Как паять латунь паяльником: Пайка латуни – делаем неразъемное соединение в условиях дома + видео

Пайка латуни с алюминием — ТехПорт

Содержание

1. Что использовать?
2. Как паять?
3. Почему алюминий не паяется
4. Флюсы для пайки алюминия
5. Высокотемпературный флюс для алюминия
6. Припои для алюминия
7. Припои 34A (слева) и ЦОП-40
8. Припой для пайки алюминия Aluminium-13
9. Для пайки пищевой посуды можно использовать олово
10. Алюминиевый припой с обмазкой из флюса
11. Выбор источника тепла
12. Пайка металла обычным паяльником
13. Применение газовой горелки
14. Как спаять силумин

quote: Originally posted by Ножедел:

Причем желательно подпаленный на углях вместе с перьями!

quote: Originally posted by Compa:

Деталь номер раз – пластина дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2ммДеталь номер два – латунный «пятак» диаметром 4см толщиной 3мм

паяльник ватт на 100 вполне справится, ток если паять будеш кислотой, ОБЯЗАТЕЛЬНО после пайки хорошо промой водой с чем нибудь мыльным, типа фейри итд(ибо коррозия ужасна!)
горелкой посильнее будет, ну ет если паяло не справицо

quote: Вы сами-то хоть одного на ЭТО поймали ? ))

А вообще – пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен! Что может быть проще – зайти в магазин с комплектующими для радиолюбителей и объяснить проблему, наверняка и флюс и припой подберут! (по крайней мере у нас, в Кирове, я по таким вопросам не парюсь)

quote: А пластину дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм нельзя из латуни сделать? Но даже в этом случае паяное в торец соединение развалится в Вашем случае меньше чем за 5 минут. ИМХО

quote: «А вообще – пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен!»
Алюминий не паяется обычным методом из-за МГНОВЕННО образующейся при контакте с воздухом тончайшей оксидной плёнки. Бесполезно пытаться зачистить и сразу же заканифолить: оксидная плёнка образуется прямо у вас под наждачкой!
Когда-то давно вычитал в умной книге совет по пайке алюминия. Деталь греется, канифолится и . посыпается образивным порошком. А затем обычный припой жалом паяльника втирается в деталь. То есть, зачистка происходит под слоем флюса, и алюминий-таки облуживается. Дальше- обычная пайка.
Этот метод неоднократно и успешно опробован мной и моими учениками кружков радиоэлектроики и электронной автоматики. (В перестройку средств кружкам на расходные материалы не выделяли, да и не было в продаже всяких специальных флюсов! Сейчас-проще ).

quote: Originally posted by bac75:

За прошлую неделю 3 квока сделал. Один из дюральки – пятак клепал. В пятаке сделал прорезь как в больстере вставил нож выступающий на 1мм и заклепал. Один пятак из монеты – соединил холодной сваркой.

quote: можно использовать аспирин.

quote: Originally posted by Дрогмот:

А почему нельзя обе детали сделать из латуни? Или из алюминия, и аргоном сварить?

quote: Originally posted by Gunsmith51:

отдельная песня, литейщики пары цинка оченно не любят

quote: Originally posted by dr-feld:

чертежи и фото квока воткните!

quote: cварщик аргонщик за латунные говорит спасибо

quote: Кстати, а серебром люминий паяется, или нет?

quote: И даже облегченный чугун -«Сейлуминь» как говорят продавци сковородок.

——————
из этой жизни живым никто не выходил

quote: Уважемый -riff –
К вашему сожалению не Вы один в стране сварщик.
С уважением Валерий.

Правда ацетиленом это делать приятнее и проще. 🙂

quote: Originally posted by Дрогмот:

Латунь великолепно паяется серебром, с помощью дуги в среде аргона!

Довольно часто можно услышать такую точку зрения, что сплавы алюминия и сам алюминий довольно плохо паять. Однако данное мнение будет справедливым лишь в случае, если для него использовать те же флюсы и припои, что и для меди, стали и ряда других материалов. Сегодня в продаже можно найти специальные материалы, которые были разработаны непосредственно для пайки алюминия. В итоге, паять его стало так же возможно, как и медь.

Сложность пайки алюминия при использовании стандартных припоев и флюсов заключается в целом ряде химических и физических особенностей такого материала. Прежде всего, следует отметить, что на поверхности этого металла всегда находится довольно прочная пленка оксида, которая к тому же способна хорошо сопротивляться воздействию самых разных химических соединений.

Оксидная пленка не допускает попадания припоя непосредственно на поверхность металла. Для ее преодоления прибегают к одному из 2 способов:

1. Механическая обработка, за счет которой пленка удаляется с поверхности провода, после чего можно его начинать паять.
2. Применение сильнодействующих флюсов, которые попросту растворяют ее и обнажают поверхность чистого металла.

Сложность при пайке алюминия заключается также и в том, что у этого металла невысокая температура плавления, которая составляет всего лишь 660 градусов. Прочность провода при нагревании до 250-300 градусов становится значительно ниже, из-за чего он становится неустойчивым.

Температура пайки должна находиться в пределах от 500 до 640 градусов. Это не слишком большой интервал, особенно, если планируется использование высокотемпературной пайки, где очень высока вероятность перегрева материала, после чего происходит расплавление провода.

В отличие практически от всех металлов, используемых в легкоплавких припоях:

• свинец;
• кадмий;
• висмут;
• сурьма и т.д., алюминий обладает такой характеристикой, как невысокая взаимная растворимость. Это приводит к тому, что прочность соединений, полученных в результате спаивания, оставляет желать лучшего.

Что использовать?

Выбор флюса для алюминия зависит от целого ряда немаловажных факторов. В частности, наибольшей популярностью пользуется так называемый бинарный флюс, представляющий собор раствор концентрированной фосфорной кислоты.

У него есть большое количество положительных моментов:

1. Этот состав является безотмывочным, то есть он не будет нуждаться в дополнительной промывке после завершения паяльных работ.
2. Он очень быстро действует, поэтому приступать к пайке можно практически сразу же после его нанесения на поверхность провода.
3. Вещество универсальное, поэтому является подходящим для ряда других металлов, в частности, стали или меди.

Чтобы пайка алюминия получилась как можно лучше, нужно использовать припои, где содержится алюминий, серебро, кремний, цинк и медь. В продаже можно найти расходные материалы, где содержатся все эти материалы.

Выбирая припой, принимают во внимание, что соединение будет иметь наивысшую способность к сопротивлению коррозионным процессам, если в припое содержалось большое количество цинка.

Вполне допустимо использовать для пайки алюминия припои, сделанные на базе свинца и олова, однако здесь невозможно будет обойтись либо без механической зачистки материала, либо без использования надежных флюсов. Не рекомендуется использовать припой такого рода, так как алюминий не будет с ним достаточно надежно соединяться. Еще одним отрицательным моментом является подверженность соединения развитию коррозии.

Помимо припоя и флюса, понадобится паяльник. Ширина жала здесь будет напрямую зависеть от того, насколько большое сечение у провода – чем оно выше, тем шире жало следует подбирать. Стоит отметить, что паяльники с нерегулируемой температурой нагрева сейчас постепенно уходят в прошлое.

Им на смену приходят так называемые паяльные станции. Эти изделия хороши тем, что имеют регулятор температуры нагрева жала паяльника, а также целый набор этих сменных жал. В работе с таким материалом как алюминий, это очень полезный момент. На дисплее можно выставить необходимую температуру с точностью до градуса и приступить к работе.

Как паять?

Перед тем, как приступить к непосредственной пайке, необходимо правильно подготовить поверхность проводов. Для начала необходимо, чтобы поверхность была обезжирена. Этого добиваются путем обработки участка пайки ацетоном, бензином или же растворителем другого рода.

Если под рукой отсутствует флюс, необходимо механическим путем удалить оксидную пленку с поверхности провода. Это делают при помощи наждачной бумаги, стальной щетки, протравливающей жидкости и так далее.

Когда оксид снят, провода фиксируют, прогревают паяльником и наносят на разогретый участок припой.

Нередко в радиолюбительской практике, да и просто в быту встает вопрос пайки алюминия. Электрические провода, корпуса, прохудившиеся емкости — да мало ли что. Но к сожалению, алюминий и его сплавы паяться очень не любят. Этот материал даже залудить (покрыть слоем припоя) и то проблема, не то что качественно припаять. Единственный выход, как принято считать, — сварка, причем сварка специальная, к примеру, аргонно-дуговая. Тем не менее, алюминий все же можно спаять, причем качественно, в домашних условиях и без применения особых инструментов и технологий.

Почему алюминий не паяется

«Не паяется» — не совсем правильное заявление. Скорее, плохо паяется. Дело все в том, что алюминий практически мгновенно окисляется на воздухе, покрываясь исключительно прочной оксидной пленкой, которую не покрывает ни один металл. Но если эту пленку разрушить, то паять алюминий ничуть не сложнее, чем ту же медь. Другое дело, что оксид алюминия — весьма прочное соединение. Вы наверняка слышали о резцах из корунда, а это и есть оксид алюминия.

С одной стороны, этот слой оксида надежно защищает алюминий от дальнейшего окисления и разрушения, но с другой — существенно затрудняет процесс пайки. Тем более что разрушить его обычными нейтральными флюсами — той же канифолью — невозможно. Но если все же такой флюс найти, то можно без проблем спаять алюминий в домашних условиях.

Флюсы для пайки алюминия

Как говорилось выше, пленка оксида алюминия исключительно прочна, и разрушить ее химическими методами весьма сложно. Тем не менее существует множество составов, позволяющих эту самую пленку не только разрушить, но и предотвратить появление нового оксидного слоя до того, как процесс пайки будет завершен. Выбирая тот или иной флюс, вы в первую очередь должны ориентироваться на тип пайки — паяльник или горелка. Неправильно выбранный состав или не даст желаемого результата при недогреве, или просто сгорит в пламени, к примеру, газовой горелки.

Если вы собираетесь работать легкоплавкими припоями и использовать паяльник, то имеет смысл обратить внимание на флюс Ф-59А и ему подобные (Ф61А, Ф64 и др.). Он обладает высокой активностью и отлично разрушает даже толстый слой оксидной пленки при относительно низкой температуре прогрева обычным паяльником.

Но использовать его для пайки горелкой и высокотемпературными припоями нельзя. Если тот же Ф-59А даже успеет разрушить оксид, в процессе дальнейшего нагрева он просто сгорит, а ведь в его задачу входит не только удалить корунд, но и препятствовать окислению алюминия вплоть до окончания процесса пайки.

Для работы высокотемпературными припоями придется использовать что-то другое, к примеру, флюс Ф-34А (АФ-4А, Castolin 190 Flux и пр.), способный выдерживать температуру до 610 градусов.

Высокотемпературный флюс для алюминия

Почему он не подойдет для работы паяльником? Поскольку нижний порог активности этого флюса составляет 520 градусов, паяльником вы его просто не сможете разогреть до нужной температуры, а значит, активировать.

Конечно, выбор мастера не ограничивается вышеперечисленными составами. Их существует великое множество — как отечественных, так и импортных. Так что вам есть из чего выбрать, опираясь как на стоимость, так и доступность.

Припои для алюминия

Паять алюминий можно как обычными свинцово-оловянными припоями, так и специальными, имеющими в своем составе алюминий, цинк, серебро и др. металлы и даже неметаллы (к примеру, кремний). Припои ПОС, как и специальные для алюминия, имеют различные температуры плавления, что необходимо учитывать как при работе с ними, так и при эксплуатации отремонтированного изделия.

Если вы решили паять посуду, контактирующую с пищей (канистра, фляга, трубка дистиллятора и пр.), то припои, содержащие свинец, использовать нельзя. Придется заняться высокотемпературной пайкой, используя, к примеру, припой 34A, содержащий медь, кремний и, конечно, алюминий. Подойдет ЦОП-40, содержащий цинк.

Припои 34A (слева) и ЦОП-40

Из зарубежных можно порекомендовать Aluminium-13, который, по сути, является аналогом 34А.

Припой для пайки алюминия Aluminium-13

Еще один вариант — пайка чистым оловом. Оно великолепно подходит для ремонта пищевой посуды и имеет низкую температуру плавления, а значит, работы можно производить при помощи паяльника. Но используя олово, следите за тем, чтобы место пайки сильно не нагревалось в процессе эксплуатации изделия. Вы, к примеру, можете запаять оловом донышко чайника (оно соприкасается с водой и выше 100 градусов не нагреется), а вот клювик того же чайника отвалится после первого же кипячения.

Для пайки пищевой посуды можно использовать олово

Особого внимания заслуживают так называемые офлюсованные, уже имеющие в своем составе специальный флюс (обычно в виде обмазки, но необязательно). Бытует мнение, что для работы с ними флюс вообще не нужен и, в принципе, это так. Тем не менее он очень желателен для защиты от окисления места пайки в процессе работы. Для этих целей подойдет любой пассивный флюс, который выдерживает температуру пайки. Идеальным решением здесь может быть обычное трансформаторное масло, которым пользуются электрики при пайке высоковольтных муфт.

Алюминиевый припой с обмазкой из флюса

Из недостатков флюсовых припоев можно отметить их более высокую стоимость, одноразовость (неизрасходованный припой, но уже раз подвергавшийся нагреву повторно вы не используете) и необходимость опыта работы с такими составами.

Выбор источника тепла

Здесь выбор не очень велик:

• обычный паяльник;
• открытый огонь.

Первый вариант подойдет в случае, если вам не нужна особая механическая прочность соединения. К примеру, нужно спаять два провода для надежного электрического контакта или какую-то деталь, не несущую большой механической нагрузки. Скажем, дырявую кружку, чтобы не текла. Второй вариант подразумевает тот или иной вид горелки и использование тугоплавкого припоя. Он гораздо сложнее первого, но позволяет получить прочное механическое соединение, что говорится, на века.

Пайка металла обычным паяльником

Как указывалось выше, паять алюминий, используя легкоплавкие припои, можно при помощи обычного и всем знакомого паяльника. Единственное условие — мощность инструмента должна быть достаточной для прогрева спаиваемых деталей до необходимой температуры.

Для пайки алюминия подойдет любой паяльник.

Если вы умеете работать паяльником, то никаких проблем с пайкой алюминия у вас не будет (ну или почти не будет). Зачищаете детали, покрываете соответствующим флюсом и спаиваете. Неплохо на место пайки, смазанное флюсом, добавить немного мелкого абразива, который поможет очистить спаиваемые поверхности от оксидной пленки.

Если в вашем распоряжении нет паяльника достаточной мощности, то спаиваемые детали можно параллельно подогревать горелкой (несильно) или даже пламенем газовой конфорки.

Некоторые электрики вообще умудряются паять алюминий «тем, что есть», причем в смысле электрической прочности качественно паять. Вы тоже можете воспользоваться этим методом при соединении, к примеру, двух алюминиевых проводов. Для этого вам понадобится:

• любой абразивный порошок, например, мелкий песок;
• обычное машинное масло (лучше ружейное).

Насыпаете абразив на плоскую поверхность, капаете масло, погружаете в состав зачищенный алюминиевый провод и, взяв на жало припой, «натираете» им этот самый провод. Абразив обдирает оксид, масло предотвращает появление новой пленки, а припой надежно покрывает алюминий полудой.

Единственный недостаток такого метода — низкая механическая прочность соединения, поэтому перед тем как окончательно спаять проводники, их после лужения надо скрутить. Электрическая же прочность такой паки великолепная, так что если ее не разорвет механически, то простоит она десятки лет.

Применение газовой горелки

Если вы решили использовать для пайки алюминия тугоплавкие припои, то вам не обойтись без открытого огня. В этом случае вам придется обратить внимание на следующие нюансы:

• Пламя должно быть высокого качества — не коптить, держать постоянную температуру и размеры факела.
• Для пайки открытым пламенем требуется немалый опыт в поддержании оптимальной температуры нагрева, поскольку «температурный коридор» качественной пайки достаточно узок. Перегрели — потерял механическую прочность или даже потек алюминий. Недогрели — не плавится тугоплавкий припой.

Для выполнения первого условия не подойдут, к примеру, костер или пламя свечи — они коптят. Конфорка газовой плиты? Она не коптит, но выдержать температуру нагрева спаиваемых деталей очень сложно даже профессионалу — малейшее движение по вертикали или горизонтали и температура «ушла».

Кроме того, газовую конфорку не возьмешь в руку, а потому в руках придется держать спаиваемые детали. Если это предмет массивный, вы просто не сможете держать его в пламени в постоянном движении для поддержания нужной температуры, одновременно пытаясь паять другой рукой. Ну и поскольку греть вы будете снизу, то для нормальной пайки вам придется перегревать деталь (паять то нужно сверху), а значит, ее можно легко расплавить. Тем не менее, худо-бедно спаять алюминий над газом можно, но только худо-бедно.

Идеальным вариантом будет газовая горелка. Она компактна (в смысле сама горелка, а не баллон к ней), не коптит, мало весит. Но к сожалению, не всегда ее можно раздобыть.

Самым простым выходом из ситуации может стать небольшая паяльная лампа. Для того чтобы она была легче, просто не заправляйте устройство бензином «под горлышко». Перед тем как начать пайку, лампу нужно как следует разогреть, чтобы она не коптила.

Алюминий можно спаять газовой или бензиновой горелкой.

Будем считать, что горелка разогрета, а спаиваемые детали зачищены и плотно прижаты друг к другу по месту будущей пайки. Нанесите соответствующий флюс на детали (если вы используете бесфлюсовый припой, то в качестве флюса используйте трансформаторное масло) и начинайте нагрев. Температуру нагрева необходимо постоянно контролировать кусочком припоя, касаясь места будущей пайки.

Как только припой начнет плавиться, старайтесь держать температуру постоянной (это придет с практикой), а кусочком припоя натирайте место пайки, полностью облуживая его. Как только лужение закончилось, этим же кусочком можете и произвести пайку, используя его как электрод для сварки. Нередко электрики при спайке муфт используют тугоплавкий припой только для лужения оболочки кабеля, а муфту после напаивают обычным легкоплавким припоем.

Дело в том, что муфта выполнена из свинца и просто не выдержит нагрева, необходимого для плавления тугоплавкого алюминиевого припоя. Но если обе детали алюминиевые, конечно, лучше паять и лудить тугоплавким припоем — место соединения деталей будет иметь высокие как электрическую, так и механическую прочность.

Как спаять силумин

Прежде всего, определимся, что силумин — это сплав алюминия с кремнием и ни с чем другим. К примеру, сплав ЦАМ (цинк, алюминий, магний) — совершенно другой материал. Если вы уверены, что держите в руках силуминовую деталь, то можете смело браться за пайку — силумин можно паять по той же технологии, что и алюминий. Другое дело, что силуминовые детали обычно работают под достаточно высокой механической нагрузкой. Материал и так, мягко говоря, плохенький в этом отношении, а если его еще и спаять…

Вы все еще хотите спаять лопнувший силуминовый кран? В принципе, это реально, но все же стоит пожалеть соседей снизу. Что касается сплава ЦАМ, который по внешнему виду очень напоминает силумин, то качественно и прочно спаять его не получится. Только «прислюнить».

Пайка латуни и дюралюминия

Compa 27.08.2010 — 14:47

Доброго времени суток.
Требуется спаять латунную и дюралевую детальки. Подсажите как ?
С уважением.

Burchitai 27.08.2010 — 14:54

пойти в магазин типа «все для сварки» и купить флюс по алюминию. По латуни он пойдет.

Compa 27.08.2010 — 16:20

А паять лучше чем ? Горелкой ?

Burchitai 27.08.2010 — 17:12

Паяльником

Compa 27. 08.2010 — 21:48

Я, как бы, не против, но … Инет пишет про горелку в основном. Почему ?

Burchitai 27.08.2010 — 21:51

Если детали большие, паяльник не прогреет, нужна горелка, если провод 1,5 — 100 Вт справится. Подойдет для подогрева и газовая плитка

Compa 27.08.2010 — 22:09

Это не провод.
Если коротко на пальцах то:
Деталь номер раз — пластина дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм
Деталь номер два — латунный «пятак» диаметром 4см толщиной 3мм
Так вот нужно к латунному пятаку припаять торцом дюралевую пластину.
ЗЫ: если рыбаки есть — квок это, чтобы понятней было.

skippi 27.08.2010 — 22:13

Квок проще из дерева вырезать?
Для изготовления квока используют древесину рябины, вяза, черемухи или яблони. Идеальной наживкой для сома, может послужить либо лягушка, либо кусочек мяса или же воробей.

Compa 27.08.2010 — 22:15

Во-первых — СИЛЬНО не проще.
Во-вторых — деревянные есть, хочу попробовать металл.

Ножедел 27.08.2010 — 22:42

или же воробей.

Причем желательно подпаленный на углях вместе с перьями!

Compa 27.08.2010 — 22:51

Ножедел
Причем желательно подпаленный на углях вместе с перьями!

Вы сами-то хоть одного на ЭТО поймали ? ))
Я тоже читал эти сказки, только к действительности они мало отношения имеют. Окажетесь на острове без еды со снастью на сома и будете на воробья ловить (условно) — помрете с голоду.
Из чего квоки резать — я знаю, спасибо. И понимаю, что цитировать статьи из интернета Вы умеете. Только мы от темы уходим )))

spit 27. 08.2010 — 23:03

А не проще приклеить поксиполом?

Compa 27.08.2010 — 23:05

Проще тогда вообще ничего не делать )))
Нагрузки представляете при такой маленький площади склеивания ? Отвалится все через 5 минут.

Scunc 27.08.2010 — 23:08

Compa
Деталь номер раз — пластина дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2ммДеталь номер два — латунный «пятак» диаметром 4см толщиной 3мм

паяльник ватт на 100 вполне справится, ток если паять будеш кислотой, ОБЯЗАТЕЛЬНО после пайки хорошо промой водой с чем нибудь мыльным, типа фейри итд(ибо коррозия ужасна!)
горелкой посильнее будет, ну ет если паяло не справицо

Compa 27.08.2010 — 23:15

Так вот я и пытаюсь выяснить, ЧЕМ паять.
Просто сейчас нет для этого пока ничего, все покупать буду, нужно понять, что именно покупать.

Scunc 27.08.2010 — 23:21

ну флюс для люминия вполне должон

Compa 27.08.2010 — 23:32

А таки паяло или горелка ?

Ножедел 27.08.2010 — 23:36

Вы сами-то хоть одного на ЭТО поймали ? ))

Если б не пробовал и не ловил, то и не советовал бы!

А вообще — пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен! Что может быть проще — зайти в магазин с комплектующими для радиолюбителей и объяснить проблему, наверняка и флюс и припой подберут! (по крайней мере у нас, в Кирове, я по таким вопросам не парюсь)

Compa 27.08.2010 — 23:47

Попробую до Чипа и Дипа доехать, там на месте посмотрю, что предложат по этой тематике.

Метролог 28. 08.2010 — 12:42

А пластину дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм нельзя из латуни сделать? Но даже в этом случае паяное в торец соединение развалится в Вашем случае меньше чем за 5 минут. ИМХО.

taliban-alex 28.08.2010 — 12:50

А пластину дюралюминия шириной 2,5см толщиной 2мм нельзя из латуни сделать? Но даже в этом случае паяное в торец соединение развалится в Вашем случае меньше чем за 5 минут. ИМХО

+ мильён,паять две тонкие пластинки? жёсткости точно не будет, я бы взял два одинаковых железки для пайки или склепал на заклёпки ИМХО

Ohotnik.SVK 28.08.2010 — 02:00

«А вообще — пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен!»
Алюминий не паяется обычным методом из-за МГНОВЕННО образующейся при контакте с воздухом тончайшей оксидной плёнки. Бесполезно пытаться зачистить и сразу же заканифолить: оксидная плёнка образуется прямо у вас под наждачкой!
Когда-то давно вычитал в умной книге совет по пайке алюминия. Деталь греется, канифолится и … посыпается образивным порошком. А затем обычный припой жалом паяльника втирается в деталь. То есть, зачистка происходит под слоем флюса, и алюминий-таки облуживается. Дальше- обычная пайка…
Этот метод неоднократно и успешно опробован мной и моими учениками кружков радиоэлектроики и электронной автоматики. (В перестройку средств кружкам на расходные материалы не выделяли, да и не было в продаже всяких специальных флюсов! Сейчас-проще 😊 ).

taliban-alex 28.08.2010 — 02:09

«А вообще — пайка аллюминия и его сплавов, это отдльная наука, тут и флюс специальный нужен!»
Алюминий не паяется обычным методом из-за МГНОВЕННО образующейся при контакте с воздухом тончайшей оксидной плёнки. Бесполезно пытаться зачистить и сразу же заканифолить: оксидная плёнка образуется прямо у вас под наждачкой!
Когда-то давно вычитал в умной книге совет по пайке алюминия. Деталь греется, канифолится и . .. посыпается образивным порошком. А затем обычный припой жалом паяльника втирается в деталь. То есть, зачистка происходит под слоем флюса, и алюминий-таки облуживается. Дальше- обычная пайка…
Этот метод неоднократно и успешно опробован мной и моими учениками кружков радиоэлектроики и электронной автоматики. (В перестройку средств кружкам на расходные материалы не выделяли, да и не было в продаже всяких специальных флюсов! Сейчас-проще ).

мда, это здорово, только счас видов алюминия сотни и ни кто не знает что за сплав у него в руках 😊а метод кстати рабочий, сам пробывал и получилось, хотя сейчас у нас продают электроды для простой дуговой сварки, варят алюминий на ура и ни какова аргона ни надо

кот-рыжий 28.08.2010 — 06:15

в свое время…. для паийки таких вещей использовал медный купорос разведенный с солью для омеднения поверхности…..
паяетсо на ура… как писали выше или паяльником или горелкой
. … будет интересно стукнись в мыло…. раскажу подробнее

bac75 28.08.2010 — 07:44

За прошлую неделю 3 квока сделал. Один из дюральки — пятак клепал. В пятаке сделал прорезь как в больстере вставил нож выступающий на 1мм и заклепал. Один пятак из монеты — соединил холодной сваркой.

Compa 28.08.2010 — 12:31

bac75
За прошлую неделю 3 квока сделал. Один из дюральки — пятак клепал. В пятаке сделал прорезь как в больстере вставил нож выступающий на 1мм и заклепал. Один пятак из монеты — соединил холодной сваркой.

Это все уже сделано. Я теперь еще пропаять соединение хочу.

WAE 28.08.2010 — 13:34

В качестве флюса для пайки алюминия можно использовать аспирин. Воняет он только сильно при этом.

Вайпер777 28. 08.2010 — 15:54

можно использовать аспирин.

я с помощью аспирина вобще много что паял, воняет, да, но это же кислота, еще бы не воняло! 😊 Зато всего лишь 18-ваттным паяльничком впаял 6 мм бронзовую втулку длиной 5 мм в латунную трубку без напрягов (дейдвуд для вала на судомодели).

Дрогмот 30.08.2010 — 12:55

Хммм… А почему нельзя обе детали сделать из латуни? Или из алюминия, и аргоном сварить?

Gunsmith51 30.08.2010 — 01:40

Мягкие припои (оловянно-свинцовые) механической прочности не имеют, поставьте 3 заклепки, хоть из ляминевой проволоки, и можно не задумываться. Флюсы для ляминя, что продаются в радиолавках — это такая лажа, сам неоднократно пробовал. Были припои марки «АВИА», они облуживали ляминь без флюса, но рецепта у меня сейчас нет, в составе олово, кадмий, цинк, сварить — отдельная песня, литейщики пары цинка оченно не любят.

Burchitai 30.08.2010 — 05:45

Дрогмот
А почему нельзя обе детали сделать из латуни? Или из алюминия, и аргоном сварить?

cварщик аргонщик за латунные говорит спасибо 😊

Gunsmith51
отдельная песня, литейщики пары цинка оченно не любят

+100 и не только они

DECEMBER 31.08.2010 — 08:40

Для квока такие извращения? Не проще ли склепать буквой Т два алюминиевых уголка и доработать?

dr-feld 31.08.2010 — 11:20

Мастера! Пожалуйста, чертежи и фото квока воткните! Сома навалом, квока в глаза ни разу не видал. В нете нашёл только туманные описания.
Кстати, а серебром люминий паяется, или нет?

DECEMBER 31.08.2010 — 13:34

dr-feld
чертежи и фото квока воткните!

Захотел 😀. .. В этом-то и ньюансы… Ложку без ручки представляешь? Крепим её дном к торцу изогнутой рукояти (чтоб с лодки было удобней по воде хлопать. Вогнутая плоскость — это внешняя сторона, ей и хлопаем). Надо поймать «бульканье» определённого тона. Вот каждый под свой водоём, под себя и ловит. Насколько точно поймал, настолько эффективно и будет работать. Сам я его не пробовал, мужик рассказал (каждый август на местном водохранилище ловит. Не сказать, что очень активно, но в этом году взял трёх 12, 14 и около 25кг. Последнего взвешивалили кусками 😊)

dr-feld 31.08.2010 — 14:56

И на том спасибо, бум пробовать! Наши местные кг до 10 растут, но то же ничего рыбка.

riff 31.08.2010 — 18:56

cварщик аргонщик за латунные говорит спасибо

…и посылает к газосварщику!

Кстати, а серебром люминий паяется, или нет?

Или нет!Только цинком.

riff 31.08.2010 — 21:43

Аргоном варится латунь .

Сам-то пробовал?И вообще, АРГОНОМ,ни чего не варится, а СВАРИВАЕТСЯ В СРЕДЕ АРГОНА(ГЕЛИИ и т.д.)!

И даже облегченный чугун -«Сейлуминь» как говорят продавци сковородок.

Чугун бывает серый, белый и ковкий. Облегченного небывает, что-бы там не говорили продавцЫ сковородок. Силумин-алюминиеввый сплав.

CTHUTQ007 31.08.2010 — 22:11

Алюминий варится в аргоне, но сварщик должен уметь это делать. В авторизованных сервисах Ауди есть такие или в авиации.

——————
из этой жизни живым никто не выходил

Gunsmith51 31.08.2010 — 23:08

Ляминь и сплавы сваривается и в углекислоте, те в любой защитной среде

riff 01. 09.2010 — 19:36

Уважемый -riff —
К вашему сожалению не Вы один в стране сварщик.
С уважением Валерий.

Уважаемый Валерий, о наличии коллег я осведомлен. Но вопрос остался открытым, есть-ли личный опыт сварки латуней в среде аргона?

Дрогмот 01.09.2010 — 23:13

У меня есть такой опыт! Латунь великолепно паяется серебром, с помощью дуги в среде аргона!

Правда ацетиленом это делать приятнее и проще. 🙂

DECEMBER 03.09.2010 — 08:09

Дрогмот
Латунь великолепно паяется серебром, с помощью дуги в среде аргона!

В общем-то речь идёт не о пайке латуни и алюминия отдельно (с этим нет проблем), а о пайке их МЕЖДУ СОБОЙ. Признаюсь 😊 — этой комбинации не пробовал. И пайка высокотемпературным припоем с горелкой (а тем более сварка, пусть и в защитной среде) представляется ОЧЕНЬ проблематичной. То есть остаётся вариант низкотемпературным припоем с отдельным облуживанием каждой из деталей. При этом прочность шва будет определяться применённым припоем.

Дрогмот 04.09.2010 — 20:17

По моему мнению, ерунда полнейшая получится. Проще сделать либо обе детали из алюминия и аргоном сварить, или из латуни и паять серебром. А вообще, квок из дерева вырезают. :-)или из пластика… И вообще, автор, а почему именно латунь с алюминием?

правила и методы пайки алюминия паяльником

Алюминий – материал, плохо поддающийся пайке. Но, несмотря на это, ее вполне можно сделать и в домашних условиях. Конечно, для этого не подойдет обычный припой или флюс, рекомендуется использовать специализированные марки. В этой статье будет рассказано о том, как паять алюминий, и что для этого может понадобиться. Но сначала давайте разберемся, для каких целей проводится такая процедура.

Для чего может применяться пайка?

Пайка алюминия применяется, когда необходимо отремонтировать какую-то деталь, сделанную из этого материала или из сплавов, содержащих этот металл. Это могут быть и бытовые предметы, и запчасти автомобиля, и просто провода. Пайка во многих случаях проще и эффективнее сварки, особенно если дело касается мелких элементов. К тому же она не деформирует материал в результате его перегрева.

Чтобы успешно соединить все элементы паяльником, потребуется следующее:

1. Горелка для разогрева концов проводов.

2. Мощный паяльник.

3. Припой и флюс.

4. Стальная щетка для очистки верхнего слоя элементов.

5. Респиратор и защитная маска.

6. Перчатки.

С таким набором можно безопасно и быстро произвести спайку любых элементов из прочного материала.

Припой и флюс, необходимые для работы

Для пайки алюминиевых деталей можно использовать припои, состоящие из висмута и олова, можно использовать и олово с цинком. Хотя в некоторых случаях можно применить и ПОС-40 и 60. В последнем случае будет сложно добиться большой прочности. Но главное при этом – как паять, а не чем.

Чтобы залудить деталь, можно применять самые разнообразные материалы, вплоть до аспирина. Но лучше всё делать правильно и использовать материалы, предназначенные для пайки, а именно — флюс. Лучше всего подходят такие марки, как Ф34, Ф64, ФИМ или ФТБф. Чем качественней флюс, тем проще пройдет весь процесс.

Паяльник для алюминиевых деталей

Чтобы соединить такой прочный материал, понадобится паяльник большой мощности, порядка 100-200 Вт. Для небольших проводов достаточно 60-100 Вт.

Стоит учитывать, что слишком мощный прибор может расплавить металл и нарушить его структуру.

В большинстве случаев мощность зависит от того, что именно необходимо паять. Теперь давайте рассмотрим, как паять алюминий, а главное, какие подготовительные меры могут потребоваться для этого.

Подготовительные меры

Перед началом пайки деталь или провод необходимо правильно подготовить, то есть зачистить место соединения. Для этого с поверхности провода удаляется окисная пленка. Такое обезжиривание можно произвести с помощью бензина или ацетона, подойдет и любой другой растворитель.

Поверхность можно обработать шкуркой. Окисная пленка восстановится практически сразу же — это особенность алюминия. Но новая пленка будет значительно тоньше первоначальной, и с ней можно уже работать паяльником.

Метод пайки

Элемент или провод, который необходимо соединить, обрабатывается флюсом. Затем он нагревается при помощи паяльника. Делать это следует осторожно, не перегревая металл, не допускается его плавление. Поэтому рекомендуется применять нагревательный прибор с контролем температуры. Вообще такой метод мало чем отличается от обычной пайки.

В качестве припоя можно использовать олово. Особенно если под рукой нет специального. Припой плавится и равномерно распределяется на алюминиевой поверхности, после чего необходимые элементы соединяются. Кабеля или детали из алюминия, которые требуется соединить, должны крепко прижиматься друг к другу луженой поверхностью. Соединение, сделанное таким образом, будет очень прочным при условии, что всё проделано правильно.

Полезные советы

Чтобы упростить процесс соединения двух алюминиевых концов, можно воспользоваться паяльной лампой, нагревая с её помощью концы. Таким образом припой будет легче ложиться. Главное при этом не перегреть металл слишком сильно. Стоит учесть, что во время нагрева концов нагревается весь элемент или провод, поэтому его лучше не держать руками — можно использовать для этого плоскогубцы.

Важно работать в хорошо проветриваемом помещении, так как пары от флюса и припоя ядовиты и вредны для здоровья человека. Рекомендуется все работы проводить в респираторе и защитной маске, руки можно защитить с помощью плотных перчаток. Также крайне важно, чтобы поблизости на всякий случай располагался огнетушитель.

Похожие статьи

• Пайка флюсом: что следует знать?
• Учимся паять самостоятельно
• Пайка нержавейки: важные особенности процедуры
• Учимся работать с паяльником правильно

Пайка латунных труб

Из латуни делают краны, метизы, трубки, декоративные предметы интерьера и многие другие изделия. Этот материал получают в результате сплавления меди, цинка (в разных пропорциях) и различных добавок.

Пайка латуни обеспечивает получение надёжного и качественного соединения деталей. Пайка предполагает использование специального инструмента в виде газовой горелки, а также припоя из смеси олова и свинца. В ряде случаев при изготовлении твердого припоя для латуни используется одно олово.

Преимущества и недостатки

При наличии необходимых инструментов и материалов, а также после изучения основных приёмов обращения с латунью пайкой этого материала можно заняться самостоятельно.
Пайка изделий из латуни имеет несколько особенностей. Данная технология предполагает применение специально приготовленного припоя, вводимого в зазор между деталями и играющего роль «схватывающего» элемента. Кроме того, существенное значение имеет оборудование, посредством которого осуществляется расплавление материала припоя.

Обычно для пайки используется газовая горелка, обеспечивающая расплав паяльной проволоки при температурах, меньших по величине, чем точка плавления самой латуни. С помощью этой технологии удаётся надежно спаять отдельные заготовки схожих по структуре или разнородных материалов.

В отдельных случаях применение латунной пайки – это единственно возможный способ получения неразъемных контактов.

Недопустимо сравнивать пайку со сварочными процедурами, при которых расплаву подлежит каждый из сплавляемых металлов. В данном случае термическому воздействию подвергается лишь твердый припой с оловом, а состояние самих соединяемых деталей остаётся без изменения.

Указанная особенность позволяет обрабатывать изделия из латуни совсем небольшого размера и массы, не нанося им какого-либо ущерба.

При проведении пайки необходимо учитывать, что этот процесс предполагает применение более мягких, чем при сварке расходных материалов. Вследствие этого полученные при пайке соединения считаются менее прочными по сравнению со сварными швами.

В случаях работы с латунью из тела припоя (из-за его сильного нагрева) полностью испаряется цинк, вследствие чего шов становится пористым, что заметно снижает качество образуемого соединения.

Помимо этого, при пайке латунных деталей важно правильно выбрать их взаимное положение (в этом случае предпочтение отдаётся сочленениям типа «внахлест»).

Применение

Современные технологии обработки сплавов меди и цинка широкого востребованы в таких отраслях промышленности, как:

• электроника и электротехника;
• приборостроение и инструментальное производство;
• выпуск холодильного и вентиляционного оборудования.

При наличии всего необходимого (припоя требуемого качества, флюса и паяльной горелки), можно лудить латунные поверхности с целью их защиты от коррозийного разрушения. Процедура лужения также востребована при ремонте отопительных и водопроводных систем, изготавливаемых на основе латуни.

В зависимости от типа используемого при пайке припоя, соединения делятся на высоко- и низкотемпературные. Такое деление позволяет применять более тугоплавкие сочленения для пайки заготовок, эксплуатируемых в режиме высоких температур.

Использование высокотемпературного варианта пайки невозможно в домашних условиях, поскольку в этой ситуации необходимо специальное оборудование.

Припои и флюсы: классификация и методы выбора

Для получения хороших результатов пайки обязательно применяются добавки в виде флюсов и различных припоев.

Припоем называется определённый металл, который после его расплавления проникает в металлы, подготовленные для пайки.

Чтобы добиться надёжного контакта, марка припоя должна обладать температурой плавления, которая будет значительно ниже температуры плавления самой латуни. В то же время он должен обладать хорошей адгезией с латунью. Поэтому для паяния латуни применяют специальные припои.

Только в крайнем случае, если паяют детали, на которых не лежит большой ответственности за весь агрегат, и нет высоких требований к прочности, применяют обычные сплавы олова со свинцом.

Современные припои классифицируются следующим образом:

• По температуре плавления. Они бывают мягкие с температурой плавления достигающей 400°C; полутвёрдые с температурой плавления олова и твёрдые. Температура плавления твердых припоев превышает 500 °C.
• По типу расплавления. Припои, которые расплавляются в процессе пайки полностью или частично.
• По способу получения припоя. Производятся готовые припои, и припои которые образуются в процессе пайки. Такая пайка называется контактно – реактивная.
• По перечню химических элементов, добавленных в состав. Таких элементов применяется достаточно большое количество. От распространенных металлов цинка, олова, алюминия, до редкоземельных металлов галлия, индия, палладия.
• По технологии изготовления припоя. Они бывают: проволочные, штампованные, катанные, литые измельчённые.
• По виду припоя. Их производят в виде проволоки, готового порошка, в виде ленты и отдельных листов, в форме таблеток и готовых к применению закладных деталей.
• По способу образования флюса. Припои делятся на две большие категории: флюсуемые и так называемые самофлюсующиеся.

Припои, так же как и латунь, маркируются заглавными буквами и цифрами. По маркировке можно определить для какой латуни предназначен конкретный припой. Например, если необходимо спаять деталь из латуни, в которой большой процент меди, то предлагается использовать припой марки ПСр12 или ПСр72. Этот припой в своём составе содержит большой процент серебра. Если в латуни присутствует большой процент цинка, то целесообразно использовать припой ПСр40. Поэтому, чтобы получить надёжное соединение после пайки, необходимо понимать, какие нагрузки возлагаются на ремонтируемую деталь. Если деталь стационарная и не несёт больших вибрационных нагрузок (например, элементы сантехники) можно смело применить припой мари ПМЦ. Если же необходимо обеспечить прочное соединение применяют специальные твёрдые припои, такие как L-CuP6. Этот припой имеет очень высокую температуру плавления — 730 °С.

Припои для латуни

Чтобы правильно выбрать марку припоя, можно воспользоваться следующим методом:

• Определить температуру плавления деталей, которые планируется спаять.
• Уточнить коэффициент температурного расширения. У латуни, которую планируется паять и припоя он должны быть очень близким.
• После пайки припой не должен снижать механические характеристики отремонтированной детали.
• Припой должен образовывать с основной латунной деталью гальваническую пару. Если этого не обеспечить будет быстро происходить процесс коррозии.
• Свойства припоя должны соответствовать всем техническим и эксплуатационным характеристикам.
• Припой должен обеспечивать в процессе пайки хорошую смачиваемость основной детали.

Флюсом называют специальное вещество, которое позволяет подготовить поверхность металла, то есть, снять с неё образующийся налёт окисла, жирные и водяные пятна. Без применения флюса качественно спаять латунную деталь невозможно. Флюсы подбираются в зависимости от химического состава латуни.

Читать также: Соединение проводов в распределительной коробке двойного выключателя

Опыт показывает, чтобы качественно спаять детали из распространенных марок латуни ЛС59 и Л63 достаточно иметь флюс, состоящий из хлористого цинка, растворённого в борной кислоте. Если необходимо спаять латунь, в составе которой имеется свинец и кремний (например, марка ЛКС80), то необходим флюс, имеющий соединения фтора и калия. Их также растворяют в борной кислоте, или буры. Подобный флюс для пайки можно приготовить и в домашних условиях, используя соответствующие элементы в требуемом процентном соотношении.

Флюс-паста для пайки латуни

Сегодня промышленность предлагает готовые флюсы для паяния латуни. К ним относятся: флюс «Бура»; флюсы ПВ-209 и ПВ-209Х.

Особенности спайки однородных заготовок

В бытовых условиях нередко возникает потребность в спайке двух одинаковых по структуре латунных заготовок. В этом случае первостепенное значение приобретает правильность выбора флюсового состава, отличающегося от традиционной комбинации канифоли со спиртом.

Обычный состав по причине низкой активности составляющих не сможет растворить образующуюся на поверхности латуни окисную плёнку. Так что для рассматриваемого варианта пайки потребуется более активный флюс, приготавливаемый на основе хлора и цинка.

Со всеми подробностями его подготовки можно ознакомиться в таблице, где приводятся несколько разновидностей хлористо-цинковых смесей.

Помимо рассмотренных видов флюса при пайке латуни могут применяться составы на основе буры и фтористо-борной соли калия. Приготовленные из них смеси занимают не более 5% от общего объёма паяльной ванны и обладают прекрасными показателями активности.

Под активностью понимается способность создавать идеальные условия для проникновения расплавленного припоя в зазоры между деталями при пайке.

Наряду с рассмотренной проблемой не следует забывать и о грамотном подходе к выбору припоя, поступающего к месту соединения в виде калиброванной проволоки того или иного состава.

В том случае, когда паяные изделия из латуни предполагается эксплуатировать в газовой среде, желательно применять специальные типы припоев, изготавливаемых на основе сплавов медного фосфата и серебра. Они также подходят для пайки красной латуни с большим процентным содержанием медной составляющей.

Иногда в качестве припоя используется проволока, изготовленная на основе самой латуни. Однако в этом случае припаять латунную деталь удаётся лишь при условии, если температура плавления проволоки из латуни ниже, чем тот же показатель для обрабатываемых заготовок.

Общий порядок действий

Перед началом самостоятельной пайки латунных деталей следует тщательно очистить их от посторонних наслоений и загрязнений. Далее необходимо разместить их на огнеустойчивой подложке, функцию которой может выполнять засыпанная в старое ведро речная галька.

Общий порядок пайки латуни может быть представлен следующим образом.

В процессе пайки недопустим перегрев заготовок, который может вызвать их деформацию. В целом же самостоятельная пайка латуни не является чем-то абсолютно недоступным.

Для освоения этой технологии достаточно грамотно подобрать все необходимые расходные материалы и в точности следовать приведённым рекомендациям.

Как использовать латунный припой

Прежде чем начать пайку, изделие должно быть собрано. Для этого отдельные детали скрепляются посредством металлической проволоки (биндры). Когда подготовка окончена, все вместе помещается в горг, где происходит нагрев, пока металл не раскалится до красноты. При закладке нужно проявить предельную осторожность. Для расчистки места в углях под изделие используется кочерга, на решетке остается топливо достаточно большим и ровным слоем. При работе с углем важно следить, чтобы он не попадал на ковку, даже малейшими кусочками. Поддув горна не должен быть сильным, чтобы получить равномерное прокаливание.

Читать также: Лапка для шиномонтажного станка своими руками

В роли флюса, как правило, выступает бура. Перед нанесением она по всей поверхности смачивается водой, после чего приступают к пайке. Оставляя флюс на месте, берут прутик латуни и проводят его там, где должны быть соединения. В этот момент пламя в горне изменяет свой цвет на зеленый. В процессе пайки заготовка изделия не должна перемещаться и сдвигаться с первоначального места. Это поможет избежать случайного смещения деталей относительно друг друга, чтобы не испортить шов как с точки зрения внешней привлекательности, так и надежности шва.

Таблица состава и применения припоев.

Если в композиции содержится много элементов, то сваривание происходит по-другому. В тех местах, где будет производиться пайка, с самого начала латунь раскладывается кусочками, в расчете на то, что при нагреве она начнет растекаться, в результате чего детали будут скреплены.

Латунь может использоваться отдельными кусочками, стружкой или опилками, засыпаемыми в местах сварки. При этом они должны соответствовать требованиям чистоты, чтобы не было никаких примесей и посторонних включений. Железная стружка и другие металлические мелкие детали удаляются посредством магнита.

Чтобы спаять более мелкие детали, как скрепляющий материал применяют глину с добавленной в нее солью. Но при сборке отдельных частей для скрепления используется проволока не из железа, а из латуни. После этого изделие посыпается бурой, обмазывается глиной и аккуратно помещается на лист металла, который отправляется в горн. Поддувать также нужно слабо, прогрев глины должен происходить равномерно. После того как она засохнет, подача воздуха происходит активнее. Глина, начавшая трескаться, свидетельствует о том, что скрепление деталей надежно. Пайка отдельных частей происходит посредством латунной проволоки, которая к этому моменту плавится и скрепляет детали. По окончании процесса горн выключается, готовое кованое изделие должно остыть. Завершающим этапом осуществляется удаление глины и флюса, излишки припоя вычищаются с помощью напильника.

Пайка латуни с помощью газовой горелки и паяльника

Пайка является одним из способов соединения двух деталей, при котором плавится только соединяющий материал, а поверхности самих элементов полностью сохраняются. С помощью такого способа можно соединять разнородные материалы, довольно мелкие элементы, хрупкие микросхемы, соединять или нарастать провода, крепить пластины из твердых сплавов, осуществлять антикоррозийную обработку.

Чаще всего делать сплавку приходиться по латуни, которая является сплавом цинка и меди. Поэтому перед началом работ паяльником следует изучить особенности применения этого материала.

Пайка латуни – некоторые особенности

Чаще всего пайка латуни выполняется газовой горелкой, а в качестве припоя применяется бура, олово или другие аналогичные материалы. В домашних условиях для такой работы можно использовать паяльник или специальный графитовый электрод.

В принципе пайка латуни напоминает обработку чугуна, меди, стали. Однако она имеет свои тонкости и особенности, которые обязательно необходимо учитывать.

Процесс пайки латуни

Для максимальной эффективности работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• газовую горелку;
• медь;
• графитовый тигель;
• серебро;
• асбестовое основание;
• борную кислоту.

В некоторых случаях может понадобиться бронза.

Подготовка припоя

В первую очередь необходимо подготовить тенол, в состав которого будет входить две части серебра и одна часть меди. Для этого с помощью газовой горелки медь и серебро необходимо будет расплавить и отвесить нужное количество материала. Далее, сплавы помещаются в тигель и греются все той же газовой горелкой.

Расплавленные медь и серебро перемешиваются с помощью проволочки, и тигель ставится в холодную воду. Застывший припой расплющивается и нарезается. Затем крупным напильником из него натирается стружка.

Размеры графитового тигеля должны быть примерно 20х20 миллиметров. Изготовить его можно из графитовых углей (контактные троллейбусные элементы).

Подготовка флюса

Для этого берется 20 грамм порошка буры и 20 грамм порошка борной кислоты. Ингредиенты тщательно перемешиваются и заливаются 250 миллилитрами воды. Затем полученная смесь подвергается кипячению и остужается.

Для соединения латунных деталей можно применить и готовые составы. Среди отечественных хорошо зарекомендовали себя флюсы:

• ПВ-209Х;
• ПВ-209;
• Бура.

Из импортных можно отметить флюс-пасты немецкого производителя Chemet.

Припой и флюс готовы, теперь можно приступать непосредственно к пайке. Для этого подготовленные детали необходимо аккуратно положить на основание из асбеста и приступать к процессу пайки.

Сначала нагреть надо чуть-чуть, чтобы припой немного расплавился и схватил детали. Потом примерно до 700 градусов. Припой будет затекать в щели и крепко спаивать элементы. На этом этапе особое внимание надо уделить температуре плавления. Разница плавления латунных деталей и припоя составляет всего 50 градусов, поэтому надо следить за тем, чтобы не перегреть обрабатываемые материалы. В противном случае можно получить один большой слиток.

Если сравнивать такой метод пайки с соединением элементов при помощи олова, то простотой он не отличается. Но время будет потрачено не зря, так как соединение будет иметь повышенную надежность и прочность.

Латунь – пайка паяльником

Латунь и медь или латунь и материалы, содержащие медь, можно соединять низкотемпературной пайкой с помощью паяльника мощностью в 100 Вт.

В качестве припоя необходимо использовать оловянно-свинцовый сплав ПОС60 или выше. Флюсом может послужить ортофосфорная или паяльная кислота.

Перед работой с латунью следует удалить окисную пленку и обезжирить поверхность. Пайка должна производиться при хорошем разогреве паяльника.

Кроме этого, перед пайкой необходимо уделять тщательное внимание обработке поверхности флюсом, которая проводится непосредственно перед поднесением разогретого паяльника с припоем.

С помощью паяльника можно соединять латуни с применением припоев из серебра (ПСр40 и выше). Однако мощность паяльника должна быть от 0,5 до 1 кВт, а температура разогрева — от 500С. Флюс рекомендуется использовать на основе буры или можно применить концентрированную ортофосфорную кислоту.

Таким способом можно заливать различные образовавшиеся в латунных массивных изделиях (радиаторах) дефекты.

Пайка латунью

Сплавы из латуни в качестве припоя довольно часто применяются в строительстве при работе с большинством металлов. С их помощью можно соединять детали из меди, стали и даже чугуна.

Так, например, чугунные элементы достаточно трудно сварить, так как для этого необходим специальный электрод, флюс и серьезный разогрев. В то же время их достаточно легко можно соединить с помощью латунного припоя.

Очень распространен способ пайки латунью при соединении труб встык, где очень важно, чтобы постоянным оставалось их внутреннее сечение. После применения такого метода внешние габариты остаются практически неизменными, внутреннее сечение сохраняется, а стык надежно герметизируется.

С помощью латунного припоя можно соединять различные детали систем охлаждения в электронных приборах, медные трубки жидкой системы охлаждения в мощных серверах.

Однако следует иметь в виду, что латунные швы по прочности уступают сварному соединению, поэтому относиться к ним следует бережно.

В некоторых случаях применяется лужение или пайка латунью стали. Ее используют для нанесения на поверхность деталей из стали антикоррозийного покрытия. Лужение чаще всего подходит для обработки небольших единичных изделий, в промышленных масштабах оно практически не применяется.

При соединении деталей из низколегированных и углеродистых сталей иногда используется твердая пайка, где латунный припой должен иметь температуру плавления выше 450 градусов.

В процессе пайки латунных сплавов следует иметь в виду, что могут выделяться ядовитые для человека пары цинка. Поэтому в помещении, где будут проводиться работы, должна быть хорошая вентиляция.

При наличии всех необходимых материалов и инструментов и строгом соблюдении рекомендаций, результаты пайки латуни будут самыми положительными. Всю работу можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, которая стоит весьма недешево.

Источник

Рекомендации как правильно паять паяльником

Любой мужчина хотя бы раз в жизни брал в руки паяльник и соединял провода, восстанавливал обрывы в электросхемах радио, телевизоров и даже на автомобилях и мотоциклах.

В семьях хранятся ещё советские электрические паяльники на 60, 90 ватт мощности.

Краткое содержимое статьи:

Краткая история пайки металлов

А есть ещё и медные «молотки», разогреваемые паяльными лампами и ими паяют медные радиаторы автомашин, любые стальные вещи.

Эти паяльники действительно по форме напоминают средние по размерам молоточки, у них самое большое жало (до 3-4 см), что даёт быстрое соединение металлов на большой площади.

Раскопки древнейших поселений мира дают право ученым говорить, что тысячи лет назад пайкой обладали египтяне, римляне, греки и китайцы. Их методами и сегодня пользуются ювелиры, паяющие драгоценные изделия золотом.

Пайка медью началась несколько позже, и только десять столетий назад – латунью.

Европа-старушка присоединилась позже других континентов – ближе к научным основам этих технологических процессов (температурные режимы, составы припоев и так далее).

Как научиться владеть паяльником?

Очень просто: минимум знаний, все держится на практике, небольшое количество материалов и главное – тот или иной паяльник.

Выше мы назвали один параметр этих ручных инструментов (мощность). Он важен для понимания:

• Что паять.
• Как быстрее работать.

Чем мощнее паяльник, тем толще его медное жало, тем медленнее оно разогревается, но и дольше держит режим пайки после отключения от сети или паяльной лампы.

Но они не годятся для пайки небольших электродеталей, тонких проводов, как разогреватели меньшей мощности.

Есть также паяльники, и они не последние в этой линейке, мгновенного нагрева жала и быстрого охлаждения после точечной пайки радио-и электросхем – электроимпульсные. Ими соединяют метизделия в различных бытовых мастерских.

Процесс несложный. Если у вас есть обычные плоскогубцы и кусачки, пинцет с тонкими и широкими (до 1 см) лапками, то вам остаётся приобрести или достать из кладовки три специфические вещи:

• паяльник;
• материал пайки (припой) – чаще сплав свинца и олова;
• антиокислитель и обезжириватель (флюс).

К этому добавим минимум общих знаний по материалам для пайки.

Олово-свинец соединяет хорошо драгматериалы и плохо железо и алюминий.

Практика – основа мастерства

Она начинается с усидчивости. Не всё быстро можно припаять. Поэтому ниже советы, как правильно паять провода, а потом уже переходить к золоту или серебру.

Речь будем вести лишь о медных проводах или залуженных на заводами контактах деталей.

Счистить с жил прежнее олово. Если берете чистый провод, все равно с него нужно соскрести покрытие; если они в пучке, то на каждой нитке.

Обязательное обезжиривание жала и деталей для спайки.

Жалом расплавляете часть флюса, набираете на него минимум олова, туда же вставляете проводки для лужения, проводя по ним жалом. Нитки покроются белым слоем припоя. Вы залудили концы.

Снова расплавьте олово и наберите капельку на кончик жала, коснитесь спаиваемых деталей.

Горячий сплав по закону диффузии растечется по проволочкам. Отняв жало секунд на 5-10, дайте застыть верхней части и переверните их и так же пропаяйте с обратной стороны. Это коротко, как залудить провода паяльником.

Для чего нужна канифоль?

Она — катализатор процесса. Это твердая смола, и при расплаве пахнет так же, как и зеленая хвоя, ведь производится из терпентина – части смол этого дерева.

Её просто обожают радиолюбители, создающие свои изделия и ремонтирующие заводские качественно и быстро. Носик паяльника и провода подносят к смоле, расплавляют её немного и проводки сами сплавляются.

Нужно только погреть, чтобы лишнее олово стекло. Но не к каждому металлу этот припой подходит. Но медь и латунь, бронза лучше соединяются с ней.

Особенности пайки проводов

Выше мы рассказали о лужении проводов. Надо добавить несколько слов о процессе прочной их спайки. Она несколько отличается от обычной с другими материалами.

Тонкие провода подвижны, их нужно прижимать плотно, а потом паять. Способы соединения и пайки проводов различные, расскажем о некоторых.

Можете скрутить два медных провода, если они тонкие, предварительно очистив и залудив, затем спаять.

Если проводка многожильная, то очищать надо все нитки, затем пальцами сжать плотно и прокрутить по часовой стрелке, насколько можно плотнее. Затем окунуть в канифоль и жалом залудить.

Также выполнить и с другим концом пайки. Затем, прижав оба конца плоскогубцами, хорошо расплавьте все олово (от залужения также) соединив в жилу.

Вместо плоскогубцев можно сделать так. Очистите несколько сантиметров медного нетолстого провода, залудите его, а затем туго намотайте на один конец скрутки, зафиксируйте, так же выполните и на другом конце.

А затем окунайте в расплав олова, пока на скрутке не будет видна медь. Выньте из ванны и дайте застыть.

Желательно предварительно надеть на один конец провода термоусадочную трубочку, после спайки продвиньте её и покройте всю оловянную часть.

Спичками разогрейте её, чтобы она охватила и заизолированные части. Тогда не нужно будет наматывать изоленту. Вот и вся инструкция, как правильно паять на флюсе и припое.

Пайка на кислоте

Она не подходит для микросхем, иначе разъест плату. Процесс эффективен там, где нужно очистить соединяемые части от оксидов. Да и на стали, чугуне канифоль теряет своё свойство лужения.

Фото рекомендации как правильно паять паяльником

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉

Пайка

— влажная губка или латунная губка для очистки наконечника припоя?

спросил
4 года, 4 месяца назад

Изменено
7 месяцев назад

Просмотрено
22к раз

\$\начало группы\$

Мнения о том, что лучше всего, расходятся. Кажется, что многие люди избегают мокрой губки из-за термического напряжения, которое она оказывает на кончик. Лично я всегда использовал только латунную губку, но моя станция Hakko поставлялась как с «мокрой», так и с латунной губкой для чистки.

В чем разница между двумя чистящими устройствами? Как мне решить, какой из них использовать, учитывая тип работы, которую я делаю?

• пайка
• паяльная станция

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Влажная губка: Дешевле, менее абразивна.

Латунная вата: Лучше удаляет «мусор», меньший тепловой удар (падение температуры может быть более серьезной проблемой, чем трещины/износ в зависимости от вашего утюга), вам не нужно лить воду, когда вы начинаете пайку.

Лично я предпочитаю латунную вату, лучше чистит, не заливает водой, не так сильно влияет на температуру инструмента (хотя все же немного ее понижает).

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Я не знал смысла латуни еще десять лет назад.

Рассказывают, что «термический удар мокрой губки в конце концов трескает железное покрытие, после чего наконечник выходит из строя»

Я думаю, что мои наконечники прослужили намного дольше после использования латунной губки.

Он так же хорош для очистки наконечника, как и губка.

Я обнаружил, что использую кнопку для очистки наконечника хакко гораздо чаще с бессвинцовыми припоями, чем с оловянно-свинцовыми припоями.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Советы стоят меньше, чем время, потраченное на борьбу с инструментами, которые плохо работают. Трещины от термического напряжения и истирание в конечном итоге совершенно не имеют значения.

Суть в том, что медь проще, быстрее, всегда готова и лучше очищает наконечник.

Я никогда не видел, чтобы наконечник вышел из строя по причинам, которые я мог бы с уверенностью списать на мокрую губку или латунь. Но даже если бы наконечник из латуни изнашивался в 10 раз быстрее, я бы все равно использовал его. Убедитесь, что вы учитываете все затраты, включая ваше время и качество работы, при принятии решения.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Вот огромный минус, который я заметил при использовании латунной ваты:
При вдавливании железа в латунь она прогибается. Когда вы оттягиваете латунь , пружины возвращаются на место. Почему это плохо? Потому что на этой латуни может быть горячий жидкий металл!

Существует потенциальная опасность как для проекта, над которым вы работаете (например, маленькие незаметные шорты), так и для безопасности .

Я лично видел, как моя латунная вата подбрасывала припой в воздух и брызгала на мою печатную плату. С тех пор я перестал его использовать. Даже если я постараюсь быть осторожным, я не вижу смысла рисковать, когда губка работает достаточно хорошо.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

В чем разница между двумя чистящими устройствами? Как мне решить, какой из них использовать, учитывая тип работы, которую я делаю?

Если у вас много флюса или загрязнений, влажная губка быстро их очистит. Латунная губка в порядке, но, кажется, вам нужно натренировать ее, чтобы она не разбрызгивала припой, но колющие движения в нее, кажется, не разбрызгивают припой по сравнению с тем, чтобы просто положить ее поверх нее и прокатить железо, как вы делать на мокрой губке.

Я знаю, что некоторые люди приняли правило «не чистить»: латунная губка и флюс, а низкий флюс: мокрая губка. Они объясняли это тем, что флюс скапливается в латунной губке, где смывается мокрой губкой.

В любом случае, лично для меня это не имеет значения, лишь бы это работало.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Я не считал это ответом, но вот чему меня научила жизнь (по рекомендации @pipe): я думаю, что это вопрос предпочтений, однако я должен сказать, что я никогда, никогда не видел треснувший наконечник из-за намокшей губки. Это не значит, что этого не может быть. Латунная губка тоже не идеальна, так как она может быстрее изнашивать ваш наконечник из-за того, что она более абразивная, но этого я тоже не видел на практике (но это правда, я не видел больше нескольких) . Если сомневаетесь, проверьте сами, это лучший способ узнать ответ.

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Латунная губка имеет упомянутое преимущество, заключающееся в том, что она не создает термического напряжения для наконечника при его охлаждении, поэтому предположительно продлевает срок службы наконечника. Помимо этого, это в основном полезно, когда вы работаете с большими наконечниками и вам нужно удалить большое количество припоя с наконечника.

Недостатком латунной губки является то, что она не очищает наконечник на 100%. После его использования почти всегда остается немного припоя. Что обычно хорошо, , кроме , при работе с компонентами с малым/мелким шагом (шаг <0603 или <0,5 мм). Если у вас есть остатки припоя на наконечнике при выполнении таких соединений, это все испортит, поэтому латунная губка не подходит даже для работы с мелким шагом.

Также я считаю, что срок службы наконечника в основном зависит от использования качественного оборудования с хорошим контролем температуры, а также от предотвращения загрязнения наконечника. (Натыкаясь на пластиковые поверхности разъемов, припаивая к лакированным поверхностям и т. д. И прекратите использовать паяльник для нагрева термоусадочных трубок!) Покрытие наконечника припоем после завершения работы, вероятно, намного больше влияет на срок службы наконечника, чем латунная губка против влажной губки. У меня были наконечники Metcal, которые прослужили больше года, хотя я использовал исключительно влажную губку.

\$\конечная группа\$

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Можете ли вы эффективно паять латунь? Смотри как!

Припой имеет репутацию уродливой черной слизи, которую нужно использовать с осторожностью. Но так быть не должно! Все дело в знании того, как хорошо паять, чтобы добиться прекрасных результатов с минимальными усилиями.

Можете ли вы эффективно паять латунь? Паять латунь правильно вполне выполнимо. Тем не менее, убедитесь, что поверхности задачи безупречны и надежно подогнаны друг к другу. Кроме того, используйте низкотемпературную горелку и соответствующий латунный припой.

В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать о том, как эффективно паять латунь. Мы также включили несколько советов о том, чего не следует делать при работе с латунью. И мы даже не будем упоминать о позолоте!

Вы можете перейти к:

1. 1. Подберите правильные инструменты
2. 2. Подберите подходящие материалы
3. 3. Осмотрите латунь
4. 4. Очистите латунь
5. 5. Установите паяльную станцию ​​6 7 90 Нанесите флюс на латунь
6. 7. Подготовьте припой
7. 8. Начало пайки латуни
8. Советы и рекомендации по пайке латуни
9. Итоги

Начнем с приобретения необходимых инструментов и материалов.

1. Приобретите правильные инструменты

Для успешной пайки латуни не требуется дорогостоящее оборудование или специальная подготовка. Все, что вам действительно нужно, это источник тепла (обычно это газовое пламя) и достаточно места, чтобы передвигаться при этом. У большинства людей уже есть эти предметы, но если они отсутствуют в вашем наборе инструментов, сделайте их частью своей рутины — они помогут вам лучше паять. Вот наши главные рекомендации.

Нагревательная плита

Нагревательная плита необходима, потому что без нее невозможно было бы удерживать заготовку над расплавленным металлом. Лучшие из них сделаны Thermacell. Они поставляются в комплекте со стойками, решетками, термопарами и т. д.

Утюг

Утюг — еще один необходимый предмет для успешной пайки. Существует два разных типа: в одном типе используются биты из карбида вольфрама, которые со временем постепенно изнашиваются и требуют замены. Эти утюги стоят менее 100 долларов, хотя вы можете захотеть потратить немного больше в зависимости от их качества. Вы должны избегать использования любых «коротких» утюгов, так как они имеют тенденцию легко опрокидываться.

Другой тип утюга не использует сменные биты, но стоит значительно дороже. Преимущество здесь в том, что его нагревательные элементы служат вечно и никогда не перегорают. Однако они намного тяжелее и требуют больше времени для разогрева. Это делает их непригодными для быстрой перепайки печатных плат после их очистки растворителями, такими как ацетон.

Паяльная станция

У каждого стиля есть свои плюсы и минусы, но какой бы вариант вы ни выбрали, значения не имеет. Просто купите самое качественное из того, что можете себе позволить. Для большинства любителей более дешевый вариант, 40-ваттная паяльная станция Weller WLC100, вполне подойдет. Если вы решили приобрести модель высокого класса, подумайте о покупке чего-то вроде комплекта паяльника X-Tronic 3020-XTS мощностью 75 Вт. Его функции включают регулируемые настройки контроля температуры и автоматическое отключение при достижении желаемой температуры.

Если вы предпочитаете ознакомиться с конкретными моделями перед покупкой, ознакомьтесь с нашим руководством, где представлен список отличных паяльных станций для начинающих. Наконец, вы можете попробовать некоторые недорогие альтернативы, такие как конфорка на плите или микроволновая печь.

2. Приобретите подходящие материалы

Как упоминалось ранее, для пайки латуни вам потребуются только основные бытовые принадлежности. Для простоты предположим, что у вас есть доступ к кухонной вытяжке, которая выполняет две функции: излучает тепло для более быстрого плавления припоя и защищает от дыма. Другие распространенные ингредиенты, которые можно найти во многих кухонных шкафах, включают:

Алюминиевая фольга

Пищевая сода

Butane Forge Lighters

Очищающий растворитель

Goggles или защита глаз

Metal File

Brass

Tweezers

Плоховой железо или железной станции или станция

Адбраратор Abrasive Pad или Grit Grit Grit

Sploring Or Station

Abrasive Pad или 1205-гер-г-гер-грит-гер.

Тефлоновая лента

Термопаста

Ниже приведены некоторые рекомендуемые марки продуктов и аксессуаров, которые облегчают работу во время пайки. Помните, что вы можете найти аналогичные товары в Интернете за гораздо меньшие деньги, но нет ничего лучше, чем иметь их дома на складе:

Флюс, очистители и кондиционеры для латуни

Существует несколько хороших вариантов, в том числе банки для флюса для припоя Romeda, флюсовая паста на основе канифоли от Thermaltronics, а также полироль для меди и латуни и крем-очиститель Wright’s. Не используйте кислотные, абразивные или вызывающие коррозию вещества. Кроме того, держитесь подальше от агрессивных химических веществ, таких как аммиак. Вместо этого выберите мягкие чистящие средства, такие как Mr. Metal Polish.

Зажимы типа «крокодил»

При работе с чувствительной электроникой важно изолировать компоненты электрическими зажимами, а не винтами. Это предотвращает короткие замыкания, вызванные ослаблением контактов. Ищите версии для тяжелых условий эксплуатации с пружинным механизмом.

Датчики медных проводов

Размеры проводов зависят от того, планируете ли вы использовать многожильные или сплошные медные провода. Многожильный провод требует большей точности и осторожности из-за его тонкого диаметра. Сплошные медные провода толще, поэтому лучше проводят электричество. Номера калибров указывают на толщину самой проволоки, а не на ее длину. Выберите размер, подходящий для самого длинного необходимого компонента.

Электроды

Держатели электродов позволяют прикреплять положительные (+ve) провода к клеммам, одновременно защищая тонкие контакты от случайного повреждения. Подумайте о том, чтобы получить как плоские, так и заостренные электроды. Плоские наконечники более безопасны в обращении и обеспечивают лучшее покрытие. Заостренные концы идеально подходят для прокалывания отверстий в толстых кусках материала.

Плоскогубцы

Губки плоскогубцев обеспечивают максимальную силу захвата для надежного удержания мелких деталей. Приобретайте пары, специально предназначенные для снятия изоляции с кабелей.

Резиновые ленты

Небольшие резиновые ленты служат нескольким целям. Во-первых, они действуют как бутылки с водой, прикрепленные к боковым поручням печей. Во-вторых, они создают пространство между слоями луженых электронных компонентов на случай, если кто-то врежется в установку.

В-третьих, они предотвращают повреждение незащищенных компонентов пролитой жидкостью. В-четвертых, они прижимают излишки припоя к соединениям для повышения прочности.

Полоски гибкой вспененной ленты

Гибкая вспененная лента используется для заполнения зазоров, образующихся при прикреплении шариков бессвинцового припоя к контактным площадкам печатной платы. Их мягкость позволяет шарикам свободно течь, создавая тесный контакт с поверхностью под ними. Собирайте компоненты в ряды, чередуя полосы ленты с пустыми местами, где приземлится следующий ряд компонентов.

Затем поместите всю сборку в контейнер, наполненный герметиком. Прикладывайте дополнительное давление, пока все это не станет полностью насыщенным. Дайте ему высохнуть в течение ночи. После отверждения снимите все следы клея и обрежьте края.

Инструменты для проверки готового продукта

Проверка завершенных проектов часто дает ценную информацию для улучшения будущих работ. Поэтому мы рекомендуем делать фотографии и видео, когда это возможно. Для этой цели пригодится цифровая камера или камера смартфона.

Вы можете использовать эти гаджеты для обмена фотографиями вашего проекта в Интернете. Как только вы определите проблемные области, вы можете исправить их самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу.

Теперь, когда у вас есть все необходимое, вы готовы приступить к пайке!

3. Осмотрите латунь

Всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию перед выполнением любых работ, связанных с латунью. Надевайте защитные очки и перчатки при работе с металлом. Затем осмотрите область, где компоненты в конечном итоге будут сидеть. Мусор присутствует? Есть ли пятна ржавчины или трещины? Если да, немедленно удалите их, чтобы грязь не попала на только что очищенные поверхности. Держите область свободной от пыли и волос.

4. Очистите латунь

После удаления ненужных предметов тщательно протрите область. Уделите особое внимание углам и щелям. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать латунь. Снова протрите денатурированным спиртом и промойте деионизированной водой.

Повторите этот процесс три раза. Дайте очищенному участку высохнуть естественным путем. После высыхания нанесите слой антикоррозийной грунтовки, а затем слой термокраски. Подождите 15 минут, пока последний полностью затвердеет. Теперь приступайте к сборке компонентов в соответствии с шагом 4 ниже.

5. Установка паяльной станции

Установка паяльной станции включает в себя подготовку рабочего места и обеспечение безопасности работы. В идеале вы должны установить его рядом с окном, чтобы максимизировать естественное освещение. Расположите стол рядом с топкой, чтобы уменьшить запах готовки. Поместите утюг прямо под вентиляционное отверстие вытяжки и поднимите его на 3 дюйма выше нижнего края устройства.

Соответственно отрегулируйте расстояние между вытяжкой и столом. Убедитесь, что основание не покрыто брызгами жира. Накройте открытые розетки полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить их от ожогов. Наконец, накройте подставку для утюга крышкой с антипригарным покрытием, чтобы собирать стекающий жир.

6. Нанесение флюса на латунь

Нанесение флюса помогает улучшить сцепление за счет образования защитной пленки. Различные виды флюсов по-разному реагируют с определенными металлами. К счастью, все основные производители латуни в настоящее время производят универсальные варианты, одинаково хорошо работающие с различными сортами припоя. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы выбрать правильный флюс.

При нанесении флюса сначала слегка нанесите его на латунь, покрывая каждый дюйм. Держите утюг вертикально и медленно перемещайте его вперед и назад. После этого подождите пять секунд и повторите движение дважды. Сделайте это для каждого сустава. Не прикасайтесь к голой стали нагретым элементом. Это может привести к царапинам. Промойте швы обезжиривающим средством после флюсования.

7. Подготовка припоя

Большинство новичков сразу бросаются плавить паяльную пасту. Это не рекомендуется, потому что это может привести к образованию пузырей. Вместо этого сначала приготовьте заранее порошок припоя.

Смешайте равные количества сплава 63% цинка и 37% свинца. Налейте около 0,3 унции смеси в тигель. Осторожно нагревайте содержимое на среднем огне в течение 30–40 минут. При этом периодически помешивая, чтобы не пригорело. Снимите его с огня, когда расплавится, и охладите до комнатной температуры.

Затем налейте паяльную пасту в одноразовый пластиковый контейнер и поставьте его на полку или стол. Когда припой будет готов, нанесите флюс на все четыре угла каждого соединения. Маленькой кисточкой аккуратно стряхните излишки флюса.

Поместите небольшое количество припоя в каждый угол соединения и нагревайте их вместе не менее 5 секунд. Вы можете использовать более длительное время нагрева, если хотите быть более точным, но не превышайте 10 секунд. Убедитесь, что температура остается между 200 и 400 градусов по Фаренгейту.

Теперь паяльная паста должна расплавиться. Удерживая утюг вертикально, медленно перемещайте его вперед и назад, чтобы равномерно распределить припой в соединении. Затем подождите 15-30 секунд, пока соединение полностью не остынет и не затвердеет. При необходимости используйте зажигалку или пропановую горелку, чтобы повторно нагреть соединения, чтобы расплавить остатки паяльной пасты. Повторите этот процесс три раза.

8. Начните пайку латуни

Теперь, когда вы подготовили припой, начните пайку латуни. Держите утюг вертикально и перемещайте его вперед и назад, чтобы распределить припой. Когда закончите, подождите 5-10 секунд, а затем снова нагрейте соединение в течение 15-30 секунд. Повторяйте этот процесс, пока не будет спаяно каждое соединение. Обязательно поддерживайте постоянный поток припоя на кончике утюга, чтобы не тратить драгоценный припой.

После того, как вы закончите пайку всех соединений, удалите излишки припоя проволочной щеткой или наждачной бумагой. Удалите остатки флюса с поверхности латуни сухой бумажной салфеткой.

Поздравляем, вы только что закончили пайку своего первого соединения!

Советы и рекомендации по пайке латуни

При пайке латуни необходимо учитывать несколько моментов:

Тепловыделение: Чем меньше выделяемого тепла, тем больше припоя у вас будет для соединений. Если утюг начинает перегреваться, просто снимите его с стыка и подождите, пока он не остынет, прежде чем вернуть его обратно. Имейте в виду, что перегрев усложнит вашу работу.

Пары припоя: Если вы никогда раньше не паяли, обязательно используйте чистое, хорошо проветриваемое рабочее место. Не бойтесь отодвигать утюг от тела во время пайки. Кроме того, выключите вытяжку дыма, когда закончите.

Флюс: Чтобы предотвратить образование ржавчины на поверхности латуни, предварительно нанесите флюс. Это особенно важно, когда вы впервые используете алюминий или нержавеющую сталь. При пайке лучше не использовать слишком много флюса. Как раз достаточно должно быть применено, чтобы получить работу.

Размещение: Пайка требует времени. Лучше всего разнести стыки в заготовке так, чтобы вам было легче перемещать утюг между ними.

Протрите: После пайки обязательно удалите остатки припоя сухим бумажным полотенцем или чистой тряпкой. Если на поверхности латуни останутся капли, они со временем окислятся и почернеют. Лучший способ предотвратить это — наносить тонкий слой флюса перед каждым соединением перед повторным нагревом паяльной пастой. Это поможет предотвратить любое нежелательное окисление!

В следующий раз, когда вам понадобится паять, следуйте этим инструкциям, и у вас не будет проблем. После того, как вы спаяли части платы вместе, они станут неотъемлемой частью вашего проекта. Теперь вы можете с гордостью разместить его на своем столе или стене!

Итог

Вот оно! Пайка — это полезный навык, который поможет вам во многих аспектах вашей жизни. И, как видите, это не так сложно, как кажется. Вы можете научиться этому навыку, если немного потренируетесь и наберетесь терпения.

Лучший способ научиться — замарать руки и припаять!

Дарелл Лахам

Дарелл является сертифицированным инженером по сварке (CWEng) с более чем 23-летним опытом работы в области сварки TIG, MIG, MAG, сварки под двойным флюсом и электродуговой сварки. Он старший инженер-сварщик, у которого есть желание поделиться своим опытом. Посетите сайт unwelded.com и присоединитесь к Дареллу и другим энтузиастам сварки, чтобы получить знания о производстве, потрясающие гаджеты для сварки и полезную информацию о сварке.

Полное руководство по пайке электроники

Что такое пайка?

Пайка – это соединение двух металлических поверхностей механическим и электрическим способом с использованием металла, называемого припоем. Припой закрепляет соединение, чтобы оно не ослабло из-за вибрации или других механических воздействий. Он также обеспечивает электрическую непрерывность, так что электронный сигнал может проходить через соединение без прерывания. Припой плавится с помощью паяльника. Флюс используется для очистки и подготовки поверхностей, что позволяет расплавленному припою течь (или «смачиваться») и соединяться с металлическими поверхностями.

Ручная пайка — это процесс пайки одного соединения (называемого «пайка») за раз, в отличие от более автоматизированных процессов пайки, таких как пайка волной припоя (для сквозных компонентов) или пайка оплавлением (для компонентов поверхностного монтажа).

Что нужно для пайки электроники?

При припаивании электронного разъема к точке контакта (часто называемой «площадкой») обычно требуется следующее:

• Паяльник, способный достичь точки плавления припоя.
• Проволочный припой с флюсовым сердечником или без него.
• Флюс, если проволочный припой не включает флюсовую сердцевину или если требуется дополнительный флюс.

Что такое паяльник?

Паяльник — это ручной инструмент, используемый для пайки двух металлических поверхностей. В своей простейшей форме он состоит из металлического жала, нагревательного элемента, который доводит жало до температуры пайки, изолированной ручки, позволяющей безопасно держать паяльник, и вилки для розетки или паяльной станции.

Задача паяльного жала — передавать тепло от нагревательного элемента к изделию. Он имеет медную внутреннюю часть, которая действует как эффективный теплопроводник. Он также имеет железное покрытие для защиты мягкой, склонной к коррозии меди от флюса и припоя, а также хромоникелевое покрытие для предотвращения смачивания наконечника флюсом.

Кроме того, существуют опции, обеспечивающие лучший контроль температуры паяльника и теплового отклика (время, необходимое для повторного нагрева после пайки). К ним относятся паяльные жала, представляющие собой металлические пластины, упирающиеся в нагревательный элемент, и другие, интегрированные с нагревательным элементом в картридже.

В чем разница между паяльником и паяльной станцией?

На нижнем уровне, наиболее подходящем для любителей, паяльник может подключаться непосредственно к электрической розетке, что не обеспечивает контроля температуры паяльника. Просто включить или выключить. В паяльной станции паяльник подключается к станции для лучшего контроля температуры и других функций, таких как память заданной температуры, блокировка и т. д.

Какой тип припоя следует использовать?

Несмотря на то, что существует большое разнообразие различных типов припоя, в большинстве случаев вам необходимо выбрать между свинцовым или бессвинцовым припоем, диаметром проволоки, флюсовой проволокой или сплошной проволокой и типом флюса.

• Свинец или бессвинцовый – Припой, как правило, представляет собой комбинацию металлов, выбранных из соображений наилучшей надежности и проводимости. Свинец, часто в сочетании с оловом, с самого начала был основой электронной пайки. Свинец имеет относительно низкую температуру плавления, легко смачивается и течет, что делает процесс более быстрым, легким и надежным. Из-за опасений, связанных с окружающей средой и здоровьем, возникает необходимость перейти на бессвинцовый припой, который часто представляет собой комбинацию олова и серебра. Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления и, как правило, требуют более активных или более концентрированных флюсов (с более высоким содержанием твердых веществ) для достижения тех же характеристик пайки, что и припои со свинцом. Для типичной ручной пайки, если все сделано правильно, надежность между свинцовыми и бессвинцовыми припоями должна быть примерно одинаковой. Для высокотехнологичной электроники, используемой в экстремальных условиях (например, в аэрокосмической электронике), существуют проблемы с тенденцией блестящего олова в бессвинцовом припое к кристаллизации и образованию оловянных усов — тонких проволок из олова, которые могут расти из паяных соединений.

  Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, проще всего работать со свинцовым припоем, и он образует самые надежные паяные соединения. Меньший нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт отправляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовом припое. Исключение может быть для высоконадежной электроники, например, используемой в аэрокосмической отрасли. В этом случае сверьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. Может по-прежнему требоваться бессвинцовый припой, но могут быть исключения, разрешающие использование свинцового припоя.

• Диаметр проволоки для пайки . Убедитесь, что вы не перепутали проволоку для пайки, предназначенную для сантехники, с проволокой для пайки, предназначенной для электроники. Провод для сантехники будет намного толще, 2мм в диаметре и выше. Проволока для пайки электроники будет тоньше, от 1,5 мм до 1/2 мм или даже меньше. Сопоставьте диаметр с размером разъемов и контактов, которые вы припаиваете. Если диаметр проволочного припоя слишком мал, вы будете пропускать через себя слишком много припоя. Слишком большой и вам будет трудно маневрировать вокруг плотной печатной платы, что увеличивает вероятность термической нагрузки или даже пайки других компонентов, не связанных с ваш ремонт.
• Порошковая проволока или сплошная проволока — Большинство проволочных припоев поставляются с флюсовой сердцевиной, поэтому флюс автоматически активируется и течет по зоне пайки, когда припой расплавляется. Работать с ним удобнее и эффективнее. Можно использовать сплошную проволоку с добавлением флюса кистью, дозатором для бутылок или дозатором для ручек. Если не требуется очень специфический флюс, который недоступен в виде проволочного припоя, обычно рекомендуется припой с флюсовым сердечником.
• Тип флюса — Не требующий очистки флюс является хорошим выбором для пайки, когда необходимо избегать очистки. Легкий остаток можно оставить на плате или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает превосходную пайку в самых разных областях применения. Лучше всего удалить остатки после пайки для эстетики и во избежание коррозии в дальнейшем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA), как правило, можно оставить на печатной плате после пайки, если эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (OA) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической, так и в поточной системе. Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно удалить остатки водорастворимого флюса, поскольку они обладают высокой коррозионной активностью.

  Вы также можете увидеть варианты «без галогенов» или «без галогенов». Эти классификации предназначены для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения на использование галогенов из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают элементы хлора, фтора, йода, брома и астата. Это может быть связано с компромиссами, такими как очищаемость, поэтому, если вам не требуется исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы, содержащие галогены.

Какой припой использовать – свинец или бессвинцовый припой?

Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, проще всего работать со свинцовым припоем, и он образует самые надежные паяные соединения. Меньший нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт отправляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовом припое. Исключение может быть для высоконадежной электроники, например, используемой в аэрокосмической отрасли. В этом случае сверьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. Может по-прежнему требоваться бессвинцовый припой, но могут быть исключения, разрешающие использование свинцового припоя.

Что такое флюс?

Подумайте о флюсе и подготовительном агенте для процесса пайки. При соединении двух металлических поверхностей припоем необходима хорошая металлургическая связь, чтобы паяное соединение не ослаблялось, а электрическая непрерывность не нарушалась из-за механических, температурных и других воздействий. Флюс удаляет любое окисление, которое может присутствовать, и слегка травит поверхность, чтобы способствовать смачиванию. «Смачивание» — это процесс стекания припоя по поверхностям контактов и жала паяльника, что очень важно в процессе пайки.

Какой тип флюса следует использовать?

Флюс, не требующий очистки, является хорошим выбором для пайки, когда необходимо избегать очистки. Легкий остаток можно оставить на плате или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает превосходную пайку в самых разных областях применения. Лучше всего удалить остатки после пайки для эстетики и во избежание коррозии в дальнейшем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA), как правило, можно оставить на печатной плате после пайки, если эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (OA) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической, так и в поточной системе. Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно удалить остатки водорастворимого флюса, поскольку они обладают высокой коррозионной активностью.

Вы также можете увидеть варианты «без галогенов» или «без галогенов». Эти классификации предназначены для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения на использование галогенов из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают элементы хлора, фтора, йода, брома и астата. Это может быть связано с компромиссами, такими как очищаемость, поэтому, если вам не требуется исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы, содержащие галогены.

Нужно ли добавлять дополнительный флюс при пайке?

При пайке простого соединения, такого как 2 провода или провод через отверстие, флюса в припое с флюсовым сердечником должно быть достаточно. Для более сложных методов пайки, таких как пайка методом перетаскивания нескольких выводов на компонент поверхностного монтажа, может потребоваться добавление дополнительного флюса. Поток активируется и потребляется, когда он первоначально вытекает из ядра. Если припой работает дальше, например, когда вы перетаскиваете несколько выводов, вы рискуете получить холодные соединения или перемычки без дополнительного флюса. Хотя кажется, что большее количество флюса должно быть лучше, будьте осторожны, чтобы не переборщить с флюсом. Избыток флюса необходимо удалить, особенно если он не полностью активируется при нагреве до полной температуры пайки.

Сопутствующие товары:

• Techspray No-Clean Flux Pen
• Бутылочки-дозаторы с иглой Плато 

Как нанести дополнительный флюс?

Флюс можно наносить кислотной кистью или с помощью дозатора для игольчатых флаконов или дозатора-ручки. Хотя кажется, что большее количество флюса должно быть лучше, будьте осторожны, чтобы не переборщить с флюсом. Избыток флюса необходимо удалить, особенно если он не полностью активируется при нагреве до полной температуры пайки.

Сопутствующие товары:

• Techspray No-Clean Flux Pen
• Бутылочки-дозаторы с иглой Плато 
• Техническая кисть Techspray 

Как паять?

1. Убедитесь, что припаиваемые поверхности чистые.
2. Включите паяльник и установите температуру выше точки плавления вашего припоя. 600–650 °F (316–343 °C) — хорошая начальная температура для припоя на основе свинца, а 650–700 °F (343–371 °C) — для бессвинцового припоя.
3. На несколько секунд прижмите наконечник к электроду и контактной точке/площадке. Идея состоит в том, чтобы довести оба до температуры пайки одновременно.
4. Прикоснитесь проводом припоя к выводу и контактной площадке/площадке несколько раз, пока припой не потечет вокруг вывода и контакта.
5. Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться в полном покрытии области контакта и вывода. Если это сквозной вывод, отверстие должно быть заполнено, а паяное соединение образует слегка пирамидальную форму.
6. При необходимости обрежьте провод ножницами. Не обрезайте места пайки, это может повредить соединение.
7. При использовании флюса, активированного канифолью, флюса на водной основе, или если эстетический вид остатков флюса является проблемой, очистите участок с помощью средства для удаления флюса.

Сопутствующие товары:

• Жала для пайки Plato 
• Свинцовые ножницы Plato 
• Средство для удаления флюса Techspray G3 
• Techspray E-LINE Flux Remover

Насколько нагрет паяльник?

600–650°F (316–343°C) — хорошая начальная температура для припоя на основе свинца и 650–700°F (343–371°C) для бессвинцового припоя. Вы хотите, чтобы жало было достаточно горячим, чтобы расплавить эффективность припоя, но избыточное тепло может повредить компоненты, поскольку тепло распространяется по выводам, и это сократит срок службы паяльного жала.

Как отличить хорошую пайку от плохой?

Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться в полном покрытии области контакта и вывода. На что обратить внимание:

• Если это ввод со сквозным отверстием, отверстие должно быть заполнено, а паяное соединение образует слегка пирамидальную форму.
• Если это паяное соединение для поверхностного монтажа, припой должен полностью покрывать контактную площадку и окружать вывод.
• Вывод не должен болтаться или шевелиться после пайки.
• Припой не должен перетекать или накладываться на другие контактные площадки/площадки.
• При использовании припоя на основе свинца место пайки должно быть блестящим. К сожалению, бессвинцовая поверхность имеет более матовую поверхность, поэтому блеск в этом случае не является хорошим показателем.

Как выбрать лучшее жало для ремонта печатной платы?

Цель состоит в том, чтобы форма и размер наконечника соответствовали контактной площадке. Это позволяет максимизировать площадь контактной поверхности, чтобы нагревать вывод и контактную поверхность как можно быстрее. Если вы выберете наконечник слишком большого размера, вам придется нагревать больший объем наконечника, что замедлит рекуперацию тепла — время, необходимое наконечнику для повторного нагрева после пайки соединения. Кроме того, существует риск взаимодействия с другими компонентами и контактными площадками. Если вы выберете слишком маленькую насадку, у вас не будет достаточной площади поверхности насадки, соприкасающейся с проводом, или контактной площадки для эффективной передачи тепла. Это займет больше времени, что замедлит работу и может увеличить тепловую нагрузку на компонент.

Убедитесь, что вы используете паяльник и жала, предназначенные для пайки электронных плат. Наконечники, предназначенные для других применений, таких как витражи, сантехника или тяжелые электромонтажные работы, обычно намного больше, чем то, что подходит для электроники.

Паяльные жала бывают разных форм, чтобы упростить различную геометрию печатных плат:

• Заостренные или конические – Конец паяльного жала заостряется или закругляется на плоской поверхности. Размер определяется диаметром конца, поэтому он может варьироваться от 0,1 мм до 1 мм или больше. Эти наконечники обычно используются, когда требуется высокая точность, например, с очень тонкими безвыводными компонентами для поверхностного монтажа. Они могут быть длинными для большей досягаемости в плотной конструкции платы или иметь более короткий микронаконечник, чтобы уменьшить количество металла наконечника, который необходимо нагреть. Это может улучшить рекуперацию тепла. Концы наконечников также могут быть согнуты, чтобы не мешать другим компонентам или контактным площадкам.
• Лезвие или нож – Наконечник лезвия обычно используется для пайки волочением, когда припой наносится на несколько контактных площадок. Это обычное дело при пайке компонентов с технологией поверхностного монтажа (SMT). Размер измеряется по длине лезвия и может составлять 6,3 мм (1/4 дюйма) или больше.
• Долото или отвертка – Долото позволяет нагревать большую площадь контакта, поэтому его удобно использовать для пайки через отверстия. Длина может варьироваться, а также может быть согнута, например, с коническим наконечником. Размер в основном указывается как длина плоской области, но глубина или толщина кончика также могут варьироваться. Они могут быть настолько маленькими, что выглядят почти как точка, например, менее 1 мм и шириной 5 или 6 мм.
• Скос – Скошенный наконечник имеет плоский овальный конец, установленный под углом. Представьте себе металлический стержень, поперечное сечение которого находится под углом. Размер определяется диаметром «стержня» или вала, а иногда и углом скоса. Скос может варьироваться от 1 мм до 4 мм или даже больше.
• Наконечники Flow – Наконечник Flow похож по конструкции на скошенный наконечник, но вместо плоской области он представляет собой небольшое углубление или чашечку. Это также называется «мини-волновой наконечник» и обычно используется для пайки сопротивлением, как описано выше.

Сопутствующие товары:

• Паяльные наконечники Plato 

Можно ли установить максимальную температуру нагрева для ускорения пайки?

В пайке, как и во всем остальном, важна скорость. Операторы повышают температуру пайки, чтобы ускорить отвод тепла. Это позволяет им быстрее переходить от одного паяного соединения к другому. Загвоздка – чем выше температура, тем короче срок службы наконечника. Конечно, паяльные станции могут нагреваться до 900°F, но 750°F — это максимальное значение для бессвинцового провода. Дополнительное тепло также может излишне нагружать компоненты, увеличивая вероятность выхода из строя печатной платы в дальнейшем.

Почему припой капает с жала?

Это признак того, что паяльное жало нуждается в очистке, поэтому оно «холодное» (хотя оно еще очень горячее, так что не трогайте!). Когда флюс и окисление накапливаются со временем, тепло не передается так эффективно, и припой не смачивается и не растекается по наконечнику должным образом. Припой будет плавиться, но просто стекает с наконечника. Это затрудняет перемещение, чтобы припаять области контактов так, как вам это может понадобиться.

Как почистить паяльник?

Паяльные станции обычно поставляются с губкой и/или латунной подушечкой «brillo». Цель состоит в том, чтобы удалить излишки флюса и припоя с наконечника. Если слишком много флюса накапливается и пригорает на жало паяльника, оно в конечном итоге высыхает и становится непригодным для использования (но не обязательно безвозвратным). Если инструменты для чистки наконечников не используются должным образом, они могут принести больше вреда, чем пользы. Выбирая губку, убедитесь, что она изготовлена ​​из натуральной целлюлозы (например, сменные губки Plato). Синтетические губки расплавятся на жало паяльника и могут сократить срок службы наконечника. Используйте чистую деионизированную воду. Водопроводная вода может содержать минералы, которые могут скапливаться на наконечнике. Когда вы пропитаете губку, отожмите ее, чтобы с нее не капала вода. Слишком много воды может увеличить тепловую нагрузку на наконечник и замедлить восстановление наконечника.

Когда паяльное жало почернело из-за пригорания флюса и больше не смачивается должным образом, настало время для чистящих инструментов в крайнем случае. Лудильщик наконечника (Plato #TT-95) представляет собой комбинацию бессвинцового припоя и очистителя. Пока паяльник прогрет до полной температуры, обваляйте его в оловянном жале. Когда вы скатываете его, он должен изменить цвет с черного на блестящий серебристый, так как запеченный флюс счищается. Затем сотрите излишки олова с паяльного жала и повторно залудите с помощью проволочного припоя. Не позволяйте названию одурачить вас — «кончик олова» не предназначен для того, чтобы оставлять его на кончике.

Полировальные бруски также доступны и используются для очистки наконечника от остатков флюса. Это следует использовать только в крайнем случае, потому что вы будете удалять железо вместе со сгоревшим флюсом. Как только на наконечнике появляются питтинги — настоящие дыры в железе — его пора заменить.

Сопутствующие товары:

• Губки Plato
• Очиститель латунных наконечников Plato
• Лудильщик наконечника Plato

Что лучше использовать для очистки паяльных наконечников: латунную подушечку brillo или губку?

Как и все остальное, у каждого есть свои плюсы и минусы:

Очиститель латунных наконечников

• Pro-Быстрый и простой в использовании, не требует пропитки водой и не вызывает термического шока. наконечник для пайки.
• Con – Абразивен, несмотря на то, что латунь мягче железа на конце наконечника. Он имеет тенденцию царапать хромированное покрытие, что предотвращает смачивание наконечника припоем. Это может привести к проникновению коррозии под покрытие, что сократит срок службы наконечника.

Не забудьте использовать колющие движения, используя латунный очиститель наконечника. Протирание поверхности увеличивает вероятность разбрызгивания расплавленного припоя.

Губка из целлюлозы

• Pro – эффективный и быстрый способ очистки наконечника. Они поставляются с различными отверстиями или прорезями, чтобы сделать это еще быстрее и проще, а также чтобы избежать разбрызгивания расплавленного припоя.
• Con — охлаждает наконечник, поэтому требует, чтобы наконечник снова нагревался. Это также может привести к термическому удару наконечника, особенно если губка чрезмерно насыщена. Это может сократить срок службы наконечника из-за образования микротрещин в железном покрытии.

Убедитесь, что вы используете целлюлозную губку, предназначенную для очистки паяльных наконечников. Целлюлоза – это натуральный материал, получаемый из древесной массы. Он не расплавится и не повредит жало паяльника, как синтетическая губка. Губка не должна быть мокрой, только слегка влажной. Тщательно отожмите его после насыщения деионизированной (DI) водой. Рекомендуется деионизированная вода, чтобы предотвратить накопление минералов на жало паяльника. После того, как паяльное жало было очищено, не забудьте повторно оловить его, расплавив небольшое количество припоя на конце жала. Это предотвращает коррозию рабочего конца наконечника, выполненного из железа, при воздействии воздуха в течение определенного периода времени. Сопутствующие товары:

• Губки Платона
• Очиститель латунных наконечников Plato

Нужно ли счищать весь припой с жала после окончания пайки?

Общепринятой практикой является протирание паяльного жала перед тем, как положить его обратно в держатель. Это обнажает необработанное железо на рабочем конце наконечника, которое ржавеет на открытом воздухе. Добавьте любой остаточный флюс в смесь, и у вас будет преждевременно изъеденный паяльный наконечник. Перед перерывом или остановкой на день сотрите остатки флюса и припоя и повторно лужите, нанеся свежий припой на конец жала.

Что можно сделать, чтобы увеличить срок службы паяльного жала?

После перехода со свинцовых припоев на бессвинцовые припои часто жалуются на короткий срок службы наконечника. Более высокая температура, необходимая для бессвинцовых припоев и флюсов, в сочетании с большей активностью приводит к более быстрому выгоранию наконечника. Часто кончики чернеют, припой капает и просто стекает с конца наконечника. Его также можно назвать «холодным наконечником», но будьте осторожны, не прикасайтесь к нему голыми пальцами!

Жала для пайки имеют медный сердечник, передающий тепло от нагревательного элемента к рабочему концу (наконечнику жала). Поскольку медь очень мягкая, легко подвергается коррозии и изнашивается, для покрытия меди используются другие металлы, включая внешний слой железа. Хотя железо очень твердое, в конце концов оно все равно подвергается коррозии. Кроме того, он может быть покрыт флюсом и другими загрязнениями, что может привести к обезвоживанию. Коррозия и высыхание замедляют пайку и, в конечном итоге, потребуют утилизации наконечника. Хотя все наконечники отправятся в мусорное ведро, оператор может предпринять несколько шагов, чтобы увеличить срок службы наконечников:

1. Выключить огонь
2. Тщательно очистите наконечник
3. Лужение паяльного жала
4. Используйте специальные чистящие средства

Если вы покидаете паяльную станцию ​​более чем на 5 минут, выключайте ее. Когда вы оставляете станцию ​​включенной, жало остается при температуре пайки, что еще больше сокращает срок службы жала. Современное паяльное оборудование нагревается до температуры пайки за считанные секунды, поэтому экономия времени не стоит сокращения срока службы жала.

Сопутствующие товары:

• Губки Plato
• Очиститель латунных наконечников Plato
• Лудильщик наконечника Plato

Когда следует выбрасывать старое жало?

Если наконечник черный и высыхает (припой не прилипает к нему), что называется «холодным наконечником», его, как правило, можно очистить и использовать снова. Как только появятся питтинги и видимая коррозия, пришло время для нового наконечника. Внешняя сторона паяльного жала покрыта железом поверх теплопроводного медного центра. Это защищает мягкую, подверженную коррозии медь от агрессивных флюсов. Как только флюс пройдет через железное покрытие через ямки, наконечник будет быстро съеден.

Как избежать коррозии печатной платы после окончания пайки?

Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете лучшие методы очистки платы. В конце концов, компоненты были заменены, а излишки припоя удалены…

• Тщательно очистите участок качественным средством для удаления флюса.
• Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали.
• При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно почистить печатную плату, а затем сполосните ее.
• При использовании салфетки убедитесь, что на печатной плате не остаются волокна или ворсинки, которые впоследствии могут вызвать проблемы.

Это необязательный шаг для флюса без очистки, но все же хорошая идея для плат с высокой плотностью населения или плат с высоким напряжением. Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если вы планируете после ремонта нанести защитное покрытие.

Сопутствующие продукты:

• Techspray G3 Flux Remover
• Средство для удаления флюса Techspray E-LINE
• Кисти Techspray
• Салфетки Techspray

10 советов по качественной пайке

1. Начните с чистой поверхности.
2. Подберите размер проволочного припоя к тому, что вы паяете.
3. Подберите паяльное жало к тому, что вы паяете.
4. Тщательно выбирайте припой и флюс.
5. Содержите наконечник в чистоте и лужите.
6. Выберите температуру пайки, достаточно высокую для эффективного плавления припоя, но не слишком высокую.
7. Удерживайте паяльное жало у вывода и точки контакта/площадки, пока они не нагреются до нужной температуры.
8. Нанесите достаточное количество припоя, чтобы покрыть контактную площадку и окружить вывод.
9. При необходимости обрежьте выводы с помощью острых ножниц, не обрезая паяное соединение.
10. Удалите остатки флюса с места пайки качественным средством для удаления флюса.

Сопутствующие товары:

• Паяльные жала Plato
• Свинцовые ножницы Plato
• Средство для удаления флюса Techspray G3
• Techspray E-LINE Flux Remover 

На этом наше Полное руководство по электронной пайке заканчивается. Остались вопросы о том, какие продукты для пайки лучше всего подходят для ваших приложений? Свяжитесь с нами по телефону 678-819-1408 или отправьте нам сообщение здесь.

Как ухаживать за паяльным жалом

Руководство по уходу за паяльным жалом Weller

Жало любого паяльника является наиболее важным компонентом в работе инструмента. Если он не сможет выполнять свою функцию эффективной передачи тепла к месту соединения, сам паяльник будет ненадежен. Плохое техническое обслуживание наконечника является одной из основных причин проблем с пайкой.

Паяльные жала со временем изнашиваются и в конечном итоге требуют замены, но меры по уходу за жалами могут продлить срок их службы, сэкономить деньги и улучшить результаты пайки. Следуйте этим советам, чтобы воспользоваться преимуществами правильного ухода за жалом паяльника.

Использование высококачественного припоя

Одной из лучших профилактических мер, которую вы можете предпринять для защиты наконечников припоя, является использование высококачественного припоя. Если вы используете низкокачественный припой, содержащий примеси, эти загрязнения могут скапливаться на наконечнике, мешать передаче тепла и затруднять паяльные работы.

Покупка припоя известных марок является одним из способов повышения уверенности в том, что продукт будет высокого качества. Вы также можете проверить качество припоя, нагревая его и наблюдая, как легко он плавится. Припой хорошего качества должен легко плавиться при ожидаемой температуре, в то время как припой низкого качества может расплавиться не полностью. Например, большинство припоев 60/40 (олово/свинец) должны легко плавиться при температуре около 460 градусов по Фаренгейту.

Если вы используете припой, содержащий свинец, внешний вид также даст представление о его качестве. Расплавленный свинец будет выглядеть блестящим, а некачественный продукт будет выглядеть более матовым. Качественный расплавленный бессвинцовый припой также имеет матовый вид.

Различные типы припоя будут действовать по-разному, поэтому важно проверить описание производителя, чтобы убедиться, что он работает должным образом.

Также очень важно выбрать правильный тип припоя для вашего проекта. Состав, который вам нужен, зависит от материала, который вы планируете паять, и от того, используете ли вы флюс, а также от соображений здоровья и безопасности. Закон США о безопасной питьевой воде, например, требует, чтобы вы использовали бессвинцовый припой на всех линиях, по которым будет проходить питьевая вода. Размер проекта определит диаметр припоя, который подходит именно вам.

Вы также должны позаботиться о том, чтобы использовать столько припоя, сколько вам нужно. Избыток припоя может попасть в гнездо или основание и вызвать короткое замыкание и заедание переключателей.

Поддержание оптимальной температуры

Поддержание температуры ваших наконечников как можно более постоянной и близкой к оптимальной поможет продлить срок их службы.

При использовании многих паяльников температура жала естественным образом снижается при использовании. Чтобы компенсировать это, многие паяльщики нагревают больше, чем необходимо. Однако использование чрезмерных температур сокращает срок службы наконечников и может привести к неоптимальным результатам.

Паяльники с датчиком температуры позволяют регулировать температуру без повреждения жал. Эти утюги могут определять, когда температура падает или поднимается за пределы заданного диапазона, и автоматически регулируют ее. Некоторые паяльники имеют более точную регулировку температуры, чем другие. Время восстановления, то есть время, за которое жало возвращается к желаемой температуре, также различается в зависимости от модели паяльника.

Температура, на которую вы устанавливаете утюг, также влияет на срок службы наконечника. Избегайте использования температур выше, чем вам нужно, чтобы защитить ваши наконечники. Этот принцип также применим, когда вы не используете утюг активно. Убедитесь, что температура снижена до значения «в режиме ожидания», или выключите устройство, если оно не используется в течение длительного времени. Некоторые утюги автоматически уменьшают свою температуру, когда они не используются. 9№ 0005

Паяльники Weller обладают превосходной температурной стабильностью. Например, утюг WEP70 The Weller WE 1010 имеет температурную стабильность плюс-минус 10 градусов по Фаренгейту (± 6 градусов по Цельсию). Он также имеет режим ожидания и функцию автоматического отключения, которая снижает температуру утюга, когда он не используется.

Очистка жал

Чтобы ухаживать за своим оборудованием, вам необходимо знать, как чистить жала паяльника. Поддержание ваших наконечников в чистоте имеет решающее значение для обеспечения их правильной работы, а также может продлить срок их службы. Вы должны чистить их до, во время и после использования. Вы можете сказать, что ваш наконечник чистый, когда он выглядит ярким и блестящим.

Перед пайкой используйте спирт и чистую ткань для удаления загрязнений, таких как жир, коррозия и окисление, с поверхности, подлежащей пайке.

Для очистки насадок используйте латунную или нержавеющую вату. Латунная вата мягче и менее абразивна, а более твердая вата из нержавеющей стали имеет более длительный срок службы.

Металлическая шерсть эффективно удаляет грязь и другие загрязнения и позволяет избежать проблем, связанных с использованием влажной губки для очистки паяльных наконечников. Использование влажной губки уменьшит нагрев наконечника. Частое протирание влажной губкой вызывает повторяющиеся изменения температуры, в результате чего кончик многократно расширяется и сжимается. Этот цикл вызывает усталость металла и, в конечном итоге, выход наконечника из строя.

Вата для чистки не снижает температуру наконечника. Чтобы удалить небольшое количество загрязнений с кончиков с помощью металлической шерсти, аккуратно промокните их в шерсти. Чтобы остатки стали более стойкими, держите утюг крепче и сильнее нажимайте на шерсть. Меняйте штрихи, чтобы удалить загрязнения со всех сторон и краев наконечника.

После очистки немедленно смочите наконечник свежим припоем, чтобы предотвратить окисление. №

Для более интенсивной очистки иногда можно использовать полировальный брусок Weller WPB1 с холодным наконечником. Используйте это устройство только с холодным наконечником, так как использование его с горячим наконечником может повредить наконечник.

Если наконечник все же окислился, несколько раз промойте его активированным канифолью порошковым припоем. Это должно удалить оксиды, если вы не допустили чрезмерного накопления окисления. После очистки покройте поверхность наконечника толстым слоем припоя.

Использование флюса

Когда многие металлы вступают в контакт с кислородом воздуха, они образуют оксидный слой. Этот слой окисления препятствует адекватному смачиванию припоем соединения и отрицательно влияет на качество паяного соединения.

Флюс — это вещество, удаляющее этот слой окисления. Флюс растворяет слой оксида металла, который испаряется, как только флюс достигает точки кипения.

Флюс может поставляться в виде пасты или может находиться в сердечнике паяльной проволоки, что позволяет ему работать во время пайки детали без дополнительных усилий.

Не погружайте наконечники во флюс для их очистки, так как это вещество вызывает коррозию. Некоторые флюсы, называемые водорастворимыми флюсами, могут повредить наконечники при более высоких температурах. Многие паяльщики используют эти флюсы только при выполнении проектов, требующих пайки волной припоя, за которой сразу же следует полная очистка для удаления остатков флюса с печатной платы. Использование проволочного припоя и водорастворимого флюса для подкраски и доработки по-прежнему ускорит выход наконечника из строя.

Другой тип флюса, флюс без очистки, предназначен только для пайки деталей, которые практически не требуют очистки. Это очень мягкое очищающее действие обычно недостаточно тщательно, чтобы удалить окисление с жала паяльника. Сильно окисленный наконечник будет легко заметить по «выгоранию» — появлению черного или коричневого налета.

Лужение жал

Вы должны лужить жала до и после каждого сеанса пайки, а также между пайками через каждые два-три соединения. Вы хотите, чтобы ваш наконечник всегда был консервированным, с первого раза, когда вы его используете, и до момента, когда вы его выбросите. Когда вы лужите наконечник, вы покрываете его тонким слоем припоя.

Лужение предотвращает окисление наконечников, создавая защитный слой между воздухом и железом. Крайне важно, чтобы наконечник был луженым, так как железо быстро окисляется. Окисление препятствует эффективной передаче тепла наконечником. Предотвращение окисления путем лужения продлевает срок службы наконечников.

Оловянные наконечники также облегчают пайку. Это помогает вашей проволоке припоя плавиться и лучше течь, облегчая пайку. Покрытие создает тепловой мост между наконечником и припаиваемой деталью, что повышает эффективность теплопередачи.

Чтобы залужить наконечник, выполните следующие действия. Во-первых, очистите наконечник. Затем нанесите на наконечник свежий припой. Используйте небольшое количество — достаточно, чтобы полностью покрыть его. Наконечник должен по-прежнему казаться блестящим.

Если вы только начинаете пайку, приступайте к пайке, как только закончите лужение жала. На протяжении всего проекта очищайте, а затем залуживайте наконечник после каждых нескольких соединений. Если вы лужите наконечник после завершения проекта, снова ненадолго протрите наконечник после лужения, а затем выключите утюг и уберите его.

Реактивация ваших наконечников

Если наконечник окислится, он станет темным, и вы не сможете его залудить. Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать активатор наконечника, чтобы повторно активировать или повторно смочить его. №

Для повторной активации наконечника погрузите его в пастообразное вещество-активатор и перемещайте, пока он снова не начнет блестеть. Мелкие абразивы и добавки в активаторе разрушают и удаляют оксидный слой.

Как только наконечник станет почти чистым, снимите его с активатора и очистите с помощью латунной или стальной мочалки. Затем немедленно перелужите. Промывка наконечника припоем путем повторного лужения удалит все оставшиеся загрязнения. Затем очистите его и снова залудите. После этого вы сможете без проблем пользоваться наконечником.

Высококачественный активатор наконечников Weller не содержит свинца и соответствует требованиям RoHS. Повторная активация наконечников с помощью этого продукта сохранит их в хорошем состоянии, упростит пайку и улучшит качество результатов.

Хранение жал

Способ хранения жал также может повлиять на их эффективность и срок службы. Соблюдение некоторых простых процедур при хранении насадок может помочь защитить их.

При хранении наконечника в течение более короткого периода времени, например, между паяными соединениями во время одного сеанса пайки, храните его в утюге в надежном держателе для утюга. Убедитесь, что он не остается при рабочей температуре, так как это сократит срок службы наконечника. Вы можете хранить многие утюги Weller в режиме ожидания, что позволяет поддерживать более низкую температуру, но при этом быть готовым к использованию.

Если ваши наконечники хранятся в течение длительного периода времени, вы должны очистить и залудить их перед тем, как убрать, что поможет предотвратить их окисление. Дав им остыть, вы также можете хранить их в герметичном контейнере, например, в сумке или футляре, чтобы дополнительно защитить их от окисления, влажности и загрязнения.

При хранении насадки в утюге ослабьте гайку или винт, удерживающие ее на месте, прежде чем убрать утюг. Эта практика предотвратит застревание наконечника, что называется заеданием.

Замена жал

Компания Weller стремится облегчить снятие, замену и повторную установку жал для паяльника. Не нужно много времени, чтобы научиться менять жала для паяльников Weller. Например, с нашей паяльной станцией WE 1010 вы можете вручную менять жала без каких-либо дополнительных инструментов.

При установке наконечников всегда следите за тем, чтобы они правильно располагались в корпусе. Вы можете слегка ослабить винт или гайку, которыми крепится наконечник, чтобы предотвратить его заедание. Многие из наших моделей имеют вкладыш из нержавеющей стали в отверстии датчика в основании наконечника, чтобы предотвратить прилипание наконечника к датчику.

Мы рекомендуем использовать оригинальные насадки Weller для оптимальной работы и длительного срока службы. Мы предлагаем широкий спектр советов, чтобы вы могли найти идеальный инструмент для любой работы. Наши наконечники точно соответствуют нашей гомогенной системе отопления, используют только материалы самого высокого качества и обеспечивают быструю и стабильную подачу тепла.

Оригинальные насадки Weller можно отличить по «Знаку качества Genuine Weller», а также по логотипу Weller и номеру детали, выгравированному на насадке.

Утилизация насадок

При использовании высококачественных продуктов и надлежащем уходе за ними они могут прослужить невероятно долго. Однако со временем наконечники изнашиваются. Weller упрощает утилизацию ваших чаевых экологически безопасным и экономичным способом. Мы даже вышлем вам ваучер, который вы сможете потратить на следующую покупку насадок Weller, если отправите нам использованные насадки для переработки.

Вот как это работает. Просто запросите у нас бесплатную коробку для утилизации советов. После того, как вы заполните коробку, отправьте ее нам, чтобы мы могли переработать насадки экологически безопасным способом. Принимаем любые насадки от любого производителя. За каждую полную коробку, которую вы нам отправите, мы дадим вам ваучер на 75 долларов, который вы можете использовать для покупки насадок Weller у участвующих дистрибьюторов.

Ожидайте выдающихся результатов с инструментами Weller

Если вы будете следовать приведенным выше советам по уходу за жалом паяльника Weller, вы сможете продлить срок службы своих жал, сэкономить деньги и улучшить качество своих паяльных работ. Правильный уход за вашим паяльным оборудованием начинается с использования самого лучшего оборудования и аксессуаров. Наконечники Weller и другое наше оборудование для пайки, такое как паяльная станция WE 1010, обеспечивают экономичную эксплуатацию и высококачественные воспроизводимые результаты. Чтобы узнать больше, изучите остальную часть нашего веб-сайта или веб-сайта дистрибьютора сегодня.

Пайка латуни, меди и фототравление Пола Ховарда

ВВЕДЕНИЕ

Недавно несколько человек спросили меня, как я паял такие мелкие детали для одного из моих недавних проектов. Дело в том, что размер детали не имеет значения для процесса; его почти одинаковые методы независимо от размера. Я собираюсь дать краткое объяснение того, как я подхожу к пайке фототравлением и небольшим металлическим деталям, начиная с необходимого оборудования и заканчивая пошаговым руководством о том, как я на самом деле выполняю этот процесс. У меня большой опыт пайки миниатюрных и микроминиатюрных электронных устройств, но я только недавно начал заниматься фототравлением латуни и меди. Хотя я не профессиональный модельер или писатель, я знаю процесс пайки. На заметку, вы должны знать, что паяльники, материалы после пайки и сам расплавленный припой очень горячие. Защита глаз обязательна, и если вы решите использовать свинцовый припой, как я, то рекомендуются резиновые перчатки.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Рис1: Для большинства работ я использую паяльную станцию ​​с регулируемой температурой, которую можно купить менее чем за 75 долларов на Amazon. Станцией, которую я использовал для этого проекта, является магазинная Hakko 936, и все наконечники, разработанные для этой серии машин, взаимозаменяемы. Такие бренды, как Pace, Weller, Edsyn, производят станции, подходящие для наших целей. Температура пайки для большинства изделий из латуни должна быть в пределах 600-700 градусов по Фаренгейту (315-370 по Цельсию). Нет необходимости в том, чтобы паяльник, который вы используете, имел переменную температуру, но он позволяет выполнять точную настройку, чтобы получить наилучший поток припоя, не повреждая соединяемые детали. Утюги мощностью 35-50 Вт подходят для большей части пайки, которую нам нужно делать даже в непеременных утюгах. Утюги мощностью 30 Вт или меньше заставят вас ругаться, поскольку они не могут поддерживать температуру жала под нагрузкой.
Рис. 2. Я также использую установку для пайки сопротивлением Pace PPS 10, которую купил из вторых рук, когда не могу использовать радиаторы или влажные полотенца для охлаждения смежных стыков.
Фото 3: Я использую пинцет, но есть много доступных типов. Ручки с одним датчиком, которые используют отдельный заземляющий провод или платформу, также являются очень хорошими вариантами. Опять же, такие бренды, как Pace и American Beauty, являются эталоном, но есть и другие, которые также будут работать.
Рис. 4. Хорошие паяные соединения обязательно должны быть чистыми. Латунь или медь, подвергшиеся воздействию воздуха даже в течение нескольких минут, начнут образовывать оксиды, препятствующие течению припоя. Ручка со щетиной из стекловолокна — хороший универсальный инструмент для очистки, но мой любимый инструмент для очистки полиэтилена — ластик для пишущей машинки с белым стержнем. Этот инструмент не содержит масла, препятствующего потоку припоя, и он оставляет поверхность более гладкой, чем ручка или зеленая губка, которую я использую для больших поверхностей. Я использую малярную кисть, чтобы нанести флюс в точные места, и я использую кислотную кисть с обрезанными щетинками, чтобы очистить паяные соединения от остатков флюса. Это хорошее место, чтобы упомянуть, что вам ВСЕГДА нужно очищать соединение после пайки. Даже незачищенные флюсы оставляют следы, препятствующие адгезии грунтовки и краски. Отсутствие очистки означает только то, что оставленный остаток не вызовет коррозии электронных компонентов.
Рис 5: Я включил фотографии самых полезных пинцетов, которые у меня есть для пайки фототравления. Я знаю, что большинство людей скажут, что у меня уже есть пинцет, который мне нравится, но я хочу убедиться, что вы понимаете, что вам нужно использовать пинцет из нержавеющей стали или керамики для работы с деталями во время пайки. Пинцет из углеродистой стали отлично подходит для многих вещей, но припой будет прилипать к нему, и очистка после того, как припой прилип к ним, может привести к сильному износу. Например, пинцет в центре был очень острым, как те, что внизу на картинке.
Рис. 6. Вот элементы, которые я использую, чтобы удерживать и размещать детали для пайки. Blu Tack является основным продуктом для пайки, как и медные радиаторы. Инструменты для фототравления также используются для удержания фототравления во время пайки. Я стараюсь, чтобы тепло было как можно меньше, чтобы не повредить поверхности захвата. На самом деле у меня есть жук Small Shop (Великобритания), который я использую только для пайки, так как я уронил его и согнул достаточно, чтобы предотвратить использование нескольких зубов. Хотите верьте, хотите нет, но это было благом, поскольку детали, которые по-прежнему зажимаются, отлично подходят для сохранения ровности при пайке.
Я использую несколько различных типов припоя и флюса. Те, которые я использую чаще всего, показаны на фотографиях ниже. Припои представляют собой сплавы металлов, которые смешивают друг с другом в определенных соотношениях для определенных целей. Сплав маркируется на рулоне или упаковке в маркировке соотношения, т. е. 60/40, 50/50, 63/37 и т. д. Первое число обычно означает содержание олова, а второе число — содержание свинца. Обратите внимание, что оба показанных припоя относятся к типу пайки 63/37. Этот оловянно-свинцовый сплав я использую почти все время. Это то, что известно как эвтектический припой, что означает, что он не имеет пластического состояния. Он почти мгновенно переходит из твердого состояния в жидкое, в отличие от 60/40 и 50/50. Вы все еще можете потревожить соединение во время его остывания, но он гораздо менее подвержен этому, чем другие сплавы. Нарушенные паяные соединения часто ошибочно принимают за холодные паяные соединения. Как вы можете видеть, вы также можете получить паяльную пасту в этой смеси, поэтому наши методы не должны меняться для учета другой смеси припоя. Надежными марками проволочного припоя являются Kester и Alpha, и я использовал Kester, Alpha и MG Chemicals с хорошими результатами в области паяльной пасты. Рис 7, Рис 8, Рис 9, рис 10.
Что касается проволочного припоя, , не имеет значения, используете ли вы сплошной проволочный припой или материал с канифольным сердечником . Так как мы ВСЕГДА очищаем соединение после пайки, у нас нет проблем с адгезией краски или протеканием канифоли. Некоторые люди рекомендуют кислотный флюс для работы с травленой латунью, но я никогда не считал его действительно необходимым. Если не удалить остатки кислотного флюса, это может привести к коррозии припаиваемого металла. Излишне говорить, что это произойдет не сразу, но когда это произойдет, вы будете менее чем в восторге. Водорастворимый флюс, показанный ниже, имеет кислотное ядро ​​и работает хорошо, но я абсолютно уверен, что не оставляю следов, когда использую его. Кстати, флюс не очень дорог, поэтому я рекомендую вам попробовать несколько типов, чтобы понять, какой из них лучше всего подходит для вас. Мои личные фавориты показаны ниже. Kester также отлично подходит для электроники, Worthington никогда не должен использоваться таким образом. Рис 11, Рис 12.

Об авторе

Об авторе Paul H (PRH001)
ИЗ: НЬЮ-МЕКСИКО, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ПОДРОБНЕЕ

Copyright ©2021 by Paul Howard. Изображения и/или видео также принадлежат правообладателю, если не указано иное. Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются исключительно взглядами и мнениями авторов и/или участников этого веб-сайта и не обязательно отражают взгляды и/или мнения Armorama, KitMaker Network или Silver Star Enterrpises. Все права защищены. Первоначально опубликовано: 2015-11-07 10:52:42. Уникальные чтения: 20649

Как почистить паяльник

Новое жало паяльника плавит припой, как масло, и создает соединения с непревзойденной легкостью. Это идеальная установка, чтобы убаюкать вас ложным чувством самоуспокоенности, что неизменно приводит к отсутствию очистки и обслуживания наконечников. Очень скоро ваш паяльник станет похож на кочергу для камина, оставленную на ночь в недрах Роковой горы.

Забудьте об идеальном соединении: окисленный наконечник плохо плавит припой. Хотя очистка наконечника является очевидным решением, восстановить сильно обгоревший наконечник не так просто. К счастью для вас, мы знаем, как сделать все это блестящим и чистым.

Почему важна очистка паяльника

Окисленный наконечник не позволяет создавать надежные паяные соединения, так как наконечник окружен изолирующим слоем, состоящим из оксидов, обугленных остатков флюса и различных примесей. Прочное паяное соединение требует, чтобы нагретый наконечник образовывал «тепловой мост» между компонентами, а расплавленный припой служит каналом для передачи тепла.

Окисленный наконечник предотвращает этот процесс, так как превращает его из идеального проводника тепла в изолятор. Наше руководство по основам пайки очень подробно описывает науку, лежащую в основе этого процесса.

Механическая очистка жала паяльника

Стратегии очистки наконечника различаются в зависимости от степени окисления. Если жало вашего паяльника имеет непробиваемую броню из изолирующих оксидов, использование механических чистящих средств может быть единственным жизнеспособным решением. Это должно быть последним средством, потому что существует высокий риск истирания защитного никелированного покрытия на наконечнике утюга. Наконечник практически бесполезен без него. Соблюдайте сдержанность и будьте осторожны при очистке наконечника.

Зеленая губка Scotch-Brite

Гораздо более безопасная альтернатива (относительно) предполагает использование зеленой губки с логотипом Scotch-Brite. В них используются искусственные полимеры, которые мягко удаляют рыхлый оксидный слой, не повреждая никелированное покрытие. Возьмитесь за жало паяльника губкой для мытья посуды и вращайте его вдоль оси жала, чтобы очистить его. Очевидно, что этот процесс должен выполняться при выключенном паяльнике и при комнатной температуре жала.

Обязательно залудите наконечник свежим припоем после его очистки. Это важно, потому что в процессе очистки удаляется защитный слой припоя, без которого жало подвержено дальнейшему окислению. Обязательно повторите этот шаг для всех других последующих методов очистки наконечника.

Латунная щетка

Если Scotch-Brite не помогает, возможно, стоит увеличить огонь. Это вполне возможно, если вы замените подушечку Scotch-Brite на полимерной основе латунной щеткой. Щетинки должны быть латунными, потому что стальные прогрызут никелированное покрытие жала паяльника насквозь. Латунь работает, потому что она не настолько твердая, чтобы повредить покрытие.

Нагрейте утюг до температуры пайки. Нанесите обильное количество канифольного флюса на латунную щетку и протрите кончик, пока он не станет чистым. Возможно, вам придется сделать несколько проходов кистью, но обязательно повторно наносите флюс при каждом проходе.

Полировальный брусок Weller

Известная марка паяльников Weller продает полировальные бруски, специально предназначенные для освежения жал паяльника. Их использование включает в себя осторожное царапание кончиком стержня, чтобы удалить оксидный слой. Этот процесс обычно выполняется с холодным жалом, но более жесткие остатки можно удалить, нагрев утюг до температуры пайки.

Изображение предоставлено: Sparkfun Electronics (изображение изменено в соответствии с лицензией CC 2. 0).

Следует отметить, что другие марки паяльников, такие как Hakko, Pace, Metcal и JBC, не продают такие абразивные бруски из-за высокого риска разрушения никелированного покрытия на жале. Таким образом, этот подход должен быть вашим последним средством после исчерпания всех других альтернатив.

Безопасный подход к очистке жала паяльника

Если жало вашего паяльника не сильно окислено, вы можете попробовать эти традиционные (и значительно более безопасные) альтернативы, прежде чем прибегать к более жестким альтернативам механической очистки, перечисленным выше.

Губка для пайки

Губки для пайки отличаются от обычных губок, изготовленных из искусственных материалов. Эти губки изготовлены из не содержащей серы целлюлозы, которая не расплавится на кончике и не покроет его загрязняющими веществами. Они слегка увлажнены (не могут быть мокрыми!), что подвергает горячий наконечник мягкому тепловому удару. Последующее фазовое изменение воды при попадании на наконечник достаточно сильное, чтобы удалить оксидный слой и другие загрязнения.

При использовании этого подхода утюг нагревают до температуры пайки с последующим погружением в емкость с флюсом. Если вы используете жидкий флюс, то можно нанести пару капель на горячий наконечник. Немедленно протрите наконечник о влажную губку несколько раз. В зависимости от уровня окисления наконечника, это должно обнажить некоторое количество серебра под покрытием из темного оксида. Если нет, повторяйте процесс, пока это не произойдет.

После того, как вы пробьете часть оксидного слоя, используйте эту возможность, чтобы расплавить припой 60/40 или свинцовый припой 63/37 (с канифольным сердечником) на очищенную часть наконечника. Снова протрите кончик губкой. Припой с канифольным сердечником дополнительно очищает наконечник и расширяет зазоры в оксидном слое. Повторив процесс несколько раз, вы получите блестящий наконечник, который будет как новый.

Очиститель латунных наконечников

В качестве альтернативы вместо губки для пайки можно использовать очиститель для латунных наконечников. Эти очистители наконечников изготовлены из тонких мотков латунной проволоки, слегка покрытых канифольным флюсом. Очиститель латунного наконечника может показаться более агрессивным по сравнению с губкой, но на самом деле он бережнее воздействует на наконечник, несмотря на большее механическое трение.

Фактический процесс очистки наконечника такой же, как описано выше, за исключением того, что вы аккуратно втыкаете наконечник в латунную вату вместо того, чтобы тереть его о влажную губку.

Моторизованный очиститель наконечника

Для еще более агрессивной очистки вы можете использовать моторизованные очистители наконечников вместо латунной ваты. В этих устройствах для очистки наконечника используются латунные щетки, вращающиеся с высокой скоростью. Как и в предыдущем подходе к очистке жала, следуйте той же процедуре, что и в технике с губкой для пайки. Единственная разница заключается в замене губки моторизованным очистителем наконечника.

Лудильщик или паста для чистки наконечников

Его часто путают с паяльным флюсом, используемым во время обычного процесса пайки, что приводит к катастрофическим последствиям. Лужи для наконечников или пасты для очистки наконечников имеют мало общего с флюсом, используемым при паяных соединениях. Первый используется исключительно для химического удаления неподатливого оксидного слоя с испорченных наконечников.

Таким образом, жестяные банки

Tip загружены чрезвычайно агрессивными кислотами и другими неприятными химическими веществами, которые отличаются от одной марки к другой. Используйте их экономно и только на чрезмерно окисленных кончиках.

Нагрейте наконечник до температуры пайки и вставьте его вертикально в емкость для очистки наконечника. Дайте ему отдохнуть в течение нескольких секунд, прежде чем протирать его слегка смоченной губкой из чистой целлюлозы (без серы) для пайки.

Во многих руководствах по очистке наконечников рекомендуется использовать водопроводную пасту вместо олова для паяльных наконечников. Это ужасная идея, потому что сантехническая паста чрезвычайно агрессивна, чтобы эффективно паять медные трубы. Использование его на паяльниках приведет к быстрому износу жала и значительному сокращению срока их службы.