать? Есть несколько способов, как это можно сделать самостоятельно. Начнем с самого важного.

От коррозии

Любая металлическая деталь рано или поздно может начать ржаветь. Тем более колесные арки, которые во время движения принимают на себя механические повреждения от мелких камней и песка. А зимой способствует износу и выходу из строя покрытий – смесь, которой посыпают наши дороги в скользкое время. Поэтому обработка колесных арок автомобиля антигравием – один из самых оптимальных выходов из ситуации.

Конечно, вы можете обратиться в сервис за решением. Но вы можете попробовать сделать подобную процедуру самостоятельно, сэкономив определенную сумму денег. А кроме того, вы будете максимально уверены, что все сделано по правилам, ведь вы сами обрабатывали детали.

Порядок работы

Внимание! Данные работы целесообразно проводить в теплую погоду, в хорошо проветриваемом боксе или на открытой защищенной от ветра площадке.

Снятие колеса … Поднимаем машину; для большего удобства нужно наклонить его еще немного в сторону. Если подъемника нет, используйте домкраты и опоры. Но сделайте так, чтобы было максимально удобно добираться до мест обработки.

Колесные арки могут быть грязными. Поэтому под напором воды смываем наросты и тщательно (можно щеткой) счищаем наслоения.

После высыхания осматриваем покрытия салона на наличие всевозможных дефектов и ржавчины. Обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Счищаем ржавчину, если она есть, металлической насадкой-щеткой, надетой на электродрель (можно и вручную, но это займет гораздо больше времени и сил). Наконец, шлифуем эти места насадкой с наждачной бумагой, используя ту же дрель. Внимание! При выполнении работ пользуйтесь защитными очками, чтобы защитить глаза от летящих в разные стороны пыли и кусочков ржавчины.

Повторно обрабатываем очаги поражения. Подождите немного и смойте большим количеством воды. После этого тщательно просушиваем колесные арки (для этого можно использовать тепловентилятор или фен).

Затем промазываем поверхности нитрорастворителем . .. А потом — малярным скотчем проклеиваем те поверхности, на которые не должен попасть антигравий. Подвеску обматываем полиэтиленом по тем же соображениям.

Грунтовку наносим в несколько слоев, давая каждому высохнуть. Можно взять в бутылке, а можно из банки — тогда работаем широкой кистью.

На загрунтованную поверхность нанести мастику (также в несколько слоев, давая каждому слою высохнуть). Проверяем, чтобы антигравийное покрытие закрывало все требуемые плоскости. После окончания работы тщательно просушите. Снимаем пластиковую защиту и скотч. Ставим колесо обратно и повторяем процедуру с другой стороны автомобиля.

Жидкая шумоизоляция

Проблемы с улучшением шумоизоляции есть, наверное, у многих автомобилей. Но если на ровных поверхностях обычно для этих целей используется листовой звукопоглощающий материал, то здесь, на колесных арках, его уже нельзя эффективно использовать в полной мере. Чем обработать колесные арки автомобиля? Жидкостная шумоизоляция этих запчастей рекомендуется к использованию.