Фрезерный станок копировальный по дереву своими руками чертежи: Копировальный станок по дереву своими руками: чертежи, видео

Содержание

Фрезерный станок по дереву своими руками: фото и чертежи — ВикиСтрой

Какой фрезер подойдёт

Самостоятельное изготовление обывателем привода и трансмиссии для фрезерного станка по дереву не представляется возможным. Поэтому мы предлагаем использовать обычный ручной фрезер. Подойдёт практически любая модификация за возможным исключением небольших одноручных моделей и гравёров. Фрезер будет быстросъёмный, но если видите смысл целенаправленной покупки — не обращайте внимания на изыски эргономики и дополнительные приспособления.

Маленькие фрезеры нет возможности нормально закрепить — не позволяют размеры подошвы. Инструмент должен иметь достаточно мощную раму, ведь усилие будет передаваться корпусу не напрямую, а через железное основание и его направляющие.

Всевозможное навесное оборудование, вроде упорных планок реек подачи, не представляет интереса для изготовления станка, а вот механизм регулировки заглубления может оказаться очень полезным при копировальных работах и точной установке высоты фрезы. Впрочем, сам станок имеет механизм, использующийся для предварительной подгонки, поэтому на нём возможна обработка даже негабаритных деталей.

Вопрос мощности и оборотов — сугубо индивидуальный и зависит от обрабатываемых материалов, равно как и от желаемого качества обработки. Важно, чтобы узлы станка соответствовали мощности и весу фрезера. Ниже описана конструкция станка под средний фрезер — мощностью до 1,5 кВт и с предельной частотой холостого хода в 20 тыс. об/мин.

Кронштейн для крепления фрезера

Фрезер будет крепиться к станку посредством специальной конструкции, напоминающей вилочный погрузчик. Два уголка 30х30 мм свариваются горизонтальными полками друг к другу с такой дистанцией, чтобы между вертикальными бортиками точно помещались плоские грани основания электрической машины. Если основание круглое, не проблема — четырёх точек крепежа будет достаточно, чтобы надёжно зафиксировать инструмент на уголках болтами М10 с шестигранным шлицем.

Отверстия, соответственно, должны быть 10,5–11 мм в диаметре, их центр располагается точно на кромке уголка. В технике сверления есть нюансы: нужно обязательно соблюдать безопасное расстояние от края, сверлить только с нижней стороны и затем зенковать, тщательно обработать края до полного устранения задиров.

Вилка изготавливается П-образной формы с длиной «рогов» около 250–350 мм, средняя часть выполнена 50 мм уголком. Вилка приваривается сбоку к отрезку профильной 60 мм квадратной трубы длиной 20–25 см. Приваривать нужно в нижней части трубы, а потом соединить концы вилок с верхним краем укосами из стальной полосы. Возможен и более значительный «вылет» фрезера, например, для обработки филенчатых дверей, но кронштейн нужно сперва усилить — использовать 50 мм уголок на боковых частях вилки и правильно разнести точки скрепления с укосами.

На внутренних кромках вилки нужно изготовить серию полукруглых прорезей радиусом в 5 мм. Оптимально сперва сделать неглубокие надрезы болгаркой, а затем расширить их круглым напильником. Располагаться отверстия должны таким образом, чтобы фрезер легко переставлялся с определённым интервалом. Таким образом, расстояние между центрами прорезей должно быть в два или три раза меньше, чем межосевое у отверстий.

Использовать винты под шестигранник очень удобно: если они буду вкручиваться в пластину с двумя резьбовыми отверстиями, то не понадобится никакого дополнительного ключа, и затяжку можно вести одной рукой. То есть, снизу имеем две планки, расположенные поперёк вилки, чем полностью исключается смещение болтов и соскок фрезера с крепления. Помните также, что внутренний угол у угловой стали имеет радиусное сопряжение, поэтому если на подошве фрезера нет фаски, нужно сделать УШМ небольшой зарез.

Каркас станины из стали

На изготовление станины и прочих деталей пойдёт профильная квадратная труба двух типоразмеров: 50х50х4 мм и 60х60х5 мм. Чтобы создать систему направляющих для регулировки по высоте, мы используем принцип сложенных труб «телескопом». Чтобы как можно более точно подогнать внутренний размер одной трубы под наружный другой, можно подобрать изделия с разной толщиной стенки.

В идеале ощутимого зазора быть не должно, но даже если есть разбег до двух миллиметров, такой люфт легко устранить. В стенках внешней трубы нужно просверлить отверстия и наварить гайки. Вкручивая в них винты, можно распереть гильзу и добиться точного выравнивания. При большом зазоре можно добавить в конструкцию дистанционный вкладыш, имеющий два неглубоких керна для поддержки за края винтов.

Основа станины — конструкция П-образной формы со сторонами 70х70 см, сваренная из квадратной трубы 50х50 мм. На центр среднего звена перпендикулярно устанавливается вертикальная стойка из такой же трубы, нижний узел крепления усиливается двумя косынками из листовой стали.

Для стола необходимо изготовить конструкцию из двух параллельных труб, между которыми перпендикулярно приварен отрезок трубы. Таким образом, в станке может регулироваться высота как стола, так и фрезера. Концы трубы следует немного вынести назад, чтобы при закреплении на столе массивной детали на этих «хвостах» можно было разместить противовес.

Механизм вертикального перемещения

Будет хорошим решением снабдить кронштейн и вилку стола механизмом, при вращении рукоятки которого будет происходить подъём или опускание последних. Конечно, потребуется дополнительная фиксация этих элементов затяжкой после их регулировки, но с приводом эту операцию проводить не в пример проще.

На одной из стенок установочных гильз (которые скользят по направляющей стойке) нужно вырезать прямоугольный фрагмент, чтобы получить доступ ко внутренней трубе. Есть два варианта исполнения механизма подачи:

Просверлить вдоль трубы отверстия с шагом велосипедной звёздочки и использовать последнюю как шестерёнку реечной передачи.

Использовать наборной полиуретановый валик, посаженный на ось с ручкой.

Резиновые изделия в последнем случае применять не стоит, они плохо переносят контакт со смазкой. Ось фиксируется в П-образной обойме, на средней полке которой просверлено отверстие, и наварена гайка. Болт, вкрученный в неё, притягивает валик и обеспечивает нужное сцепление.

Возможен и другой вариант. Пропил делать не нужно, а вместо валика или звёздочки вставляется отрезок кругляка диаметром 50–60 мм. Вдоль всей вертикальной стойки на талрепах натянут 3 мм стальной трос, он же обмотан вокруг валка 2–3 витками. При правильной регулировке такая система способна полностью поддерживать собственный вес.

Стол и устройство плавной подачи

Второй важный элемент любого фрезерного станка — подача стола — осуществляется за счёт винтовой шпильки длиной 50–60 см. Она может иметь как обычную резьбу М12 или М14, так и протачиваться по индивидуальному профилю, если есть цель поиграть с передаточным числом изменением шага.

Стол будет скользить по направляющим — тем самым двум трубам, которые служат ему основанием. Под салазки можно распустить надвое отрезок 60 мм трубы или приспособить швеллер соответствующих размеров. Трущиеся плоскости предварительно должны быть зачищены до металлического блеска.

Швеллеры устанавливаются на трубы по общей линии, затем свариваются короткой перемычкой из уголка. В её центре — отверстие и гайка, соответствующая резьбе на шпильке. Гайка приваривается заранее, а вот приваривать вставку нужно только тогда, когда весь механизм в сборе, и соосность передачи не нарушена.

Передний край шпильки должен быть посажен в скользкую муфту и снабжён рукояткой. Поэтому передние края труб стола соединяются накладной П-образной скобой, средняя часть которой выполнена из 30 мм уголка, а боковые — из стальной полосы. В центре нужно просверлить отверстие под шпильку, чтобы она проходила свободно.

Из вариантов узла скольжения можно рекомендовать обычный подшипник, подобранный под диаметр шпильки и закреплённый в самодельной оправке. Возможна также установка упорного подшипника с обратной стороны уголка. На шпильку в любом случае должны быть предварительно накручены две гайки и широкая шайба, чтобы иметь возможность распереть её внутри каркаса основания стола. При этом шпилька упрётся в стенку установочной гильзы: на ней нужно сделать сверлом небольшой керн, как и на торце винта, и вставить стальной шарик от подшипника.

Что касается столешницы, то это может быть любой листовой материал достаточной прочности. Рекомендуется использовать толстую (16–20 мм) фанеру. Крепить её лучше винтами с потайной шляпкой, которые вкручиваются в швеллеры-салазки, главное, чтобы с изнанки не выступали края болтов. После сборки на оси фрезера крепится карандаш и прокручивается подача стола, чтобы на поверхности очертился вектор его движения. По перпендикуляру, отложенному от этой линии в обе стороны, нужно закрепить упорный брусок.

Также для удобства рекомендуется разместить на вертикальной стойке отрезки ленты из рулетки, а на установочных гильзах сделать зубилом по одной насечке. Останется лишь проверить станок в работе и приступить к долгожданному творческому процессу.

рмнт.ру

11 основных приемов деревообработки + 7 советов

перейти к содержанию

WoodworkingEarth

Кристин Арцт

Прежде чем приступить к работе с деревом, прочитайте это руководство, полное методов и советов по работе с деревом. Здесь мы расскажем об основах деревообработки, необходимых инструментах и о том, как безопасно начать работу.

11 объяснений методов деревообработки

Следующие методы деревообработки необходимы почти для любого проекта по деревообработке, который вы будете выполнять. От резки до отделки, эти методы являются основополагающими для каждого проекта по деревообработке и переходят от небольших проектов, таких как вырезание ложки, к более крупным проектам, таким как изготовление шкафов.

Фрезерование

Фрезерование — это процесс получения необработанных пиломатериалов и превращения их в геометрически точные блоки. Фрезерование начинается на фуганке, где сначала выравнивается одна сторона доски. Затем перейдите к рубанку, чтобы сделать противоположную сторону доски гладкой. Наконец, используйте настольную пилу, чтобы отрезать (или «разорвать») оставшийся край, чтобы он был параллелен другому. Фрезеровка подготавливает древесину к столярным работам.

Соединение и строгание

Соединение — это процесс выравнивания одной поверхности и одной кромки в процессе фрезерования. В особых случаях фуганок также можно использовать для фальцовки, снятия фаски и сужения.

Строгание — это метод, используемый для сглаживания и удаления излишков материала с деревянных поверхностей. Рубанок используется для сглаживания пиломатериалов до одинаковой толщины после того, как одна сторона была сплющена с помощью фуганка. В зависимости от проекта, вы можете строгать вручную или с помощью электрического рубанка. Ручные рубанки работают тише и их легче направлять на мелкие детали, а также они создают меньше пыли в столярной мастерской. Электрические рубанки хорошо подходят для быстрого удаления большого количества материала с поверхности вашего дерева.

Пиление

Почти каждый проект по деревообработке начинается с распиловки древесины с помощью пилы. Существует множество различных типов пил, используемых для различных типов проектов. Всегда надевайте защитные очки и респиратор, когда работаете с пилой или мелкими частицами. Беруши или средства защиты органов слуха необходимы при работе с пилами и громким оборудованием. Сосредоточьтесь при использовании оборудования и инструментов и уберите с дороги все отвлекающие факторы.

Отрезная пила (торцовочная пила со скользящим соединением)

Торцовочная пила со скользящим составом, также известная как торцовочная пила, обычно используется для грубой резки пиломатериалов до полезных размеров для дальнейшего фрезерования. Он также может быть полезен для резки под углом, хотя он не обладает той точностью, которую можно получить с помощью кондуктора на настольной пиле.

Ручная пила

Ручные пилы легкие, портативные и не требуют источника питания. Они бывают разных форм и размеров с различными лезвиями. Западные пилы тяжелые и предназначены для продавливания дерева с большой силой. Японские ручные пилы предназначены для аккуратного протягивания древесины и имеют более тонкое лезвие. Как правило, ими проще пользоваться по сравнению с западными ручными пилами.

Переносная циркулярная пила

Переносные циркулярные пилы эффективны, просты в использовании и портативны. Основным преимуществом этих пил является то, что они хорошо подходят для быстрых резов.

Настольная пила

Настольная пила представляет собой стационарную циркулярную пилу и является основным оборудованием большинства столярных мастерских. Они являются мощными и точными и являются одними из самых универсальных станков в мастерской, используемых для поперечной и продольной резки древесины с высокой точностью, а также для выполнения многих других операций с помощью различных приспособлений и сменных лезвий. В то время как открытое лезвие настольной пилы представляет собой явную опасность, одной из основных вещей, на которую следует обратить внимание, является отдача, когда оператор теряет контроль над работой, и оно с силой отбрасывается в направлении вращения лезвия.

Бензопила

Бензопила — это портативная пила, которая режет дерево с помощью цепи и работает от бензина, электричества или аккумулятора. Это лучше всего подходит для первоначальных черновых распилов для придания формы проекту или для поиска древесины при валке или обрезке деревьев для материала.

Ленточная пила

Ленточная пила обычно используется для грубого продольного и криволинейного распила, а также для «остановленного» распила, а также для повторного распила. Ленточные пилы делают относительно грубые пропилы, особенно по сравнению с настольной пилой. Они бывают разных размеров и являются очень универсальными пилами, в зависимости от размера заготовки, которую вы планируете разрезать, и сложности вашего проекта.

Спиральная пила

Спиральная пила — это магазинный инструмент, который позволяет вам вырезать тонкие, изящные кривые и выполнять обрезку. Они используют тонкое лезвие, которое движется вверх и вниз, чтобы делать сложные разрезы.

Сверление и растачивание

Процесс сверления создает отверстие в древесине, в то время как процесс сверления удаляет материал, чтобы увеличить ранее существовавшее отверстие. Прикрепите к дрели соответствующую насадку в зависимости от желаемого размера и материала. Сверление производится либо на стационарном сверлильном станке, либо с помощью ручной дрели-шуруповерта. Ручные дрели удобны, а стационарные сверлильные станки обеспечивают большую точность и мощность.

Сверла

Тип используемых сверл зависит от размера отверстия, которое необходимо проделать, материала, с которым вы работаете, или скорости сверла. Диапазон размеров сверл очень разнообразен.
Существует три основных типа долот:

Спиральные долота являются наиболее широко используемыми из всех типов сверл.

Сверла Форстнера

создают большие чистые отверстия.

Лопата

является менее дорогой альтернативой для больших отверстий, однако они могут вызвать расщепление и разрыв.

Сверлильный станок

Сверлильный станок используется для просверливания точных отверстий и подходит для самых разных насадок. Убедитесь, что вы запускаете дрель с правильной скоростью. Меньшие биты работают лучше всего, когда работают быстро, а большие биты требуют нажатия, чтобы работать медленнее. Слишком быстрое форсирование или подача могут сломать сверла. Часто отводите сверло от глубоких вырезов, чтобы очистить и охладить долото.

Фрезерование

Фрезерный станок — универсальный электроинструмент, который можно использовать как в ручном, так и в настольном исполнении. В зависимости от установленной на фрезере фрезы ее можно использовать для обработки кромок, создания канавок, следования шаблонам и многого другого. Это дорогая машина, и она отлично подходит для небольшого пространства или только начинает строить столярную мастерскую.

Склеивание и зажим

Типы клея
При склеивании двух правильно подготовленных кусков дерева клеевой шов прочнее самого дерева. Существует три основных типа клея для соединения древесины между собой.

Белый и желтый интерьерный клей — наиболее часто используемый вид столярного клея. Он не является водостойким, поэтому его нельзя использовать на улице.
Внешний клей используется для наружных работ, поскольку он водостойкий.

Эпоксидная смола

используется для заполнения зазоров и увеличения прочности детали.

Типы хомутов

Стержневые хомуты используются для соединения крупных объектов, аналогично трубным хомутам. Они состоят из длинного плоского стержня с прикрепленной к нему челюстью. Ширина регулируется, но ограничена длиной стержня. Они бывают самых разных размеров и веса.

Трубные хомуты

похожи на стержневые хомуты и хорошо подходят для больших объектов, таких как двери и столешницы. Хомут можно преобразовать в любой размер, просто изменив длину трубы между фитингами.

F-зажимы

особенно хорошо подходят для узких деталей и быстрого зажима кромок. Вы даже можете использовать их в качестве тисков, чтобы закрепить ваш проект на верстаке.
Подпружиненные зажимы хорошо подходят для зажима небольших объектов, как правило, шириной до трех дюймов. Они легкие и простые в использовании.

Формование и литье

Формование — это техника вырезания из дерева непрямоугольных форм.
Молдинг – планка из массива дерева с различными декоративными профилями, используемая для закрытия переходов между поверхностями. Вы, вероятно, видели лепку на стенах в старых домах или на антикварных шкафах. Столяры также работают с паром, чтобы искусно создавать изгибы и кривые в тонких кусках дерева.

Завитки

Завитки — это процесс, в котором используется пила для создания орнаментов из дерева. Вы можете вырезать сложные формы, такие как буквы, украшать декоративные скульптуры или создавать декоративные ножки для мебельных проектов.

Токарная обработка

Токарная обработка дерева — это искусство придания дереву цилиндрической формы на токарном станке. На занятиях по токарной обработке дерева в Крусибле вы узнаете, как использовать токарный станок, чтобы превратить грубый кусок дерева в молоток и чашу. В этом классе вы изучите основы токарной обработки, заточки, выбора древесины, подготовки и методов отделки.

Облицовка и ламинирование

Облицовка — это искусство декорирования цельного куска дерева путем приклеивания к его поверхности тонких кусочков дерева. Эта техника также используется в маркетри. Ламинирование — это процесс соединения слоев древесины с помощью клея и давления. Эти методы используются для создания скейтбордов. В здании молодежного скейтборда The Crucible студенты могут спроектировать и построить свой собственный скейтборд из семи слоев твердого кленового шпона.

Шлифовка и опиловка

Шлифовка и опиловка — два метода придания формы дереву.
Шлифование — это метод отделки, при котором поверхность древесины сглаживается с помощью наждачной бумаги, часто наносимой в виде последовательности зерен. Это процесс царапания поверхности все более и более мелкими абразивами до тех пор, пока следы, которые они оставляют, не станут слишком мелкими, чтобы их можно было обнаружить. Зернистость оценивается по количеству частиц на дюйм, поэтому чем выше число, тем лучше.

Напильник — это процесс формовки древесины для удаления шероховатостей и спиливания древесины в труднодоступных уголках. Напильники представляют собой ручной инструмент из закаленной стали с деревянной ручкой. Рашпили — аналогичные инструменты, которые удаляют материал быстрее, но оставляют более грубую поверхность.

Ручное шлифование

В большинстве случаев ручное шлифование следует выполнять блоком, если только вы не работаете с изогнутыми деталями или закруглением краев. Следите за тем, чтобы деталь оставалась ровной, и работайте в направлении волокон, чтобы замаскировать неизбежные царапины. При шлифовании криволинейных поверхностей часто лучше работать со сложенной в руке наждачной бумагой.

Механическая шлифовка

Механические шлифовальные машины могут немного ускорить работу, но они агрессивны и могут быстро создавать неровные поверхности. Дисковый перхоть и шпиндельный шлифовальный станок — это мощные инструменты, в которых используются грубые абразивы, и они подходят для придания формы, а не для отделки. Дисковая шлифовальная машина полезна для плоских поверхностей и внешних кривых, а шпиндельная шлифовальная машина используется для внутренних кривых. Шпиндельный шлифовальный станок имеет барабаны разного радиуса для обработки изгибов разного радиуса.

Ручные эксцентриковые шлифовальные машины — полезный инструмент для финишной обработки. Тем не менее, они гораздо более агрессивны, чем ручное шлифование, и могут быстро сужать края или выкапывать канавки. Шлифовальные машины с осциллирующим барабаном можно использовать для шлифовки панели до окончательной отделки, но их лучше всего использовать для окончательного прохода мелкозернистой наждачной бумагой.

Отделка

Большинство пород дерева легко покрываются царапинами, вмятинами и грязью, а масло и жидкости всегда оставляют следы. Древесина также может сжиматься или расширяться в зависимости от влажности воздуха. Отделки в разной степени защищают древесину от всего вышеперечисленного либо защитным слоем поверх, либо проникая в поверхность и затвердевая там. Кроме того, большинство отделок подчеркнут зернистость, а при нанесении нескольких слоев она действительно сияет.

Проникающие составы на масляной основе впитываются древесиной. Они легче наносятся, чем поверхностные покрытия, и придают древесине более естественный вид.

Поверхностные покрытия высыхают на поверхности древесины, образуя защитное покрытие. Краска, полиуретан и шеллак — все это примеры отделки поверхности. Они обеспечивают надежную защиту и являются хорошим выбором для деревянных изделий, подверженных сильному износу, таких как наружная мебель или часто используемые столешницы.

Совет для профессионалов: поскольку лаки изолируют древесину, обязательно наносите лак и на скрытые части, чтобы дерево равномерно реагировало на изменения влажности. Достаточно пальто или двух в скрытых местах.

Отделка — обширная тема, по всем направлениям которой есть твердые мнения. В этом руководстве представлен обзор основных способов и методов отделки, а затем даны некоторые основные рекомендации и инструкции в качестве хорошей отправной точки.

7 советов по деревообработке для начинающих

1.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Вы уже слышали это раньше! Но мы скажем это снова. Всегда дважды проверяйте правильность измерений, прежде чем резать кусок дерева.

2. Используйте подходящую древесину для своей работы

Изучите различные породы дерева, прежде чем покупать материал для своего проекта. Спросите себя, как он сушился и как долго? По мере высыхания древесина теряет влагу и в конечном итоге сжимается и меняет форму. Высушенные в печи пиломатериалы идеально подходят для работы, так как они тщательно высушиваются, чтобы предотвратить коробление. Если вы работаете с влажной древесиной, она, скорее всего, деформируется и не будет работать на механическом оборудовании.

Несмотря на то, что древесина является возобновляемым ресурсом, ее не всегда заготавливают устойчивым образом. Отдел деревообработки Crucible работает с материалами, полученными из лиственных пород Северной Америки экологически безопасным способом.

3. Проверьте древесину на наличие дефектов

Дефекты древесины могут привести к ухудшению конечного результата или просто эстетическим проблемам. Убедитесь, что вы также проверили наличие гвоздей, скоб и металлических материалов, потому что они могут повредить ваши инструменты.

4. Регулярно убирайте свое рабочее место

Держите рядом с пилами магазинную метлу, чтобы выметать лишнюю пыль, и время от времени пользуйтесь магазинным пылесосом, чтобы содержать рабочее место в чистоте и безопасности.

5. Практикуйте основы с помощью забавных проектов дома

Практические проекты — отличный способ познакомиться с различными породами дерева, инструментами, оборудованием, рабочими местами и многим другим. На уроке «Основы деревообработки» в The Crucible учащиеся отрабатывают ряд приемов для начинающих, сооружая собственный крюк для скамейки, который помогает держать руки и инструменты в устойчивом положении при работе над небольшими проектами. Другие отличные проекты для начинающих включают небольшой стол, полку или держатели для книг.

6. Посещайте местные курсы

Это отличная идея, чтобы узнать основные навыки и как безопасно использовать деревообрабатывающее оборудование у профессионала. Занятия в общественной столярной мастерской означают, что вам не придется строить собственную мастерскую дома, что может быть дорогостоящим. В Крусибле есть недавно расширенная мастерская по дереву в районе залива, где каждую неделю предлагаются новые занятия.

7. Будьте в безопасности

Всегда надевайте защитные очки или защитные очки и респиратор, когда работаете с пилой или мелкими частицами. Беруши или средства защиты органов слуха необходимы при работе с пилами и громким оборудованием. Сосредоточьтесь при использовании оборудования и инструментов и уберите с дороги все отвлекающие факторы. Следите за своими инструментами и убедитесь, что они остаются острыми, чтобы облегчить работу и предотвратить травмы.

Продолжить изучение руководств на Земле

Узнайте, какие именно инструменты и расходные материалы вам потребуются, чтобы начать лепить гончарные круги. Узнайте больше в нашем отделе керамики….

Читать дальше →

Существует множество различных видов гончарного дела и способов изучения керамики. Здесь мы расскажем о различных видах глины и о том, как научиться гончарному делу….

Читать далее →

В этом пошаговом руководстве рассказывается, как глазировать керамику в традиционной и самодельной печи, а также о различных типах глазури и их применении….

Читать далее →

Существует множество различных видов гончарного дела и способы изучения керамики. с. Здесь мы расскажем о различных видах глины и о том, как научиться лепить керамику….

Подробнее →

Узнайте, какие именно инструменты и расходные материалы вам потребуются, чтобы начать заниматься гончарным делом. Узнайте подробности в нашем отделе керамики….

Читать далее →

Вы можете научиться работать с деревом

Еженедельно в Горниле проводятся новые занятия по деревообработке.

Стол Finer

Приходите с идеями по дизайну, планированию и изготовлению стола с выдвижным ящиком. Учащиеся, которым нравилось изготавливать врезные и шиповые столы на уроке «Деревообработка», я могу углубиться в этот процесс. Первый…