Фото обшить дом профнастилом: Обшить дом профнастилом (75 фото) — фото

Обшивка фасада дома сайдингом: фото варианты отделки домов

Для создания красивого внешнего вида фасада здания и увеличения его срока эксплуатации в последнее время все чаще и чаще стали применять сайдинг. А развитие современных технологий позволило создать различные виды и цветовые решения предлагаемого отделочного материала: металлический, алюминиевый, виниловый, цокольный.

Обшивка дома сайдингом под дерево

Предлагаемые виды отличаются друг от друга не только отличными техническими характеристиками, но и внешними, например, такими как, имитация отделки декоративным камнем или срубом. Но, не смотря на некоторые незначительные отличия предлагаемых видов изделий, с их помощью можно не только создать красивый фасад дома, но и произвести дополнительную защиту конструкции.

Еще один вариант обшивки

Основными преимуществами обшивки домов данным материалом являются:

• сайдинг является долговечным и прочным материалом. Гарантия производителей на него составляет примерно 50 лет;
• возможность применять его в любой климатической зоне с колебаниями температур достигающих -50 либо +50 градусов;
• практичный отделочный материал. Как видно на фото цвет обшивки не выгорает и не теряет своей яркости под воздействием прямых солнечных лучей, а сам материал не растрескивается, не плавиться, не шелушиться;
• сайдинг обладает высокой стойкостью к резким перепадам температур. При проведенных исследованиях было доказано, что данный материал способен выдержать в подряд до 60 циклов многократной заморозки;

Обшивка загородного дома

• повышенная стойкость, как к воздействию влаги, так и к различным кислым и щелочным средам;
• благодаря применению матирующего агента и антистатика увеличивается стойкость к воздействию любых атмосферных осадков;
• данный вид отделки не подвержен процессам гниения и коррозии за счет добавления специальных биохимических стабилизаторов еще в процессе его производства;

• обшивка из сайдинга устойчива к механическим повреждениям. Обшивка способна выдержать достаточный удар даже при температуре от -20 до -60 градусов;
• быстрый и легкий монтаж и демонтаж сайдинга, не требует определенных знаний и навыков;
• отделочный материал не привлекает на себя насекомых, а значит, не требует дополнительной обработки поверхности от вредителей;

• сайдинг не выделяет токсичные вещества, тем самым обеспечивает полную экологическую безопасность;
• перед монтажом сайдинга производится утепление по всей площади конструкции, следовательно, улучшаются тепло- и звукоизоляционные свойства дома. Так же данное преимущество позволяет значительно сэкономить на проведении дополнительного утепления дома;

• при обшивке здания данным материалом между панелями остаются небольшие зазоры, которые организуют естественную вентиляцию и отвод конденсата, что так же обеспечивает дополнительную защиту от образования плесени и грибка;
• сайдинг не проводит электрический ток, не поддерживает горение за счет применения специальных добавок, а значит, значительно повышается защитная функция дома;

• прост в уходе. Достаточно полить сайдинг водой из шланга, и фасад снова приобретен первоначальный внешний вид;
• сайдинг, как видно на фото, отлично сочетается с другими фасадными материалами, такими как облицовочный кирпич, декоративный камень;

• — из фото видно, что разнообразие цветов и фактур позволяет выполнить любой, даже самый необычный дизайн;
• огромный выбор материала позволяет выбрать сайдинг подходящий по качеству и другим параметрам;
• самый распространенный материал в малоэтажном и коттеджном строительстве;

• огромный выбор материала позволяет выбрать сайдинг подходящий по качеству и другим параметрам;
• применяется практически на любом фасаде здания;

• из фото видно, что разнообразие цветов и фактур позволяет выполнить любой, даже самый необычный дизайн;
• он значительно дешевле любых других материалов, применяемых для внешней отделки сооружения.

Преимущества домов обшитых из сайдинга в той или иной степени зависят от вида материала, из которого они изготовлены.

Так металлический сайдинг производится из оцинкованного листа с последующим нанесением на него специального полимерного покрытия. Сооружение, обшитое таким металлическими панелями, обладает более высокими антикоррозионными свойствами, нежели его аналоги из других материалов.

Стоит отметить, что стальной материал почти в 3 раза легче металлического, но тяжелее винилового. А его повышенные огнеупорные свойства делают его идеальным материалом для обшивки складских и хозяйственных помещений. Хотя, не смотря на его высокую пожарную безопасность стальной материал, не применяют при обшивке загородных домов только потому, что он дает сильную нагрузку на фундамент.

Что же выбрать?

Если главным требованием при обшивке дома является воплощение оригинального дизайна, то облицовочный сайдинг подойдет как нельзя лучше. Такой материал хоть и дороже, но идеально имитирует любую отделочную поверхность. Так же он очень часто применяется для отделки внутренних помещений.

Одной из разновидностью цокольного отделочного материала является керамический сайдинг. Фасадные панели покрываются специальным керамическим покрытием, что позволяет производить около 1000 его вариантов: под камень, кирпич, различную штукатурку и некоторых пород деревьев. Легкий вес данного материала не оказывает значительной нагрузки на фундамент. А благодаря керамическому покрытию повышаются его противопожарные свойства. Главным преимуществом такого покрытия является его способность к самоочищению.

Стоит отметить, что сайдинг стал лидером среди многочисленных отделочных материалов и считается самым идеальным материалом для облицовки фасадов.

Как видно на фото, привлекательный вид и огромный выбор цветовой гаммы материала, а так же его функциональность позволяют применять его в любых дизайнерских разработках. То же относится и к обшивке для нежилых помещения. А благодаря его невысокой стоимости популярность предлагаемого отделочного материала растет с каждым днем.

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

1. Комплектующие и начало работ
2. Расчет материала и инструменты
3. Утепление и гидроизоляция
4. Монтаж

• Сбор обрешетки
• Установка стартовой планки
• Установка внутренних и внешних углов
• Установка планок на дверные и оконные проемы
• Устанавливаем основные панели

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

• Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

• Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

• Финишная – крайняя верхняя полоса;

• Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

• Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

• Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

• Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

• Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

• J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

1. Скобы

2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Читайте также:

Чем обшить дом: фото фасадов частных домов

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Большое разнообразие фасадных отделочных материалов, которые изготавливает современная промышленность, позволяет оформить внешний вид своего частного дома на любой вкус и кошелек. Как не запутаться во всем этом многообразии и выбрать наиболее подходящий материал? Для этого необходимо мысленно «примерить» ту или иную отделку на свой дом: фото фасадов частных домов окажут неоценимую помощь в этом.

Частный дом оформлен с использованием современных отделочных материалов

Содержание

• 1 Чем обшить дом: фото фасадов частных домов
• 2 Декоративная штукатурка для фасадов
• 3 Облицовочный кирпич
• 4 Клинкерная плитка
• 5 Сайдинг
• 6 Камень
• 7 Фасадные кассеты
• 8 Фасадные панели
• 9 Сэндвич-панели

Чем обшить дом: фото фасадов частных домов

Облицовка внешних стен домов снаружи производится человеком с древних времен. Изначально она выполняла только защитную и утеплительную функции. Позже к ним добавилась и декоративная. Сегодня она уже вышла на первое место по значимости, так как первые две реализуются путем нанесения на стены дополнительных покрытий, защищающих от внешних воздействий и утепляющих здание.

Обшивка дома выполняет не только защитную, но и декоративную функцию

По способу сооружения фасадные покрытия могут быть мокрыми и сухими. Мокрые покрытия наносятся с помощью растворов и клея непосредственно на стены здания. Сухие виды монтируются с помощью различных приспособлений. Они могут быть устроены и поверх утеплителя в любое время года.

Фасад дома оформлен гиперпрессоваными плитами, имитирующими природный камень

По расположению на стене фасады бывают вентилируемые и невентилируемые. Первый вид предполагает наличие зазора между стенами и покрытием. Это позволяет воздуху свободно циркулировать в этом пространстве, осушая конденсат и влагу. Применение такого типа, в первую очередь, показано на деревянный дом. Фото фасадов частных домов с невентилируемым способом монтажа позволяет увидеть отсутствие каких-либо промежутков между стенами и покрытием.

В отделке дома использован окрашенный металлический сайдинг

В зависимости от используемого материала фасады можно оформить:

• специальной декоративной штукатуркой;
• облицовочным кирпичом различных видов;
• клинкерной облицовочной плиткой и керамогранитом;
• сайдингом: металлическим, деревянным или виниловым;
• камнем: натуральным или искусственным;
• фасадными кассетами;
• фасадными панелями;
• сендвич-панелями.

Стильное сочетание штукатурки и природного камня

Прежде чем остановить свой выбор на каком-то из них, необходимо изучить свойства каждого типа и выбрать подходящий для своего дома. Фото фасадов частных домов из такого материала можно посмотреть для того, чтобы представить точнее внешний облик, который получится в результате.

Сочетание деревянного сайдинга и природного камня выглядит очень органично

Декоративная штукатурка для фасадов

Один из древнейших способов отделки фасадов домов – это их оштукатуривание. В древности для этого использовались глиняные, гипсовые и песчаные смеси. Сегодня главными компонентами этого материала являются: цемент, песок, гипс и другие добавки и пластификаторы. Современные технологии позволяют создавать декоративную штукатурку с фактурной поверхностью. Она может быть покрашена любым красителем и имеет очень красивый декоративный вид.

Стильное сочетание разных отделочных материалов в отделке современного дома

Штукатурная смесь может быть нанесена непосредственно на стены здания или поверх утеплителя с использованием специальной арматурной стеклосетки. Дома, покрытые декоративной штукатуркой имеют презентабельный и солидный вид. Недостатками материала можно считать: «мокрый» способ монтажа, невысокая устойчивость к механическим воздействиям и необходимость периодической покраски.

Дом обшит сайдингом сочного зеленого цвета

Облицовочный кирпич

Это кирпич, произведенный определенным способом. Существует несколько видов кирпича для облицовки фасадов, как по технологии изготовления, так и по внешнему виду. Все они надежные и долговечные. Очень красивый и основательный внешний вид у домов, облицованных кирпичом. Материал имеет и другие преимущества: низкая теплопроводность, богатый выбор вариантов отделки, прекрасная защита стен от внешнего воздействия, возможность создания вентилируемого фасада с утеплителем. Недостатков у кирпича не много: высокая стоимость и трудоемкость создания кирпичной кладки.

Отделочный кирпич надежен и долговечен

Клинкерная плитка

Различного вида облицовочная плитка и керамогранит представляют собой штучные изделия различной формы и размеров. Крепление их на фасаде осуществляется с помощью раствора. Клинкерная плитка изготавливается по той же технологии, что и клинкерный кирпич, керамогранит получают методом прессования сложного состава.

Дом облицован яркой клинкерной плиткой в сочетании с искусственным камнем

Дома, облицованные такими плитками, выглядят богато и презентабельно. Существует достаточно богатый выбор расцветок и стилей оформления. Этот материал находится в верхнем ценовом сегменте, поэтому пока нет массового его использования в отделке фасадов частных домов. Фото дома с подобной отделкой поражает своей шикарностью.

Сочетание в оформлении фасадов домов различных отделочных материалов

Сайдинг

Это очень распространенный фасадный материал. Причиной тому является сравнительная ценовая доступность всех его видов. Бывает сайдинг: виниловый, деревянный и металлический. Каждый из его видов подразумевает большое количество вариаций, как по форме, так и по цвету. Сайдинг имеет вид продолговатых панелей, которые бывают, как горизонтального, так и вертикального крепления.

Компактный дачный домик, облицованный белым сайдингом

Монтируется этот материал на обрешетку, тем самым создавая вентилируемый фасад. Под ним делают пароизоляцию и теплозащиту. К преимуществам можно отнести: легкость и скорость монтажа, доступную цену, ремонтопригодность. К недостаткам: выцветание на солнце (особенно виниловый вариант), недостаточная прочность (крупный град может пробить или оставить дыры на изделиях).

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит солидно

Камень

Очень дорогостоящий вариант отделки фасада. Камень может быть натуральным и искусственным. Второй несколько дешевле, но при этом более удобен в монтаже. Материал крепится на раствор к стенам дома. Облицованные камнем дома выглядят очень шикарно и привлекательно. Такой фасад может служить десятилетиями без капитального ремонта.

Искусственный камень выглядит замечательно и удобен в монтаже

Статья по теме:

Варианты отделки фасадов частных домов: фото примеров

Возможности отделки фасадов частных домов. Виды отделочных материалов для различных типов фасадов. Особенности сайдинга и фасадных панелей.

Из недостатков можно отметить: высокую стоимость самого материала и работ по монтажу такого фасада, недостаточно широкий выбор цветовой гаммы камней. В этом плане искусственные камни выглядят выгоднее натуральных.

Отделочный камень будет в моде всегда

Фасадные кассеты

Это металлические изделия квадратной или прямоугольной формы различных размеров. Металл может быть просто оцинкованным или покрытым полимерами. Края каждой кассеты загнуты уголком, которым осуществляется крепление на направляющие обрешетки. Этот материал очень распространен при монтаже вентилируемых фасадов многоквартирных домов, общественных и промышленных зданий, других крупных сооружений. Изделия могут иметь практически любую расцветку, что позволяет создавать целые композиции на больших стенах.

Современные отделочные материалы позволяют оформить фасад дома на любой вкус

Преимуществом фасадных кассет является низкая цена, возможность подобрать любой цвет, быстрота и удобство монтажа, возможность создавать вентилируемый фасад с утеплителем. Недостатки такие же, как и у сайдинга.

Деревянный сайдинг отлично сочетается с клинкерной плиткой

Фасадные панели

Похожий на сайдинг по своим свойствам и качествам материал. Отличие заключается в форме. Панели бывают различной причудливой формы со структурой: под кирпич, под мрамор, под камень. Из-за своей неправильной формы, эти панели не образуют видимых швов, что создает иллюзию цельной кирпичной или каменной кладки.

Фасадные панели с имитацией камня в сочетании со штукатуркой в оформлении загородного особняка

Крепятся панели на такую же обрешетку, как и сайдинг с помощью саморезов. Нет никаких проблем с устройством теплозащиты под этим материалом. Трудно пройти мимо, обшитого таким материалом, дома. Фото фасадов частных домов, облицованных панелями можно спутать с фотографиями кирпичных зданий.

Современные искусственные отделочные материалы правдоподобно имитируют натуральные

Сэндвич-панели

Это многослойный фасадный материал. Панель представляет собой два металлических листа, между которыми впрессован вспененный пластиковый лист со слоем пароизоляции. Такая конструкция позволяет создать прекрасную звукоизоляцию и теплозащиту. Материал выдерживает очень большие перепады температуры. Металлические листы изготовлены из алюминиевого сплава, поэтому плохо подвержены коррозии. Внешний слой выполнен под любую фактуру: дерево, штукатурка или просто матовая либо глянцевая покрашенная поверхность.

В отделке фасада современного модульного дома использованы контрастные цвета

Этот материал можно крепить на обрешетку с помощью саморезов или прямо на бетонное или кирпичное основание дюбелями. Между собой изделия соединяются с помощью пазов и гребней, что обеспечивает хорошую плотность стыков. Торцы и стыки необходимо дополнительно обрабатывать запениванием, чтобы избежать промерзания в холодный период.

Отделка фасада деревом — классика на все времена

Выбор типа фасадного материала – очень ответственное дело. Учитывать нужно не только качество и стоимость, но и то, как он будет выглядеть в контексте других построек и сооружений. Ведь к кирпичному фасаду лучше всего подойдет забор с кирпичными столбиками, а не деревянное ограждение.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Закрыть

ОПРОСЫ

ЕЩЕ ОПРОСЫ

Какое покрытие лучше постелить на пол в кухне?

• Только плитка!

• Влагостойкий ламинат

• Керамогранит

• Линолеум

• Наливной пол

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

ТЕСТЫ

ЕЩЕ ТЕСТЫ

А сможете ли вы самостоятельно рассчитать пропорции состава для строительного раствора? Тест

ПРОЙТИ ТЕСТ

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу, фото

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.  

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей

— Виниловые

— Деревянные

— Металлические 

— Цементные
Разновидности и элементы

— Горизонтальный и вертикальный

— Стеновой

— Блок-хаус

— Цокольный

— Софит

— Доборные элементы
Инструменты и материалы

— Инструменты

— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу

— Общие правила

— Подготовка материалов

— Подготовка поверхности

— Установка обрешетки

— Укладка утеплителя

— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде. 

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители. 

Достоинства

• Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
• Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
• Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
• Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
• Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
• Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
• Низкая цена. 

Недостатки

• Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.  
• Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Instagram dom_sidinga

Instagram stroidom.okulovka

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия. 

Плюсы

• Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
• Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
• Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
• Экологичность, простота в обработке.

Минусы

• Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
• Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами. 
• Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.  
• Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов. 

Instagram cvet_wood

Instagram ckc_mogilev

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня. 

Достоинства

• Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
• Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.  
• Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
• Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
• Срок службы 30-50 лет. 

Недостатки

• При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует. 
• Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
• Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина. 

Instagram asyst.ru

Instagram atlantstroy76

• Отделочные материалы

  Монтаж металлического сайдинга: как выполнить работы по облицовке своими руками

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала. 

Плюсы

• Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
• Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.
• Хороший изолятор, удерживает тепло и звук. 
• Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
• Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

• К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться. 

Instagram dom_sidinga

Instagram dom_sidinga

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна. 

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть. 

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

• Стены

  Обшивка дома блок-хаусом: подробная инструкция для начинающих мастеров

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента. 

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки. 

• Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.
• Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов. 
• Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин. 
• J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.  
• Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
• Финишная полоска. Завершает отделку.  
• Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов. 

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

6

фото

Pexels

Вертикальный сайдинг

Instagram dom_sidinga

Стеновой сайдинг

Instagram cvet_wood

Блок-хаус

Instagram royal_brick

Цокольный сайдинг

Instagram kromasaransk

Софит

Instagram metallmaster48lipetsk

Доборные элементы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.  

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой. 

• Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик. 
• Шуруповерт для установки крепежа.
• Отвес и уровень для контроля плоскости.
• Стремянка или лестница.
• Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
• Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки. 

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм. 

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки. 

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание.  

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Instagram dom_sidinga

Instagram maqtaaral_sauda_ortalygy

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие. 

Пенопласт 

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений. 

ShutterStock

• Стены

  Утепление стен пенопластом: пошаговая инструкция и полезные советы

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений. 

ShutterStock

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

ShutterStock

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора. 

ShutterStock

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

ShutterStock

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

• Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
• При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок. 
• Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
• Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
• Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Instagram donspan61

Instagram niman.krov.fasad_

• Стены

  Особенности выбора и монтажа сайдинга для цоколя

Шаг 1.

Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.  

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть. 

Instagram 8151605z

Instagram martmarket.top

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости. 

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются. 

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.  

Instagram 8151605z

Instagram veridom

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку. 

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

1. На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
2. Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
3. Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают. 
4. Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции. 
5. Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке. 
6. Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м. 

Instagram atlantstroy76

Instagram sibosnova

Шаг 5.

Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом. 

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм. 

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

1. От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента. 
2. Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
3. Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов. 

Instagram soyuzfasad

Instagram montag_on_don

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий. 

1. Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон. 
2. Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
3. Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу.  
4. Стыкуют уголки наличников. 

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины. 

Instagram montag_on_don

Instagram newdom38

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

1. Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
2. Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края. 
3. Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
4. Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Instagram remontpodmoskovie

Instagram martmarket.top

• Стены

  Уход за виниловым сайдингом: 3 важных совета

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы. 

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность. 

В некоторых случаях зимний монтаж невозможен. Так, если фасад промерз или обледенел, его нельзя обшивать. Особенно это нежелательно, если планируется предварительное утепление фасадных стен. Правильно уложить теплоизолятор в таких условиях невозможно. Поэтому работы откладывают до наступления теплых дней.  

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Обшивка дома сайдингом своими руками, видео, фото

Содержание

• Виды сайдинга и их особенности
• Необходимые инструменты для выполнения монтажа
• Алгоритм выполнения подготовительных работ
• Этапы обшивки сайдингом

Особое место среди прочих отделочных материалов занимает сайдинг во всех его разновидностях. Особенность материала в том, что он относится к классу негорючих. С его помощью проводится отделка зданий внутри и снаружи. Облицовка при помощи сайдинга несет в себе две основные составляющие функции:

• Эстетическая составляющая: как правило, это относится к декоративной отделке фасадной стороны сооружения.
• Утилитарная составляющая: отделка таким материалом позволяет защитить сооружение от возможного внешнего воздействия природных явлений (таковыми считаются солнце и дождь, а еще ветер и снег).

Сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов навесного образца. Специалисты отмечают, что это скорее не названием самого отделочного материала, а системы или технологии выполнения такой облицовки. Стоит заметить, что в странах, где свободно разговаривают на английском, под термином «сайдинг» имеют в виду именно сам процесс монтажа материала, а не его наименование. Обшивка сайдингом – задача непростая, при ее выполнении следует точно выполнять все предписания по инструкции, а также четко следовать рекомендациям по безопасности выполнения таких монтажных работ.

Виды сайдинга и их особенности

Если вы решили выполнить монтаж сайдинга своими руками, то обратите свое внимание для начала на следующее видео

Для выполнения обшивки дома с помощью этого материала необходимо, первым делом, определится с видом нужного именно вам сайдинга. Итак, основные типы следующие:

• Металлический: в качестве сырья для изготовления данной категории сайдинга используют алюминий или же стать. Отделочный материал отлично подходит для монтажа сооружений промышленного предназначения, а также различных общественных заведений. Доступен широчайший выбор оттенков. Основное достоинство металлического сайдинга– это высокая устойчивость к огню.
• Виниловый: материал представлен специальными панелями на основе ПВХ сырья, по длине они могут достигать около 4 метров, а вот ширина может быть от 20 сантиметров до 25 включительно. Недорогой материал в сравнении с металлическим аналогом. Отличается неприхотливостью, а еще высокой устойчивость к условиям внешней среды. Его легко помыть по необходимости, большой выбор цветовых решений. Монтаж простой и выполняется в короткие сроки, даже не квалифицированными специалистами.
• Деревянный: такая отделка отлично подходит для домов из бруса. Представлен в виде деревянного листа спрессованного волокна, который изготовляют с добавлением специальных связующих веществ под влиянием высочайшей температуры и давлением. Часто его путают с таким отделочным расходным элементом, как вагонка.

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуется виниловый сайдинг, так как он практически универсальный. С его помощью можно выполнить отделку фасада из любого строительного материала. К тому же его стоимость существенно ниже в сравнении с аналогами. Минусов деревянной отделки является ее прихотливость в эксплуатации: легко впитывает влагу, то сокращает срок его надежной эксплуатации.

Необходимые инструменты для выполнения монтажа

Если вы решили все же самостоятельно взяться за выполнение всех монтажных работ, то нелишним будет предварительно узнать возможные ошибки при обшивке сайдингом.

Основной список, необходимых для работы инструментов, знаком многим владельцам частных домов, которые уже ранее выполняли какие-либо ремонтные, а, возможно, и строительные работы на своем личном участке. Список подручных инструментов для монтажа сайдинга следующий:

• Рулетка, для замеров.
• Столярный уголок из металла (желательно, чтоб его длина не превышала 30 сантиметров).
• Металлическая строительная линейка.
• Нож-резак.
• Молоток.
• Отвертка, а лучше электрический шуруповерт.
• Ножовка для резки металла (желательно с мелкими зубцами).
• Шило.
• Специальный уровень строительный (по длине желательно не менее 60 сантиметров).
• Ножницы для выполнения работ с металлом.
• Пассатижи.

Алгоритм выполнения подготовительных работ

Начать работу по обшивке следует с подготовки поверхности. Этот этап наименее сложный в выполнении, но этой задаче следует уделить особое внимание. Именно от качества выполнения подготовительных работ зависит надежность и долговечность службы готового покрытия в дальнейшем. Более подробно ознакомится с подготовительным этапом можно здесь.

Если вы решили выполнить обшивку сайдингом своими руками, то следуйте рекомендациям опытных мастеров. Обязательно удалите все ветки, а также вьющиеся растения, которые могут соприкасаться с поверхностью стен.

Обратите внимание! Если доски старой обшивки в некоторых местах прогнили или сильно повреждены, то лучше их удалить и заменить новыми. Под обшивкой процесс разрушения, чаще всего, уже не установить, поэтому нелишним будет обработать проблемные зоны стен обработать с использованием антисептика.

После этого аккуратно удалите с фасада водосточную систему труб, возможные крепления для уличного освещения и прочие элементы на стенах дома, которые могут стать помехой во время установки сайдинга. Чтоб выполнить обшивку кирпичного дома, обратите свое внимание на видео-инструкцию вот здесь.

Если же вы планируете обшить сайдингом старое покрытие, к примеру, вагонку, то предварительно необходимо провести визуальный осмотр покрытия. Оценить его техническое состояние  и проверить надежность деревянных элементов крепления. Если доски где-то отстают, то аккуратно прибейте их, чтоб они плотно прилегали.
Подготовка также касается и оконных проемов. Аккуратно снимите наличными, удалите различные декоративные элементы наружной отделки дома возле дверей и окон. Далее проверьте с помощью специальных инструментов ровные ли стены сооружения. Если обнаружится, что откосы окон вмонтированы неровно, то их следует поправить. С этой целью можно использовать специальные деревянные рейки разной толщины. После этого подготовка поверхности стен в последующей обшивке сайдингом заканчивается.

Этапы обшивки сайдингом

Технология монтажа сайдинга может отличаться для разных видов данного отделочного материала, а также в зависимости от обрабатываемой поверхности. Также крайне важно грамотно произвести расчеты и закупить необходимые материалы вспомогательные элементы в достаточном количестве. Конечно, произвести сверхточный расчет сложно, поэтому опытные мастера запасаются расходными материалами с небольшим запасом.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

• Подготовка стен: рабочую площадь следует зачистить, затем установить обрешетку: в качестве подручного материала для ее создания можно использовать небольшие деревянные рейки. После этого стены рекомендуется утеплить. Заканчивается данный этап процессом герметизации.
• Крепеж облицовочного материала: первым делом следует выбрать вид крепежа. Для этого подойдут металлические гвозди, а еще шурупы или скобы. Далее выполняется закрепление листов сайдинга. Прикреплять материал следует  от центра, следуя далее к краям панели. Установленные панели должны без усилий двигаться в разные стороны.
• Монтаж фурнитурных элементов: сначала устанавливаются разного рода фурнитурные элементы, такие как углы внутреннего и внешнего типа, стартовый профиль и так далее. Только после их надежного закрепления можно приступать к следующему этапу. Сначала определяется начальная точка для отсчета монтажа, далее крепится стартовый профиль. Затем устанавливаются углы, внутренний или внешний по необходимости. В конце выполняется окантовка для проемов в стене под дверь и, конечно же, окна здания.
• В конце следует подправить возможные недочеты монтажа.

Помните, что обшивка сайдинга отличается при вертикальном или горизонтальном направлении. Имеет свои особенности и облицовка здания при помощи цокольного сайдинга. Более подробно с этим процессом можно познакомиться здесь.

Помните, что от качества проделанной работы зависит срок службы готовой облицовки вашего дома.

• Шумоизоляция стен своими руками

• Как облицевать стены своими руками

• Варианты обоев для кухни с фото

• Затирка швов керамической плитки

Обшивка дома профнастилом + фото

Характеристики материала

Конечно, перед тем как заняться работами по отделке фасада, я хотел поближе познакомиться с профнастилом, узнать его плюсы и подчеркнуть для себя минусы. Учитывая, что отделка должна была проводиться самостоятельно, мне нужно было изучить технологию монтажа профнастила и узнать о возможных недостатках такого фасада. Изготавливается профнастил из оцинкованной стали с помощью холодного проката. Профилированный лист является универсальным материалом и используется в строительных работах. Благодаря нанесению полимерных составов, не боится коррозии. К тому же это позволяет придать дому индивидуальный внешний вид, ведь материал имеет широкую цветовую палитру.

Фасад из металлопрофиля

Во время ознакомления с металлопрофилем, я выделил такие преимущества:

• Доступная цена на профнастил, благодаря которой отделка становится доступной для каждого
• Простая технология монтажа и демонтажа, следуя ей, отделка выполняется своими руками, что позволяет сэкономить финансы
• Вес 1кв. метра листа, составляет примерно 5-8 кг, поэтому даже не потребуется сторонняя помощь
• Коррозийная стойкость профнастила делает его еще более привлекательным
• Является долговечным и безопасным, а отделка не требует особого ухода

Фасад из профнастила

Эти явные достоинства, делают использование металлопрофиля востребованным и популярным среди домовладельцев. Благодаря ему можно облагородить не только внешний вид жилого дома, но и гараж и даже складское помещение. Однако не стоит забывать, что профнастил имеет однообразный вид – кто-то может посчитать это скучным вариантов, а кто-то наоборот приравняет это к классике. Устанавливать листы металлопрофиля можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственным недостатком использования профилированных листов в плохой изоляции звука. Падающие капли дождя способны создавать громкий звук, который будет слышен внутри дома, поэтому для решения такой проблемы понадобится дополнительный слой изоляции.

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ

Их разделяют по маркировке:

1. Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
2. Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
3. Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

• угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
• молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
• стартовый и финишный профиль;
• элементы для создания отлива.

• Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
• У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
• Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
• Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

1. Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
2. Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

• Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
• Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
• Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
• Электрическая дрель, набор сверл и бит.
• Молоток и зубило.
• Пила и ножницы по металлу.

1. Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
2. Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
3. Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
4. Фундамент покрывается гидрозащитой.

1. Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
2. Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
3. По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Сейчас внешнему виду домов уделяется большое внимание, каждый потребитель хочет, чтобы его жилище выглядело аккуратно, при этом затратив как можно меньше средств. В таком случае приемлемо использовать для обшивки профнастил — металлический лист, использующийся для покрытия фасадов, крыш и других поверхностей

Обшивка дома профнастилом своими руками

Металлический каркас поверх утеплителя

Перед тем как обшить дом стеновым профлистом своими руками, нужно изучить технологию устройства вентилируемого фасада. Она предполагает монтаж каркаса, утепление конструкции, устройство гидроизоляции, обшивку профилированными листами. Между отделочным материалом и теплоизоляцией остается воздушный зазор. Он необходим для отведения лишней влаги, предотвратит скопление конденсата, образование плесени. Этапы работы:

Подготовка

Отделка дома металлопрофилем начинается с подготовки поверхности стен. С них удаляются все имеющиеся элементы: водосточная система, наличники, отливы, светильники и другое. Старая отделка удаляется полностью. Проводится ревизия стен, обнаруженные трещины заделываются цементным раствором, в деревянных домах специальной шпаклевкой. Поверхность тщательно очищается от пыли и загрязнения, затем обрабатывается грунтовкой с антисептиком. Пропитка наносится в два слоя. Такая защита обязательна для построек из дерева.

Разметка

Выполняется горизонтальная и вертикальная отбивка с применением строительного отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Намечаются оси, которые будут служить ориентиром для последующей разметки. На стенах с помощью рулетки определяются места крепления подвесов для направляющего профиля. Расстояние между отметками равняется шагу обрешетки. Отдельно размечается место монтажа профиля вокруг проемов.

Монтаж кронштейнов

По нанесенной разметке перфоратором в стене сверлится отверстие до 100 мм под крепеж кронштейнов. На каждый требуется 1-2 пластиковых дюбеля с саморезами. Под кронштейном размещается паронитовая прокладка, предотвращающая образование мостиков холода. Детали должны надежно фиксироваться, их расположение в одной плоскости проверяется уровнем.

Сборка каркаса

Отделывать стены можно, закрепляя профлист горизонтально или вертикально. От выбранного способа зависят особенности монтажа каркаса. Направляющие устанавливаются перпендикулярно отделке. Обрешетка под профнастил собирается из металлического профиля различной конфигурации или деревянных брусков. Во втором случае материал обязательно пропитывают антисептиком. Вертикальный профиль крепится к кронштейнам саморезами. Для усиления жесткости каркаса выполняются горизонтальные перемычки.

Утепление

В качестве утеплителя используют жесткие базальтовые плиты или пенополистирол. Минераловатные изоляторы предпочтительней, они обеспечивают паропроницаемость стен, не горят, не деформируются со временем. Теплоизоляция плотно укладывается между направляющими. Для фиксации требуется 5 тарельчатых дюбелей с широкой шляпкой – 4 устанавливаются по краям, 1 в центре. Пенопласт фиксируется к стене с помощью клеевого раствора. Поверх теплоизоляции крепится ветро и пароизоляционная пленка. Полотна укладываются с нахлестом 10-20 мм, склеиваются строительным скотчем. Материал защищает утеплитель от влаги выдувания. Пленка крепится к каркасу саморезами.

Монтаж профнастила

Первыми устанавливаются доборные элементы. В нижней точке крепится цокольная планка, проверяется ее горизонтальность. По периметру оконных и дверных проемов прикручиваются откосные планки. Следующим на всю высоту стены устанавливается внешний уголок. Для фиксации применяются оцинкованные саморезы с резиновой шайбой. При закручивании оставляется зазор в 1 мм для теплового расширения металла.

Профнастил кроится по нужному размеру. Для разрезания металлических листов используются специальные ножницы. Болгаркой работать быстрее, но применение приводит к нарушению полимерного покрытия и последующей коррозии. Крепление металлопрофиля осуществляется саморезами, выбранными в цвет полимерного покрытия. Листы устанавливаются с перехлестом в одну волну, монтаж начинается от угла дома. Каждая панель выравнивается по уровню и прикручивается с шагом через 1-2 волны. В местах примыкания профлистов нахлест фиксируется саморезами с шагом 50 см. Все саморезы должны располагаться на одной линии. По такой технологии нужно отделать все стены здания.

Облицовка фронтона

Перед обшивкой пространства под крышей выполняется чертеж и точный расчет материала. Выполняется подрезка профилированных листов по нужной форме. Собирается каркас из бруса или металлического профиля. До монтажа отделки фронтон утепляется. Для фиксации листов в нижней части конструкции устанавливается отлив, а под крышей финишная планка. Профнастил крепится к обрешетке так же, как материал на стенах.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно  ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

ГОСТ 24045-2010

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

Несущий профнастил

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Профнастил С-8

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Профлист С-15

Профнастил С-20

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация кирпича

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Объемный рисунок

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

1 Стеновой профлист – какой выбрать?

Профилированные листы – это холодногнутые изделия из нержавеющей стали с цинковым и полимерным добавочным покрытием. Различают два вида такой продукции – кровельные и стеновые листы. Из самого их названия понятно, что стены из профлиста любой постройки должны делаться из изделий второго типа.

Листы для отделки фасадов помечаются большой литерой С. Сейчас промышленность выпускает несколько вариантов профлиста для стен дома:

• С8;
• С10;
• С20;
• С21;
• С18.

Такие конструкции обычно применяются для обшивки стен жилых домов. Причем изделия марок С8 и С10 рекомендованы для выполнения работ внутри помещений, остальные из указанных марок подходят для внешних работ.

Цифра, стоящая после буквы С, указывает на высоту гребня (гофры). От этого показателя напрямую зависит прочность изделия. Таким образом, если вы хотите добиться максимальной механической надежности отделки домостроения или хозпостройки, выбирайте листы с высотой гофры от 18 до 21 миллиметров.

Также, подбирая профнастил для стен, необходимо уделять внимание показателю ширины его желобков, который оказывает воздействие на общую жесткость конструкции, а значит, и непосредственно на финальную прочность фасадов. Оптимально, если вы приобретете профилированные изделия с желобками особого вида, по которым вода во время дождя стекает вниз, не проникая под покрытие

Наличие подобных желобков обеспечивает более продолжительную эксплуатацию конструкции и сохранность стен нежилых и жилых сооружений.

Не забывайте о том, что масса листов профнастила разных марок отличается. Это обуславливает необходимость выполнения приблизительного расчета с целью установления нагрузок, которые будут воспринимать стены. Понятно, что на “хлипкие” фасады, сделанные из легких и непрочных материалов, следует монтировать стеновые профлисты малой массы, а на “мощные” строения допускается устанавливать более тяжелые гофрированные изделия.

Еще одна рекомендация профессионалов – не жалейте денег на приобретение профнастила с качественным покрытием. Оцинкованные листы не способны по-настоящему долгое время сопротивляться внешним климатическим раздражителям – снегу, дождю. Достаточно скоро вы увидите, что на профлистах появляется ржавчина. Существенно отсрочить подобные явления позволяет полиэстеровый, пластизоловый или полиуретановый слой, который наносится на гофрированные конструкции.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2 каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Related Posts via Categories

• Профлист для кровли – особенности выбора материала и советы по монтажу своими руками
• Сарай из профлиста – идеален для дач!
• Как выбрать профлист по таблице его несущей способности?
• Гофролист – универсальный материал для всех видов строительных работ
• Какой бывает ширина профлиста – особенности ее определения
• Окрашенный профлист – эстетически безупречный строительный материал
• Производство профлиста – какое оборудование используется?
• Крепление профлиста к металлическим прогонам – чем и как это делают?
• Вес профлиста – считаем килограммы
• Цвет профлиста – какие бывают и как выбрать подходящий?

Как подсчитать необходимое количество материала?

Обшивка проводится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в соответствии с выбором хозяина. Подсчет количества нужного материала начинают с замеров стен дома.

Для измерений потребуется знать, какая длина у профильных листов. Именно эта величина и будет задействована в подсчете объема нужного материала.

Приведем подробный пример: высота одной стены дома составляет 2,8 метров, а ее длина 6 метров. Высота другой стены такая же 2,8 метров, а вот длина иная — 8 метров.

Квадратура поверхности для покрытия материалом высчитывается так: (8х2,8)+(2,8х6)=39.2 квадратных метров площади для смежных стен.

Периметр дома составляют четыре стены, значит показатель следует увеличить вдвое, и получается цифра 78,4 квадратных метра.

В помещении учитывается дверной проем, а так же окна. Именно их параметры вычисляют и вычитают из всех квадратных метров покрываемой поверхности.

В нашем примере дверь будет иметь ширину 1,4, а высоту 1,9 метров. Шесть одинаковых оконных проемов с параметрами 1,5х1,3. В итоге получается, что суммарный показатель площади, которую не нужно покрывать профлистом, составляет 14,36 квадратных метра.

Из исходной площади вычитается этот показатель, и в итоге получится цифра, которой следует придерживаться при покрытии. В нашем примере она составляет 64,04 квадратных метра.

Для того, чтобы подсчитать число листов, необходимых для покрытия дома, необходимо полученную сумму общей площади поверхности дома поделить на площадь уже отмеренного одного листа, тогда получится нужное количество листов, которое будет использоваться в работе.

Важно знать, что к полученным цифрам нужно суммировать еще 10 или 15 процентов материала для запасных вариантов. Это делается для крайних случаев повреждения материала или погрешности в проводимых измерениях

Выбор материала

Правильно выбрать профнастил просто по внешнему виду – идея столь соблазнительная, столь и не имеющая смысла. Все знающие люди однозначно оценивают прежде всего жесткость используемого материала. Именно она говорит о том, насколько прочен и надежен он оказывается. А судить о жесткости удобнее всего по высоте профилей. Чем она больше, тем прочнее (но и дороже) окажется материал.

Конечно, лучше подобрать для дома те листы, что по длине и ширине соответствуют отдельным элементам кровли или кратны им. Но не всегда это возможно, поэтому во многих случаях наиболее правильным решением оказывается применение самого близкого к подходящему из доступных варианта.

Что касается маркировки «стенового», «несущего» и так далее профлиста, то это не слишком существенно. Куда более важную роль играют способность переносить возникающие нагрузки и общая тяжесть материала. От них зависит его пригодность для кровельных работ в конкретном случае. Нежелательно покупать отделочный профнастил в небольших фирмах и магазинах, правильнее обращаться непосредственно к производителям.

Характеристики материала

Конечно, перед тем как заняться работами по отделке фасада, я хотел поближе познакомиться с профнастилом, узнать его плюсы и подчеркнуть для себя минусы. Учитывая, что отделка должна была проводиться самостоятельно, мне нужно было изучить технологию монтажа профнастила и узнать о возможных недостатках такого фасада. Изготавливается профнастил из оцинкованной стали с помощью холодного проката. Профилированный лист является универсальным материалом и используется в строительных работах. Благодаря нанесению полимерных составов, не боится коррозии. К тому же это позволяет придать дому индивидуальный внешний вид, ведь материал имеет широкую цветовую палитру.

Фасад из металлопрофиля

Во время ознакомления с металлопрофилем, я выделил такие преимущества:

• Доступная цена на профнастил, благодаря которой отделка становится доступной для каждого
• Простая технология монтажа и демонтажа, следуя ей, отделка выполняется своими руками, что позволяет сэкономить финансы
• Вес 1кв. метра листа, составляет примерно 5-8 кг, поэтому даже не потребуется сторонняя помощь
• Коррозийная стойкость профнастила делает его еще более привлекательным
• Является долговечным и безопасным, а отделка не требует особого ухода

Фасад из профнастила

Эти явные достоинства, делают использование металлопрофиля востребованным и популярным среди домовладельцев. Благодаря ему можно облагородить не только внешний вид жилого дома, но и гараж и даже складское помещение. Однако не стоит забывать, что профнастил имеет однообразный вид – кто-то может посчитать это скучным вариантов, а кто-то наоборот приравняет это к классике. Устанавливать листы металлопрофиля можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственным недостатком использования профилированных листов в плохой изоляции звука. Падающие капли дождя способны создавать громкий звук, который будет слышен внутри дома, поэтому для решения такой проблемы понадобится дополнительный слой изоляции.

Изготавливаем каркас

Направляющие профили

Первоначально установите стеновые подвесы, для этого используйте перфоратор. Для снижения вибраций и шума, закрепите их через изолоновые прокладки. Затем зафиксируйте на подвесах вертикальные направляющие профиля.

Чтобы каркас был максимально жестким, между вертикальными направляющими следует установить горизонтальные перемычки. Такое мероприятие целесообразно только в том случае, если готовая конструкция будет чрезмерно тяжелой. Если вы решили утеплить стены, то после установки каркаса проведите укладку теплоизоляционного материала. Это может быть пенопласт или минеральная вата. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от агрессивного воздействия извне, покройте его гидроизолирующей паропроницаемой пленкой.

После установки каркаса и проведения тепло- и гидроизоляции осуществите монтаж фасонных элементов и доборов. В их числе разные соединения, специальные угловые профили, цокольные сливы и прочее.

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ

Их разделяют по маркировке:

1. Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
2. Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
3. Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

• угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
• молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
• стартовый и финишный профиль;
• элементы для создания отлива.

• Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
• У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
• Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
• Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

1. Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
2. Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

• Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
• Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
• Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
• Электрическая дрель, набор сверл и бит.
• Молоток и зубило.
• Пила и ножницы по металлу.

1. Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
2. Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
3. Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
4. Фундамент покрывается гидрозащитой.

1. Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
2. Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
3. По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Почему для фасада стоит предпочесть профлист

Если спокойно взвесить все «за» и «против», сравнить несколько материалов с точки зрения практичности, долговечности, эстетики и цены, то становится понятно, что именно профнастил показывает лучшее сочетание полезных качеств. Рассмотрим, что же может стеновой профнастил:

• Долговечность. Если монтаж произведён грамотно, и применялся качественный подходящий для конкретных условий материал, то облицованный фасад спокойно прослужит до полувека и более.
• Практичность. В процессе эксплуатации профнастил на стене не будет загнивать от влаги, не сгорит и не покоробится на солнце, не потрескается на морозе, не посечётся ветром, не пробьётся при случайном ударе. Такой фасад не придётся перекрашивать каждый год, время от времени его можно будет просто промыть водой под давлением.
• Технологичность. Мастерам доступно несколько способов монтажа, темпы реализации обшивки очень высокие, работы можно производить даже зимой или в сильную жару, так как мокрые процессы в технологии отсутствуют. Обшивка дома профнастилом может выполняться непосредственно поверх сплошных плоскостей, на пристенный каркас, на каркасную несущую стену. Это – отличный ремонтный вариант, ведь профлистом можно выровнять искривлённые стены, качественно улучшить энергоэффективность коттеджа.
• Безопасность. Прежде всего, речь идёт об огнестойкости фасадной конструкции (известно немало случаев, когда дома загорались от воспламенения винилового сайдинга либо деревянных обшивок). В порядке будет экологичность облицовки и устойчивость к любым вредителям.
• Эстетичность. Профлист часто упрекают за недостаточную декоративность, однако если правильно распорядиться доступной цветовой палитрой материала (в том числе можно выбрать изделия с принтами) и доборных элементов, грамотно скомбинировать их – то у многих домовладельцев получаются очень красивые фасады.
• Стоимость. По сравнению с конкурентами, профлист на фасаде наверняка будет самым доступным вариантом, причём с хорошим отрывом.

Повышение производительности за счет обшивки из фибрового картона

Дополнительные рекомендации

Когда я впервые начал работать электриком в середине 1990-х, я работал на подрядчиков, которым нравилось использовать обшивку из буйволиной доски. Я подозреваю, что продукт получил такое название из-за его сходства с чипсами из буйволиного мяса. Я слышал, что его называют несколькими другими названиями, включая билдрит, бобровую доску, кирпичную кладку и багассу, но больше всего она известна как обшивка из фибрового картона.

Обшивка из древесноволокнистых плит в основном изготавливается из древесных волокон, соединенных со связующим. (Не путайте обшивку из ДВП с изоляцией из ДВП, такой как Гутекс.) Другие добавки улучшают влаго- и огнестойкость. У него нет такой плотности, как у других материалов для обшивки, что придает древесноволокнистым плитам более высокое значение R, составляющее примерно R-2,5 на дюйм. Он имеет показатель пермантности от 5 до 20, в зависимости от производителя. Поскольку это обшивка с более низкой плотностью, она не обладает хорошей прочностью на сдвиг и обычно требует дополнительной фиксации. (Тем не менее, на рынке есть некоторые продукты из ДВП, которые соответствует классу конструкционной обшивки. ) При установке новых производители рекомендуют как можно скорее добавить домашнюю пленку или другой водостойкий барьер (WRB).

Работа с обшивкой из ДВП

Древесноволокнистые плиты существуют уже более 100 лет. Он стал популярным в 1950-х годах в карманах по всей Северной Америке. Я не видел, чтобы он использовался в новом строительстве на моем рынке с конца 1990-х годов, хотя этот продукт есть на складе на моем местном лесопилке. Когда цены на пиломатериалы подскочили, я подозреваю, что они купили кучу в качестве альтернативы фанере и OSB. За 12 долларов я купил один 4-футовый. на 8 футов. лист для проверки.

Я помню, как несколько лет назад работал над домом, где облицовка была установлена ​​поверх ДВП без какой-либо обшивки дома. Совсем недавно я участвовал в работе над парой старых домов из ДВП. На соседней фотографии изображен один из таких проектов. Утечка воздуха на наружной стене привела к тому, что древесноволокнистая плита зимой превратилась в конденсирующую поверхность. Хотя на этих проектах мне не приходилось работать с обшивкой, я задумался о том, как установить новое окно или привязать пристройку, когда присутствует ДВП. А если бы дома не было? Что нам нужно сделать, чтобы слои управления водой и воздухом были непрерывными?

Меры по воздухо- и пароизоляции

Чтобы ответить на этот вопрос, я решил провести небольшой тест на барашковую гайку. Если что-то и сработает, то это будет одна из лучших лент на рынке. Итак, я построил небольшой макет стены с 2-кратным каркасом и прикрепил кусок обшивки из ДВП. Я проложил три свои лучшие ленты — Wigluv от Siga, Tescon Vanna от Pro Clima и 8067 от 3M — с ДВП на деревянный каркас. Я раскатала ее и оставила на несколько часов, чтобы добиться хорошего сцепления между лентой и двумя поверхностями. Затем я попытался снять ленту. Все ленты легко оторвались от ДВП, но цепко приклеились к деревянному каркасу 2x. Если бы ленту никогда не трогали и она никогда не намокала, она могла бы оставаться на месте, но я бы не гарантировал этого.

Затем я попытался использовать грунтовку, предназначенную для использования с другим типом ленты, а именно с Генри Блюскином. Я распылил грунтовку на древесноволокнистую плиту, дал ей высохнуть в течение нескольких минут, затем нанес кусок 3М 8067. Грунтовка значительно увеличила стойкость. Как видно на фотографиях ниже, было два куска ленты 3М; левый кусок был приклеен к грунтовке, правый не имел грунтовки. С загрунтованного куска отделялось гораздо меньше волокон. Я предполагаю, что грунтовка зафиксировала волокна на месте. Я гораздо больше уверен в том, что загрунтованная область удерживает ленту с течением времени.

Также может работать мембрана с нанесением жидкости. Такие продукты, как Liquid Flash от Zip или Fast Flash от Prosoco, в основном представляют собой жидкие ленты. Я попробовал продукт Зипа на части негрунтованного ДВП. Он держался лучше, чем лента, но не так хорошо, как метод с грунтовкой и лентой.

Мои выводы

Я предпочитаю не использовать обшивку из ДВП, но на моем рынке есть много старых домов с установленным продуктом. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы оставить дом, над которым я работаю, лучше, чем я его нашел. Придумав несколько стратегий при работе с необычными строительными материалами, вы сможете достичь этой цели.

______________________________________________________________________

Рэнди Уильямс — строитель и оценщик энергии из Гранд-Рапидс, Миннесота. Фотографии предоставлены автором.

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 
  30 сентября

• 
  16 сентября

• 
  2 сентября

Руководство по продукту
Посмотреть больше

• 
  23 сентября

• 
  15 сентября

• 
  26 августа

Решающая роль обшивочных мембран в узлах наружных стен

Опубликовано 5 июля 2018 г. |
Грэм Финч | Нет комментариев

Процесс выбора подходящей мембраны для вашего проекта часто бывает скрупулёзным, особенно когда к проекту предъявляются различные требования. Какова роль обшивочных мембран для начала и, когда речь идет о требованиях строительных норм и правил, о чем следует помнить? В этой серии блогов, состоящей из двух частей, вы найдете ответы на эти часто задаваемые вопросы. Первая часть будет посвящена паропроницаемым листовым мембранам, описывая функциональную роль этих важных строительных материалов, а вторая часть будет расширять это введение, описывая требования строительных норм и правил Северной Америки для обшивочных мембран.

Начнем с того, что обшивочные мембраны служат в качестве ключевого сепаратора окружающей среды в узлах наружных стен, поскольку они предотвращают свободный обмен воды (а иногда и водяного пара) и воздуха между внутренней и внешней частями. Существует более одной терминологии, используемой для обшивочных мембран, они также известны как: водостойкие мембраны, атмосферостойкие барьеры, строительная бумага, строительная пленка, домашняя пленка, подложка для стен и другие названия. Как правило, но не всегда, обшивочная мембрана представляет собой тонкий лист или мембрану, которая размещается снаружи конструкционной обшивочной плиты в узлах наружной стены. Как видно из ассортимента наименований, защитные мембраны могут быть изготовлены из различных материалов и служить множеству целей.

В частности, паропроницаемые защитные мембраны не являются полностью водонепроницаемыми — это означает, что влага может проходить через них путем диффузии пара и капиллярного потока. Кроме того, требуемый уровень водозащиты зависит от ожидаемых влажностных нагрузок (например, климата) и типа облицовки. С другой стороны, тип материала и производитель влияют на уровень водонепроницаемости. Паропроницаемость является важным свойством материала для обшивки мембран. Паропроницаемость влияет на осушающую способность шкафа и является важной характеристикой для чувствительных к влаге узлов. Тем не менее, случайная влага присутствует почти всегда, и длительные периоды без надлежащей сушки могут привести к значительным повреждениям (например, плесени, грибку, гниению, коррозии и т. д.). Паропроницаемые мембраны обеспечивают высыхание, позволяя уносимым водяным парам мигрировать в наружный воздух.

Обшивочная мембрана (обозначена красным) устанавливается снаружи стеновой конструкции за облицовкой и обеспечивает защиту от воды и регулирует поток воздуха. На изображении показана типичная сборка стены с изоляцией из стоек с компонентами, перечисленными справа.

Первоначальная роль обшивочных мембран заключалась в защите от проникновения воздуха и сквозняков в зданиях с деревянным каркасом в начале 20 ^го века. Тем не менее, более известная роль обшивочных мембран в качестве гидроизоляционного слоя возникла где-то в 19 веке.20-х и 30-х годов. Хотя эта роль известна, защитные мембраны на самом деле являются вторичной линией защиты (также известной как дренажная плоскость или вторичная плоскость защиты) от проникновения воды. В то время как большая часть дождевой воды защищена от проникновения в ограждение системой облицовки, некоторые из них все же могут обойти систему через трещины или другие дефекты.

Герметичность обшивочной мембраны часто рассматривается как второстепенная функция современных зданий. Тем не менее, роль обшивочных мембран в обеспечении воздухонепроницаемости продолжает возрастать по мере того, как политика и промышленность стремятся к более энергоэффективным зданиям. В то время как воздухонепроницаемость в зданиях обеспечивается многими различными элементами (например, окнами, дверями, герметиками и т. д.), многие современные строительные нормы и правила Северной Америки требуют наличия определенного основного слоя воздухонепроницаемости. Обшивочные мембраны являются хорошим выбором для этой роли во многих стеновых конструкциях и климатических зонах, поскольку они часто непроницаемы для воздуха и могут быть легко соединены с другими важными компонентами.

Розовым цветом выделена воздухонепроницаемая система, которая включает в себя компоненты (например, окна, двери и т. д.), аксессуары (например, ленты, герметики и т. д.) и первичный воздухонепроницаемый материал (например, обшивочную мембрану, гипсокартон и т. д.).

Три наиболее часто используемых паропроницаемых мембранных покрытия

Существует три широко используемых паропроницаемых мембранных покрытия: пропитанный асфальтом войлок, пропитанная асфальтом крафт-бумага и синтетические или пластиковые мембраны. Ряд других материалов может выполнять аналогичную роль обшивочных мембран:

• Жидкие мембраны: Эти материалы могут использоваться как в качестве воздушного барьера (AB), так и в качестве водостойкого барьера (WRB). Мембраны, наносимые жидкостью, можно наносить распылением или шпателем, и они более распространены в крупных строительных проектах.
• Изолированная обшивка: Обычно состоит из паронепроницаемых пенопластовых плит, обклеенных по краям лентой. Изолирующая оболочка может выступать в качестве как WRB, так и воздушного барьера или может представлять собой композиционный материал изоляции, облицованный «защитной» мембраной. Эти материалы сочетают терморегуляцию с контролем воздуха и воды.
• Композитные материалы: Композитные материалы объединяют WRB и/или AB в один продукт. Утепленная обшивка, как отмечалось выше, может считаться композиционным материалом. К другим композитным материалам относятся обшивочные плиты, интегрированные с водостойкой облицовкой.

Существует множество продуктов и материалов, которые могут выполнять аналогичные функции, и рынок постоянно развивается; однако уместно понять наиболее часто используемые защитные мембраны. Эти материалы часто определяют требования к мембране обшивки и упоминаются в современных строительных нормах и правилах.

Пропитанный асфальтом войлок

Пропитанный асфальтом или пропитанный войлок (также известный как толь), используемый с 19 ^по век, является старейшим из распространенных типов мембранных покрытий. Переработанный органический материал (исторически тряпки и в настоящее время переработанные бумажные изделия, такие как картон и другие волокна целлюлозы) пропитывают асфальтом в разной степени для образования мембраны листового типа. Как правило, чем больше асфальта, тем выше водостойкость и, следовательно, тяжелее лист. Обозначения войлочной бумаги основаны на плотности и исторически относятся к весу 100 квадратных футов материала, при этом войлочная бумага № 15 или 15-фунтовый войлок весят 15 фунтов, а войлочная бумага № 30 весит 30 фунтов. Современные обозначения (#15 или Тип I и #30 или Тип II) больше не указывают точный вес, но по-прежнему отражают более высокую плотность, прочность и сопротивление проникновению воды и регулируются стандартами ASTM D226 и D4869.(последний используется для изготовления рубероида).

На этой фотографии показана войлочная бумага, пропитанная асфальтом, которая используется в качестве WRB за кирпичной облицовкой. Гвозди или скобы обычно используются для крепления войлока, пропитанного асфальтом, к зданиям.

Пропитанная асфальтом крафт-бумага или строительная бумага класса D

Крафт-бумага, пропитанная асфальтом, изготавливается путем пропитки первичной крафт-бумаги (целлюлозы или органических волокон) асфальтом для придания ей водостойкости и устойчивости к гниению. Из-за производственного процесса битумная крафт-бумага легче и более податлива, чем войлочная бумага, но может быть более подвержена повреждениям в результате длительного воздействия влаги. Асфальтовая крафт-бумага обычно используется в системах лепнины и поэтому наиболее распространена в западной части Северной Америки. Обозначение крафт-бумаги происходит от федеральной спецификации США UU-B-79.0, в котором оценки основаны на водостойкости. Эта спецификация, созданная в 1960-х годах, устанавливает требования к прочности на растяжение (20 фунтов/дюйм) и паропроницаемости (минимум 5 промилле) США, которые, по-видимому, были приняты в некоторых современных спецификациях мембранных оболочек. Водонепроницаемость проверяется по стандарту ASTM D779 (он же «тест на лодке») и измеряется в минутах. Время до отказа обеспечивает рейтинг бумаги; 10 минут (уровень D) обычно являются минимальным требованием.

Полимерные обшивочные мембраны

Пластиковые или полимерные обшивочные мембраны, первоначально продававшиеся как энергосберегающие продукты во время энергетического кризиса 1970-х годов, обычно представляли собой тонкие легкие ткани из полиолефинов, таких как полиэтилен или полипропилен. Синтетические защитные мембраны являются единственной распространенной мембраной, которую можно назвать первичным воздухонепроницаемым слоем. Эти «барьеры для проникновения воздуха» служат в качестве водостойких мембран после прохождения испытаний на водонепроницаемость и получения рекомендаций по эквивалентности от организаций по строительным нормам (например, CCMC в Канаде или ICC-ES в США).

Полимерные защитные мембраны могут быть как перфорированными (небольшие отверстия в однородном листе), так и неперфорированными. Паропроницаемость обеспечивается штифтовыми отверстиями или за счет особых свойств переплетенных волокон (неперфорированный тип). Паропроницаемость может варьироваться от 5 до более чем 500 единиц промам. Из-за высокой проницаемости некоторых из этих мембран испытание на водонепроницаемость иногда бывает проблематичным при стандартном «испытании в лодке». В качестве альтернативной оценки водостойкости были созданы тест на погружение в воду и тест в водяном столбе. Как и следовало ожидать, перфорированные мембраны, как правило, обеспечивают меньшую водонепроницаемость, чем неперфорированные мембраны.

Мембраны обшивки с механическим креплением (слева) опираются на скобы, гвозди, шурупы или другие средства крепления для обеспечения структурной поддержки. Самоклеящиеся мембраны (справа) полностью поддерживаются.

Мембраны с механическим креплением и самоклеящиеся мембраны

Относительно недавней разработкой стало появление самоклеящихся обшивочных мембран, которые обычно механически крепятся к зданиям. В то время как мембраны с механическим креплением могут работать хорошо, если они должным образом спроектированы и изготовлены, предполагаемые функции контроля воды и воздуха могут быть поставлены под угрозу из-за множества отверстий и неплотного прилегания продукта. Правильная установка требует соблюдения нахлеста, проклеивания швов и указания крепежа, закрывающего перфорацию. Кроме того, мембрана должна выдерживать напряжения в точках крепления в течение всего срока службы здания.

Самоклеящиеся мембраны, с другой стороны, являются полностью самонесущими и передают связь между подложкой и мембранным клеем. Самоклеящиеся мембраны также могут снизить сложность установки, поскольку их можно легко детализировать и установить вокруг сложных геометрических форм.

Выбор типа мембраны, будь то механически закрепленная, самоклеющаяся, перфорированная или неперфорированная, зависит от конкретных требований проекта и требований строительных норм и правил.

О Грэме Финче, директоре, специалисте по исследованиям в области строительства:

Грэм Финч, главный и старший специалист по строительным наукам, инженер-строитель, специализирующийся на исследованиях и исследованиях. Его опыт работы включает в себя широкий спектр проектов, включая оценку состояния ограждений зданий, судебно-медицинские экспертизы, исследовательские исследования, оценку энергопотребления, программы мониторинга зданий, полевые проверки и услуги по тестированию новых и существующих зданий по всей Северной Америке. Он работал с многочисленными производителями строительной продукции над исследованиями и разработками продуктов, мониторингом производительности и полевыми испытаниями.

Грэм является автором и соавтором многих публикаций, в том числе отраслевых руководящих документов, касающихся прочных и энергоэффективных ограждений зданий. Организации и клиенты строительной отрасли регулярно приглашают его для выступления по практическим и техническим вопросам, связанным с широким спектром тем строительной науки, и активно представляет технические документы и презентации на местных и международных конференциях. Примеры его работ можно найти на веб-сайте RDH Building Science Laboratories.

Категория: Вышеклассные, Архитекторы, Проектирование, Отраслевые идеи

OSB vs Flex Board: Знание вопросов |

По всему Техасу появляются дома, построенные из гибких плит из целлюлозного волокна или недревесных конструкционных панелей. Эти дома, в основном сделанные из материала, похожего на картон, могут быть полностью разрушены в сезоны штормов. Фактически, прошлые торнадо уничтожили целые дома, построенные из этих недревесных панелей. Ничего не подозревающие домовладельцы могут не знать об используемых материалах обшивки — вне поля зрения, из памяти — вместо того, чтобы сосредоточиться на эстетике, такой как столешницы и цвета краски.

Чтобы помочь нам лучше понять науку и безопасность конструкционных панелей, менеджер по развитию бизнеса RoyOMartin Тони Роча встретился с Карин Биб, LEED AP и региональным менеджером отдела полевых услуг Американской ассоциации фанеры.

Тони: Прежде всего, я задам животрепещущие вопросы, которые нам часто задают в этой области: что такое конструкционная панель и можно ли отнести к таковым гибкие плиты из целлюлозного волокна?

Karyn: Вообще говоря, деревянная конструкционная панель определяется IBC и IRC как фанера или OSB. Например, в IRC указано следующее:

ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ: панель, изготовленная из шпона; или древесные пряди или вафли; скреплены водостойкими синтетическими смолами или другими подходящими связующими системами. Примерами могут служить фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или композитные панели.

Тони: Итак, домовладельцы хотят попросить у своих строителей дерево конструкционные панели. Одно это слово может изменить ситуацию, не так ли? Эти другие панели в строительной отрасли используются в качестве конструкционных панелей, не отвечающих этим требованиям?

Karyn: Дизайнер может указать продукт, которого нет в этом списке, в соответствии с положением об альтернативных средствах и методах, поскольку коды не предназначены для предотвращения использования каких-либо материалов. Он дает строительному чиновнику право одобрять или отклонять альтернативный материал или метод, которые специально не упомянуты в кодексе.

Тони: Итак, эти гибкие плиты из целлюлозного волокна на самом деле используются в качестве конструкционных панелей для строительства домов, и должностное лицо в офисе может по своему усмотрению интерпретировать этот код. Существуют ли случаи, когда строительный чиновник не может одобрить такой материал?

Karyn: Строительный служащий имеет право потребовать проведения испытаний в качестве подтверждения соответствия. К счастью, в случае стен жесткости с легким каркасом в отрасли используются стандартные испытания, демонстрирующие эффективность конструкционных панелей для сопротивления силам ветра (ASTM E564) и землетрясениям (ASTM E2126, метод C).

Пример повреждения дома, построенного из флексокартона, от прямолинейных ветров

Тони: Итак, я домовладелец, которому никогда не придет в голову спросить об обшивке стен и несущей конструкции. Но меня беспокоит, как мой дом выдержит штормовой сезон. Как я могу гарантировать, что дом будет построен так, чтобы противостоять сильным ветрам и торнадо, насколько это возможно? С чего начать?

Karyn: Домовладелец может спросить у своего строителя, какой материал обеспечивает устойчивость к ветру или землетрясению в его доме. Домовладельцам важно понимать, что наружная облицовка обычно не обеспечивает защиту от ветра и землетрясений. Например, кирпичная облицовка, используемая на внешней стороне большинства домов, является отдельно стоящей и прикреплена к конструкции дома кирпичными связями. Кирпичные связи представляют собой металлические или пластмассовые полосы или проволоки, которые периодически крепятся к самой конструкции, а затем вставляются в швы кирпичного раствора. Согласно кодексу, они необходимы для предотвращения падения вертикальной облицовки из кирпича со здания. Кирпич является архитектурной особенностью дома. Именно обшивка, прикрепленная к каркасу (деревянные шпильки и пластины), обеспечивает устойчивость к ветру/землетрясению.

Тони: Таким образом, домовладельцы должны спросить строителей, какой материал обеспечивает ветроустойчивость дома, и если строитель ответит «кирпич», домовладелец должен спросить еще раз. Какие соображения следует принимать в районах, которые более подвержены ветровым или сейсмическим нагрузкам?

Karyn: Торнадо и прямолинейные ветры вызывают ветры, сравнимые с ураганами, поэтому устойчивый дом — лучший подход по всей стране. Публикация APA Building for High Wind Resistance in Light-Frame Wood Construction содержит рекомендации по проектированию для областей, подверженных сильному ветру, которые способствуют улучшению общих характеристик конструктивной оболочки и сосредоточены на хороших деталях соединения для соединения наружных стен, крыш и полов.

Тони: АПА провела исследование торнадо в Техасе. Что показало ваше исследование и почему оно было таким важным?

Карин: У нас есть несколько недавних оценок ущерба (https://www.apawood.org/wind-weather-seismic). Мы проводим эти оценки, чтобы узнать, как работают деревянные каркасные и другие здания, чтобы в будущем мы могли строить более устойчивые конструкции. Наши оценки ущерба сосредоточены на характеристиках недавно построенных домов, потому что эти дома, скорее всего, будут построены в соответствии с современными строительными нормами и имеют более современные особенности дизайна дома, такие как большие внутренние пространства и более открытые планы этажей, которые могут повлиять на устойчивость конструкции к ветру. /силы землетрясения.

Еще один пример повреждения дома из флексокартона от прямолинейного ветра

«Чтение исследования торнадо в Техасе подтвердило мою веру в способность деревянных конструкционных панелей выдерживать высокие ветровые нагрузки», заявил Тони, «но я был немного удивлен, увидев значительную структурную разницу между древесиной и гибкими целлюлозно-волокнистыми плитами. В районах с риском сильных ветров, включая прибрежные районы Техаса, гибкие плиты из целлюлозного волокна не одобрены для использования в жилом или коммерческом строительстве».

Мы считаем, что домовладельцы имеют право знать, какие материалы использовались для строительства их домов, и призываем покупателей жилья стать информированными покупателями . Спросите своего строителя, какие материалы были использованы для защиты вашего дома от ветра.

Тони добавляет: «Знание того, что мой дом обшит деревянными конструкционными панелями, дает мне уверенность, что мой дом выдержит возможные условия сильного ветра из-за штормов или торнадо. Спросите, был ли ваш дом построен из ОСП или фанеры. Ты будешь лучше спать ночью, когда придет следующий шторм.

— Тони Роча, менеджер по развитию бизнеса

КАРИН БИБИ, PE, LEED AP, , является менеджером отдела выездных служб APA в Западном регионе. Карин имеет лицензию профессионального инженера в штате Калифорния и окончила Университет Пердью со степенью бакалавра в области гражданского строительства. Карин руководит полевым персоналом, базирующимся в Техасе, Калифорнии и Вашингтоне, над улучшением конструкции деревянного каркаса, начиная с проектирования, заканчивая строительством и оценкой после стихийного бедствия. Карин написала несколько статей на тему ветро- и сейсмостойкости деревянных каркасных зданий, в том числе следующие: «Анализ повреждений от прямого ветра» за Журнал Structure , «Техническое примечание: расчет передачи усилия вокруг проемов (FTAO)» (форма APA T555), и является соавтором Руководства APA/ICC к Положениям IRC по креплению деревянных стен от 2015 года. Она участвовала в оценке ущерба после многочисленных торнадо и прямолинейного ветра. Она является активным членом Ассоциации инженеров-строителей и бывшим президентом отделения ICC в Сан-Диего. До прихода в APA Карин работала инженером-строителем в Сан-Диего, Калифорния.

Заседание Структурного консультативного комитета 13 января 2017 г.

Дата заседания: 13 января 2017 г. Комната 5(b)

Члены правления: 

Блейк Пэтси, инженеры KPFF
Дэвид Ниллес, JHI Engineering
Брэндон Эриксон, Erickson Structural Engineers

Сотрудники:

Амит Кумар, BDS старший инженер-строитель, Бердс, Грег Уилкен Инженер-строитель Эрик Томас, BDS, инженеры-строители

Апеллянт: Маккензи

Тема: Здание самообслуживания Belmont. Номер апелляции: Разрешение на строительство №

Повестка дня:

12:00–12:05 Введение

12:05–12:30 Рабочий обед и знакомство с проектом

12:30–12:45 Презентация Маккензи

12:45 – 13:30 Обсуждение и решение

Вопросы для обсуждения:
1) Рассмотреть применимость решения Консультативного совета по конструкциям 2011 года относительно использования гофрированного металлического настила в качестве вертикального бокового элемента для этого проекта
2) Проверьте использование боковой системы гофрированного настила на трех верхних этажах на вершине 3-этажного подиума.
3) Проверить применимость процедуры двухэтапного анализа
4) Проверить моделирование жесткости различных элементов боковой системы

См. прилагаемое резюме

Краткое описание

Справочная информация:

Предлагаемая структура представляет собой шестиэтажное здание, 94 000 Складское здание квадратных футов с габаритными размерами 175 футов x 95 футов и высотой крыши около 60 футов. Здание состоит из 3-х уровней легких несущих/опорных стен, поддерживаемых 3-мя уровнями постнапряженных бетонных плит, поддерживаемых бетонными колоннами и ненесущими специальными армированными опорными стенами CMU.

Конструкция верхних 3-х уровней состоит из:

1. Металлическая кровля со стоячим фальцем, опирающаяся на легкие z-образные прогоны с диагональной диафрагмой, растянутой по всей конструкции кровли.
2. Каркас крыши поддерживается металлическим каркасом размером 4” x 16ga с шагом 30” в центре. Боковые стены обшиты либо неглубоким стальным настилом Vercor 22 ga, либо плоской поперечной распоркой 16 ga.
3. Типовой каркас пола состоит из 2 1/2” бетона нормального веса на W2 x 19га композитный металлический настил пола.
4. Каркас пола опирается на металлический каркас размером 4 или 6 дюймов x 14ga на расстоянии 30 дюймов от центра.
5. Боковые стены обшиты либо мелкой стальной палубой Vercor 22ga, либо плоской поперечной распоркой 16ga.

Конструкция нижних 3 уровней состоит из следующего:

1. Переходная плита 4-го этажа представляет собой двухстороннюю бетонную плиту толщиной 12 дюймов с последующим натяжением. Плиты 2-го и 3-го этажей представляют собой двухсторонние бетонные плиты толщиной 8 дюймов, натянутые на столбиках.
2. Бетонные плиты обычно поддерживаются бетонными колоннами размером 18 x 20 дюймов с расстоянием между пролетами обычно 20 футов x 25 футов.
3. Боковая поддержка обеспечивается внешними 12-дюймовыми ненесущими специальными армированными стенками CMU. Стены обычно расположены у четырех внешних стен конструкции, за исключением диафрагмы 2-го этажа, где стены КМУ встречаются только с трех сторон. 8-дюймовые стены CMU на лестницах и лифтах не входят в состав основной системы сопротивления боковым силам.

В предлагаемой конструкции планируется использовать двухэтапную процедуру анализа ASCE 7-10, раздел 12.2.3.2, с гибкими верхними 3 уровнями, состоящими из гофрированной металлической обшитой и скрепленной ремнями легкой каркасной стены жесткости, и жесткой нижней частью, состоящей из специального усиленного CMU. стены сдвига.

Вопрос, который заявитель просит рассмотреть в Консультативном совете по строительным вопросам

Предлагаемая боковая система для трех верхних этажей состоит из легкой несущей стены, обшитой гофрированными металлическими панелями. Кроме того, некоторые стены верхних 3-х этажей состоят из легких каркасных стен с использованием плоских ленточных связей. Нижние 3 этажа состоят из ненесущих специальных несущих стен КМУ.

Изделие № 1:
Хотя стены с легким каркасом, обшитые гофрированными металлическими панелями, не являются предварительно утвержденной системой сопротивления сейсмическим воздействиям в соответствии с ASCE 7-10, в городе Портленд разрешено ограниченное использование в отдельных случаях. — случай, когда конструкция соответствует ограничениям, изложенным в структурном консультативном решении от августа 2011 года.

Структурный консультативный совет 2011 года пришел к следующему выводу (повторено здесь для справки):

1. 1) Предлагаемая боковая система с использованием металла стойка с гофрированной стальной обшивкой как вертикальная

   элементов системы сопротивления боковой нагрузке является жизнеспособной боковой системой.

2. 2)  Не следует рассматривать эту систему как предварительно одобренную боковую систему, подпадающую под действие предварительно одобренной системы «Легкие каркасные стены, обшитые деревянными конструкционными панелями

   , рассчитанными на сопротивление сдвигу, или стальными листами» ASCE 7-05 с сейсмическими коэффициентами R =

   6,5, Cd = 4 и o = 3.

3. 3) Целесообразно использовать следующие сейсмические коэффициенты: R = 4,0, Cd = 3,5 и

   o = 2,0.

4. 4)  Эту систему можно использовать только в конструкциях высотой не более 35 футов.

5. 5) Материал настила должен быть не менее 26 калибра.

6. 6)  Толщина подложки металлической стойки должна быть больше или равна

   толщине металлического настила.

7. 7)  Боковая грузоподъемность системы может быть основана на испытаниях или рассчитана с использованием принципов

   механики, с использованием значений прочности крепежа и сопротивления сдвигу оболочки в соответствии с процедурами стандарта AISI, S100 «Североамериканские технические условия для проектирования Сталь холодного формования» и AISI S213, «Североамериканский стандарт проектирования стального каркаса холодного формования – боковой расчет».

8. 8)  Толщина металлических шпилек должна быть такой, чтобы определяющим режимом отказа для креплений был «Сдвиг, ограниченный наклоном и опорой», раздел E4.3.1 AISI S100.

Пункт № 2:
Двухэтапная процедура анализа ASCE 7-10, раздел 12.2.3.2, используется для подтверждения того, что облегченный каркас соответствует ограничениям по высоте структурной системы, установленным решением Консультативного совета по конструкциям 2011 г. в отношении освещения. каркасно-стеновые стены, обшитые гофрированными металлическими панелями. Исторически сложилось так, что городские власти Портленда разрешали строительство подиума только на двух уровнях при использовании двухэтапной процедуры анализа.

Кроме того, оказывается, что точное определение жесткости каждой части имеет решающее значение для учета воздействия высших режимов более жесткой нижней части на верхнюю, более гибкую часть. Есть несколько нерешенных вопросов, связанных со структурным моделированием гибких и жестких частей здания, которые связаны с расчетами жесткости и периода, необходимыми для подтверждения процедуры двухэтапного анализа. Эти пункты включают в себя жесткость, предполагаемую для легких каркасных стен (как стен из гофрированного металла, так и стен с обвязками), проверку жесткости и периода в обоих направлениях конструкции, а также влияние потенциальной торсионной неравномерности на 2 этаже конструкции. В анализе также используется средняя жесткость на каждом уровне для сравнения жесткости, в то время как более подходящим методом может быть сравнение жесткости трех верхних уровней в целом с жесткостью трех нижних уровней в целом.

Резолюция собрания

Члены правления:
Брэндон Эриксон – Erickson Structural Consulting Engineers Дэвид Ниллс – JHI Engineering
Блейк Пэтси – KPFF Consulting Engineers

Городской персонал:
Амит Кумар – Бюро услуг по развитию, город Портленд – Бюро Эрико Службы развития, город Портленд Грег Уилкен — Бюро служб развития, город Портленд

Заявитель:
Тим Швейцер — Маккензи Сохайла Старкс — Маккензи

Исходная информация и предложение

Предлагаемая структура представляет собой шестиэтажное здание с собственным складом площадью 94 000 квадратных футов с габаритными размерами 175 x 95 футов и высотой крыши примерно 60 футов. Здание состоит из 3-х уровней легких несущих/стен жесткости (обшитых гофрированными металлическими панелями), поддерживаемых 3-мя уровнями постнапряженных бетонных плит, опирающихся на бетонные колонны и ненесущие специальные армированные стены жесткости CMU.

Планируется, что предлагаемая конструкция будет использовать двухэтапную процедуру анализа ASCE 7-10, раздел 12. 2.3.2, с гибкими верхними 3 уровнями, состоящими из гофрированной металлической обшивки и скрепленных ремнями легких рамных стенок жесткости, и жесткой нижней частью, состоящей из специальных усиленных Несущие стены CMU.

Вопрос, который заявитель просит рассмотреть в Консультативном совете по конструкциям

Пункт № 1:
Хотя легкие каркасные стены жесткости, обшитые гофрированными металлическими панелями, не являются предварительно утвержденной системой сопротивления сейсмическим воздействиям в соответствии с ASCE 7-10, ограничено использование было разрешено в городе Портленд на индивидуальной основе, если проект соответствует ограничениям, изложенным в структурном консультативном решении от августа 2011 года.

Пункт № 2:
Двухэтапная процедура анализа ASCE 7-10 раздел 12.2.3.2 используется для обоснования того, что легкий каркас соответствует ограничениям по высоте конструктивной системы, установленным решением Консультативного совета по конструкциям 2011 года в отношении легких каркасных стен жесткости, обшитых гофрированными металлическими панелями. Исторически сложилось так, что городские власти Портленда разрешали строительство подиума только на двух уровнях при использовании двухэтапной процедуры анализа.

Резолюция Консультативного совета по конструкциям

Пункт № 1:

• Консультативный совет по конструкциям постановил, что нецелесообразно экстраполировать консультативное решение по конструкциям 2011 года относительно стен жесткости из гофрированного металла на более сложные конструкции, чем первоначально оценивалось в то время. предыдущего решения.

• Требования решения 2011 г. изменены следующим образом (изменения выделены жирным шрифтом):

  1. Предлагаемая боковая система с использованием металлической стойки с гофрированной стальной оболочкой в ​​качестве

     вертикальных элементов системы сопротивления боковой нагрузке является жизнеспособной боковой системой.

  2. Не следует рассматривать эту систему как предварительно одобренную боковую систему, охватываемую

     в соответствии с предварительно утвержденной системой «Легкие каркасные стены, обшитые деревянными конструкционными панелями, рассчитанными на сопротивление сдвигу, или стальными листами» ASCE 7-05 с сейсмостойкостью. коэффициенты R = 6,5, Cd = 4 и Ω = 3.

  3. Целесообразно использовать следующие сейсмические коэффициенты: R = 4,0, Cd = 3,5 и Ω = 2,0

  4. Эту систему можно использовать только в конструкциях высотой не более 35 футов. Высота конструкции должна измеряться от основания, как определено в ASCE 7, до общей средней высоты крыши. Не допускается измерять высоту конструкции от верха конструкции подиума, если для бокового расчета используется двухэтапная процедура расчета.

  5. Материал настила должен быть калибра 22 от до 26 калибра.

  6. Толщина подложки металлической стойки должна быть больше или равна толщине металлического настила. Максимальное расстояние между стойками не должно превышать 24 дюйма по центру.

  7. Допустимая поперечная нагрузка системы может быть основана на испытаниях или рассчитана с использованием принципов механики, с использованием значений прочности крепежа и сопротивления сдвигу оболочки в соответствии с процедурами стандарта AISI, S100 «Североамериканские технические условия» для проектирования холодноформованной стали. », и AISI S213, «Североамериканский стандарт для проектирования стального каркаса холодной штамповки — боковое проектирование»

  8. Толщина металлических шпилек должна быть такой, чтобы определяющим режимом отказа для крепежа был «Сдвиг, ограниченный наклоном и опорой», раздел E4.3.1 AISI S100

• Использование стенок из гофрированного металла в качестве боковой системы, которые не соответствуют указанным выше измененным требованиям решения 2011 года, должны соответствовать положениям процедур проектирования, основанных на характеристиках, в соответствии с ASCE 7-10, раздел 1.3.

Пункт № 2:
Структурный консультативный совет постановил, что двухэтапная процедура анализа ASCE 7-10, раздел 12.2.3.2, подходит для любого количества уровней подиума, поддерживающих любое количество гибких верхних уровней, при условии, что все положения 12.2.3.2 выполнены, и ограничения по высоте конструкции, указанные в пункте № 1, соблюдены.

Резюме

Предлагаемая 6-этажная конструкция высотой 60 футов, в которой используются 3 этажа стены из гофрированного металла над 3-этажным подиумом, не допускается, поскольку предлагаемая конструкция выходит за рамки решений Консультативного совета по конструкции на 2011/2017 гг. в котором используются гофрированные металлические стенки, работающие на сдвиг, как часть системы сопротивления поперечной силе. Для этого проекта допустима другая боковая система, определенная в ASCE 7-10, которая соответствует указанному допустимому пределу высоты. Использование двухэтапной процедуры допустимо при условии соблюдения требований ASCE 7-10.

Подготовлено Грегом Уилкеном 27.01.2017

Основы строительства стоечного каркаса :: Sutherlands

Основы стоечного каркаса:
Это введение для самодельщиков, которые, возможно, рассматривают возможность строительства стоечного каркасного здания. Хотя столбовая и деревянная архитектура существует уже несколько столетий, системы стоечных каркасов были впервые разработаны в 1930-х годах и усовершенствованы в 1970-х и 80-х годах. В зданиях с опорным каркасом для поддержки кровельной системы используется несущая опора, а не традиционный каркас с двумя стойками, который вы можете найти в доме. Существует множество способов проектирования и строительства стоечно-каркасного здания, поэтому в этом руководстве будет показано лишь несколько примеров обычных каркасно-стоечных конструкций. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными строительными нормами, прежде чем использовать любую из этой информации.

Строительство стоечной рамы по сравнению со столбовым амбаром: Термин «столбовой сарай» часто используется вместо «стоечного каркаса», однако между ними есть различие. В зданиях на опорах используются круглые столбы, тогда как в зданиях с опорными каркасами используются квадратные или прямоугольные стойки, обычно 4×4, 4×6, 5×5, 6×6 или более крупные обработанные пиломатериалы или ламинированные колонны. Здания с опорным каркасом часто могут быть построены там, где «стойловые сараи» не разрешены или не зонированы.

Обработанные под давлением пиломатериалы: Обработанные пиломатериалы в основном используются для плинтусов и стоек. Как правило, следует обрабатывать любые пиломатериалы в пределах 18 дюймов от земли. Обычными консервантами являются четвертичные щелочные соединения меди (ACQ), азол меди (CA) и хромированный арсенат меди (CCA). Обработка CCA может использоваться на пиломатериалах размером 5 x 5 дюймов и больше в зданиях Post-Frame, но не может быть разрешена для жилых площадок, беседок или оборудования для игровых площадок. Пост ACQ или CCA должен иметь минимальный уровень удерживания консерванта 0,60, CA 0,23. Плинтус размером 2 дюйма x_ или любая другая доска, соприкасающаяся с землей, должна иметь мин. 0,40 для ACQ и 0,15 для CA-C. Обработанные пиломатериалы, установленные на высоте более 18 дюймов над землей, могут иметь меньшее удержание.

Крепеж: Крепеж, используемый с обработанной древесиной, должен быть устойчивым к коррозии. Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь с горячим цинкованием часто используются с обработанными пиломатериалами. Для достижения наилучших результатов используйте тот же тип металла для креплений, что и для металлического сайдинга и отделки: горячеоцинкованные крепежные детали для оцинкованного металла и металла из алюминиево-цинкового сплава, медные крепежные детали для медного металла и нержавеющая сталь для всех металлов, в том числе наземных или под землей. уровень. Алюминиевые крепежные детали не следует использовать с пиломатериалами, обработанными на основе меди. Исключение: болты, соприкасающиеся с обработанной древесиной, не обязательно должны быть оцинкованы горячим способом, но должны иметь толщину не менее 1/2 дюйма. Однако для вашего здания могут потребоваться болты размером 5/8”, 3/4” или больше, чтобы прикрепить ферму к стойке. «Гальванизированные гвозди для столбов» представляют собой закаленные гвозди со спиральным или кольцевым стержнем для несущих деревянных конструкций, где необходима превосходная удерживающая способность.

Стойки: Обработанные цельнопиленные стойки или стойки с клеем или гвоздями. Размеры постов часто бывают 4×6, 6×6, 6×8, 8×8 или в соответствии с требованиями дизайна. Они устанавливаются в землю минимум на 1/4 длины и не менее 4 футов. В столбе можно использовать обработанные деревянные планки 2×4, прибитые к нижней части столба, бетонные кольца, арматурные стержни или другие анкеры для обеспечения сопротивления подъему. Встроенные сборные железобетонные опоры или специально разработанные стальные кронштейны для соединения дерева с бетоном являются альтернативой установке деревянных стоек ниже уровня земли.

Фундамент столба: Бетонные подкладки нижнего колонтитула, обычно 18–24 дюйма, размещаются на дне отверстия под деревянным столбом. Все бетонные нижние колонтитулы должны быть смешаны с чистой водой за пределами отверстия и установлены перед установкой столба. Размер здания, высота и другие факторы нагрузки будут определять требуемый размер подушки, но обычно глубина подушки составляет 1/2 диаметра подушки.

Плинтусная доска: (также отбойная доска или ровная доска) Обвязка нижней стены может состоять из одного или нескольких рядов обработанных пиломатериалов 2×6, 2×8, совмещенных по центру (T&G 2x_) или составных пиломатериалов, рассчитанных на контакт с землей. К нему будет крепиться нижняя часть любого сайдинга или обшивки стен. Если стальной сайдинг крепится непосредственно к обработанному плинтусу, между ними рекомендуется использовать барьер из: строительного войлока, домашней пленки, оконной пленки или другого неметаллического оклада.

Обвязка: горизонтальный элемент каркаса 2×4 или 2×6, прибитый гвоздями от стойки к стойке. Подпорки перпендикулярны стойке и могут быть установлены вертикально на лицевой стороне стойки или повернуты горизонтально (книжная полка) между стойками. Расстояние обычно не превышает 2 футов по центру.

Держатель верхней обвязки/фермы: Самая высокая обвязка от уровня земли. В случаях несущей нагрузки (когда ферма не прикреплена непосредственно к стойке) обвязка действует как балка и часто обозначается как «несущая ферма».

Фермы: часто расположенные на расстоянии от 4 до 10 футов по центру, фермы могут располагаться на том же расстоянии, что и и прикрепляться непосредственно к стойке, или располагаться на другом расстоянии от стойки и прикрепляться к несущей балке фермы, которая проходит между стойками. Для более коротких пролетов крыши стропила 2x_ обычно располагают на расстоянии 18–30 дюймов от центра.

Прогоны: прогоны крыши представляют собой пиломатериалы 2×4, 2×6 или 2×8, которые проходят между фермами и служат каркасом для металлической кровли или обшивки крыши. Может крепиться над фермами на ребро или плоско, или между фермами с помощью анкерных стоек или подвесок для балок. Расстояние зависит от конструкции и нагрузки на крышу, но обычно составляет 24 дюйма по центру или меньше.

Сайдинг: сайдинг из окрашенной ребристой стали толщиной 29 мм является одним из наиболее распространенных вариантов сайдинга для стоечно-каркасных зданий. Предлагается в различных цветах и ​​ребристых узорах, его можно наносить непосредственно на стены. Гофрированная оцинкованная сталь (неокрашенная) является экономичным выбором, но не обладает долговечностью окрашенных металлов. Металлический сайдинг не должен касаться земли. Обшивка (OSB или фанера) может быть нанесена поверх прогонов и других сайдингов, таких как: винил, штукатурка, каменный шпон, нахлест, панель, дерево и т. д.

Кровля: Как и сайдинг, 29 га. Окрашенная ребристая сталь является наиболее распространенным кровельным покрытием. Прогоны также могут быть покрыты обшивкой, а также могут использоваться черепица и другие кровельные материалы.

Большинству металлургических компаний требуется опора для металлической кровли или сайдинга на расстоянии не более 2 футов, поэтому прогоны стен и прогоны крыши также должны располагаться на расстоянии не более 2 футов. или в соответствии с требованиями проекта.

Перейти к комплектам каркасных конструкций Sutherlands Post

Snap-N-Lock SIP и многое другое
– Структурные строительные системы

учить больше

Экраны для магазинов

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Посмотреть все

учить больше

Экраны для магазинов

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Посмотреть все

Экономия времени

Наши структурные изолированные панели Snap-N-Lock, которые легко защелкиваются, экономят время при строительстве.

Экономьте деньги

Экономьте деньги на временных затратах на строительство и счетах за электроэнергию с помощью нашей долговечной энергоэффективной продукции.

Экономия энергии

Экономьте энергию и помогайте сократить выбросы за счет лучшей изоляции и вентиляции.

Единственная сталь SIP, признанная ICC-ES и одобренная FBC для использования в качестве несущих стен и крыши.

Стальные конструкционные изолированные панели SNAP-N-LOCK™

SIPS — это высокоэффективные строительные панели для полов, стен и крыш в жилых и коммерческих зданиях.

A. Сочетает в себе каркас, изоляцию и обшивку, что позволяет сократить время строительства.

B.  Более энергоэффективное, чем обычное строительство.

C. Толщина пены коррелирует с R-значением.

больше информации

Программа ввода индивидуальных заказов

Все документы напечатаны лазером с полным описанием позиций. Легко понять – никаких загадочных аббревиатур.

Подтверждение заказа по факсу

Клиенты знают, что они получают по какой цене.

Контактный телефон Звоните за день до доставки

Всегда одобряйте заказы заказчиком. Никаких сюрпризов, когда приедет грузовик.

Обширная маркетинговая поддержка

Предварительно напечатанные брошюры, персонализированные листовки, каталоги продукции, бесплатные образцы продукции.

Заказы с индивидуальной маркировкой

Каждая позиция маркируется заказчиком и заданием. Вам не нужно сортировать материал по нескольким заданиям.

Единственный поставщик:

шесть вариантов цвета панелей, пять цветов экструзии и четыре цвета сковородок.

Заказы доставляются на НАШИХ грузовиках НАШИМИ водителями

Грузы специально загружаются и блокируются на нашем предприятии и повторно блокируются после каждой остановки. Это приводит к меньшему ущербу и путанице с документами.

Ни один другой дистрибьютор не тратит время и деньги на защиту продукта, как Structall

Бампера из пеноматериала на обеих сторонах панелей. Установлены торцевые заглушки из толстого картона для дополнительной защиты от повреждений и облегчения штабелирования. Пластиковые ручки для надежного захвата при переноске. Все заказы на экструзию и поддоны упаковываются в стрейч-пленку, что помогает предотвратить повреждение нашего грузовика и вашего.

Процесс загрузки и сканирования Structall

После того, как ваш заказ назначен другим в регионе, он добавляется в ведомость доставки. Манифесты передаются персоналу погрузочной площадки, который начинает процесс погрузки. Затем манифест сканируется на рабочей станции Dock, где содержимому вашего заказа присваивается цветовой код. Цветные бирки из трех частей, соответствующие вашему заказу, печатаются с индивидуальными серийными номерами, а также номерами экструзии и упаковки, а затем прикрепляются к соответствующим единицам. По мере сканирования каждого устройства рабочая станция Dock меняет статус сканируемых устройств с «Выгружено» на «Загружено», когда они загружаются в грузовик. После того, как погрузка будет завершена, инспектор по отгрузке сравнит транспортную накладную с доковой рабочей станцией, прежде чем грузовику будет разрешено уехать.

Готовы начать свой следующий проект?

Заинтересованы в покупке продуктов и запуске вашего следующего проекта?
Свяжитесь с нами и получите предложение.

Получить предложение

• Чемодан премиум-класса для патио с вышитыми логотипами

  Чемодан Premium Patio Sample Case с вышитыми логотипами

  Обычная цена

  $150.00

  Цена продажи

  $150.00

  Распродажа

• Кейс для образцов Permawood премиум-класса с вышитыми логотипами

  Кейс для образцов Permawood Premium с вышитыми логотипами

  Обычная цена

  135,00 долларов США

  Цена продажи

  135,00 долларов США

  Распродажа

Посмотреть все

• Опубликовано в The Avery Journal: Newland, NC Structall Facility Progress
  

  High Country готовится к росту в производственном сектореЛюк Барбер [email protected]Опубликовано 13 января 2021 г.
  Работа не…

  • Читать далее

• Опубликовано в Tampa Bay Times: строитель из Флориды строит экологически чистые дома, используя Snap-N-Lock SIPS
  

  Пена Сладкая пена: строитель из Флориды строит дома из пенопласта Автор Эмили Л. Махони
  Опубликовано 26 августа
  Показан в Tampa Bay Times: A Wesley C…

  • Читать далее

• Structall становится производственным предприятием в Ньюленде
  

  Спасибо Люку Барберу и @ajtnews за прекрасное освещение нашего открытия в Ньюленде!
  «NEWLAND — В октябре 2017 г. Стр…

  • Читать далее

Я покупаю у Structall Building Supply уже 18 лет и очень доволен их услугами. За эти годы я могу с гордостью сказать, что они поддерживают очень хороший запас для удовлетворения моих потребностей. Персонал был очень полезным с любыми вопросами, которые у меня могли возникнуть. Спасибо Structal.

Дэниел Р. Галлахер — палубы и навесы Дэна — Сан-Антонио, Техас

Это письмо о том, что Structall Building Products является неотъемлемой частью нашего бизнеса. Мы, как оптовик, полагаемся на наших поставщиков, чтобы обеспечить бесперебойную работу нашего бизнеса. Мы сотрудничаем со Structall уже более 20 лет. Они очень надежны и соответствуют высоким стандартам качества в нашей отрасли. Персонал там всегда очень полезно и понимание наших потребностей. Они стараются и отправляют все как можно скорее, и сроки доставки указаны в день, который они говорят. Это полезно для нас, поэтому мы можем передать эти даты нашему клиенту. Здесь, в Alumflo, мы чувствуем, что наши отношения — это больше, чем поставщик и клиент, мы чувствуем, что это партнерство. Я бы порекомендовал их всем, кто хочет стать дилером, вы не останетесь недовольны этим решением.