Как паять медь бурой: что следует знать о полезной процедуре?

пайка — Бла-бла-бла — LiveJournal

Как это делается. Покупаете газовую горелку на строительном рынке. Она с баллончиком, заправляется газом для зажигалок, который продаётся в табачных ларьках.

Для пайки меди покупаете медь-фосфорный припой в магазине типа «Радиодетали», Есть небезизвестный магазин «Чип и Дип» -горелки там тоже продаются. Самый известный у нас производитель таких припоев — Haris. Припой кромсаете на мелкие кусочки(Это самое сложное для медь-фосфора, остальные припои режутся ножницами без проблем).

Покупаете готовый жидкий флюс в магазине для ювелиров. Макаете в него ваши детальки и припой.
Кладёте всё ваше хозяйство на паяльную доску (Тож в магазине для ювелиров), под место пайки -припой. Всё прогреваете, потом прицельно греете место пайки, но не упирайтесь в одно место, а то металл спалите, помахивайте горелкой. Впрочем, медь сложно спалить (Золото, серебро -запросто).

Далее-отбел(Любая кислота, сойдёт лимонная) до растворения флюса, а то инструмент угробите при зачистке борного стекла(Это то, во что флюс превращается после пайки).

Потом подчищаете место пайки от излишков припоя.

Горелка –это то, что с пламенем. (То, что с «жалом» -разогревающимся стержнем, это паяльник, он от электросети работает. Строго говоря, там не пайка, а лужение. Рассчитан он на низкотемпературные оловянно-свинцовые припои. Обычно это для радиодеталей применяют, для ювелирки это чисто баловство будет).

Как я поняла, тут все используют маленькие газовые горелки с пьезоподжогом. Для проволоки -сойдёт. Массивные изделия такая горелка не пропаяет. Я этот девайс называю «маленькая горелка». Вообще, для ювелирки используются не такие горелки, но это отдельная большая тема.

Флюсы.

Предназначение флюса -предохранять место пайки от окисления, по окисленному металлу пайка не идёт. Флюс растворяет окислы. Ювелирные флюсы -это соединения бора. Бура (тетраборат натрия) или борная кислота (гидроксид бора 3,борка). Или их смесь. Они для всех ювелирных металлов годятся.

Для начала можно использовать готовый жидкий флюс из магазина для ювелиров, вот такой http://www. sapphire.ru/vcd-440-1-4862/goodsinfo.html
Тогда можно помазать место пайки и чуть вокруг. Его недостаток -пучит его при пайке. Но для наших целей это не смертельно.Ещё из недостатков -не выдерживает несколько паек без промежуточного смыва. Достоинство -легко смывается, даже водой можно.

Обычно ювелиры применяют буру с боркой(Иногда просто с водой) или просто буру. Бура с боркой -жидкий самодельный флюс. Детальки в нём надо покипятить несколько секунд. Очень удобно для пайки больших деталей, его не пучит. Бура-твёрдый флюс. Удобно для пайки мелочёвки. Для проволоки идеально. Наносится не заранее, а в процессе пайки. Но там две руки понадобятся -в одну руку-горелку, в другую –титановый стержень (Правая-левая -кому как удобнее). Изделие разогреваем, стержень раскаляем и приплавляем к нему несколько крупинок буры. Прикасаемся стержнем с бурой к шву.

Можно использовать водный раствор буры-тоже с кипячением.

Филигрань паяют смесью из опилок припоя и буры. Наносится это дело заранее на все точки пайки и сразу все они и паяются. Это отдельная тема.

При температурах пайки все флюсы сплавляются в стекловидное очень твёрдое вещество, твёрдость у него почти как у алмаза, при дальнейшей обработке изделия оно моментально портит инструмент. Поэтому флюс надо отмывать отбелом.

ЗЫ. В радиомагазинах бывает т.н. «Паяльная кислота» (Ортофосфорная). Это тоже флюс. Для наших целей он не годится, это для электропаяльника с «жалом».

Отбел.

Отбел используется после пайки для снятия окалины (окисла металла) и для растворения флюса. Можно снимать чернь.. Отбелом может быть любая кислота, кроме азотной. В бытовых условиях сойдёт лимонная. Растворить её в воде. Концентрация на глаз, насыщенный раствор должен быть. Можно брать серную, ту, что для автомобильных аккумуляторов. Отбел можно немного подогревать. Изделие погружают в кислоту на некоторое время. Потом обязательно хорошо промывают водой и протирают тканью.

Паяльная доска.

Она нужна. Смысл её использования в том, что она является теплоизолятором и не отводит тепло от изделия. Если что-то другое приспособить для пайки-будут проблемы с разогревом изделия, т.К по ходу вам придётся и подставку разогревать, не факт, что вообще прогреть удастся.

Припои. Металл в идеале паяется припоем, большая часть которого этим же самым металлом и является, остальное -добавки для понижения температуры. Этот самый медь-фосфорный припой для меди и латуни-очень тяжелый случай. Про Haris сказано, что медь им можно паять без флюса (Видимо, фосфор выступит флюсом). Не надо, паяйте с флюсом, без флюса можно только первую пайку на изделии, если еще что-то допаивать примерно в то же место-не идет. Латунь -без вопросов с флюсом паять. Вообще, в ювелирных справочниках рекомендуют паять медь и латунь медь-цинковым припоем. Готовый я такой не нашла.

В принципе, медь можно запаять латунью или серебром, (Серебряный припой вообще очень удобный во всех отношениях), но шов будет отличаться по цвету.

Как покромсать медь-фосфорный припой.

По-хорошему, нужны вальцы. Вообще любые припои прокатывают в лист перед нарезкой. Самый первый раз я кромсала без вальцов. Тяжело. От прута отделить кусок 2-3 см. Я отпилила пилкой по металлу, знакомый исхитряется откусывать большими острыми кусачками. Кусок отжечь горелкой или на газплите до равномерного тёмно-малинового свечения. Остудить и отбивать в лист на наковальне. По ходу ещё пару раз отжечь придётся. При отбивке он уже начнёт ломаться, остальное -ножницами по металлу порезать. Резать надо сразу в большую ёмкость или в пакет, а то он разлетается.

Собственно, пайка.

Пламя при пайке должно быть типа «факела».( Пламя «игла» нужна в других случаях.). Пламя должно быть «мягким» -красным(Не белым и не синим), грязным (Т.Е., Восстановительным). На маленьких горелках это всё плохо регулируется, так что уж какое есть. Изделие надо прогревать всё (а не только место пайки) до равномерного ярко-красного цвета, никаких локальных жёлтых перегревов быть не должно -горелкой надо помахивать, не упираться в одну точку. Пайка с локальным разогревом бывает, но это не наш случай.

Зачистка.

Шов после пайки надо зачистить от излишков припоя. Медь-фосфорный припой отчистить очень сложно, лучше изначально не класть лишнего. Можно попробовать алмазным инструментом зачищать. Любой другой припой без проблем подчищается обычным надфилем.

Зы. Это наброски для статьи в проволочном сообществе, пока лучше все вопросы задавать там
http://wire-ru.livejournal.com/559817.html

Химия для пайки

Пайка — это соединение деталей между собой, для соединения этих деталей используется два основных компонента, это припой и флюс. Ни один процесс пайки не обходится без таких материалов как припой, флюс, канифоль, некоторые радиолюбители используют паяльные кислоты, различные смеси и прочее. В этой статье о них и поговорим.

Припой (олово)

Припой — это металл или сплав, применяется для соединения и пайки радиодеталей, имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Припой прочно соединяет радиодетали между собой, растекается по нему и заполняет зазоры или отверстия между соединяемыми деталями.

Припои бывают мягкие – температура плавления до 300°C и твёрдые – выше 300 °C. Мягкими припоями являются оловянно-свинцовые сплавы.

Продается они в катушках, тюбиках или же в виде прутков. Припои продаются даже с флюсом, такие легче плавятся и канифоль для пайки радиодеталей обычно не требуется. Радиолюбители часто применяют припой марки ПОС-61.

При использовании низкотемпературных припоев необходим специальный флюс, поскольку стандартный флюс при низких температурах малоактивен.

У бессвинцовых припоев температура плавления либо выше, либо ниже чем у свинцовооловянных видов припоя. Оловянно-свинцовые припои смачиваются лучше чем бессвинцовые, паять ими удобнее. Швы при использовании бессвинцовых припоев, возникающие при длительной эксплуатации также хуже, чем у припоев, содержащих свинец.

Канифоль

Канифоль бывает еловая или сосновая, применяют для пайки радиодеталей совместно с припоем, канифоль ускоряет пайку и способствует быстрому лужению радиодеталей. Канифоль помогает припою прилипнуть к поверхности и растекается по ней блестящей пленкой. После этого деталь очень легко припаивается.

Перед началом пайки разогретый паяльник сначала «макают» в канифоль, затем жалом паяльника дотрагиваются до припоя, после чего уже прикасаются к месту спаивания деталей. Количество канифоли здесь играет немаловажную роль и жалеть ее не надо Есть и другие способы нанесения канифоли, например, поднося кусочек к месту пайки, так например лудят вывода радиоэлементов или залуживают провода, всё зависит от конкретного случая.

Флюс

Флюс предназначен для удаления окислов или жировых загрязнений с поверхности металла, улучшения растекания жидкого припоя и для смачивания места пайки.
С помощью флюса вывода радиодеталей залуживаются и паяются очень быстро. Флюсы бывают химически активными (кислотными) и пассивными (нейтральными). Активными флюсами называют те флюсы, в составе которых присутствуют вещества, способные вступать во взаимодействие с металлом, это кислоты, хлористый цинк. При использовании таких флюсов паяльные швы подвергаются коррозии, что конечно же является недостатком этих  видов флюсов. Но это не означает что применять такие флюсы нельзя, можно, только после того как закончите работу, плату нужно очистить от этого флюса. Одним из таких флюсов является флюс ЛТИ-120.

Многие радиолюбители применяют нейтральный флюс СКФ, такой флюс состоит из: спирта ~ 60%, канифоли ~ 40% и абсолютно не вреден для печатных плат.

Такой флюс можно изготовить и самому в домашних условиях, для этого берется спирт (70-90%), можно приобрести например в аптеке, и канифоль, ее нужно измельчить. Затем наливаем спирт в небольшую емкость, например в тюбик, и туда насыпаем крошки канифоли, в процентном соотношении примерно 70% спирта и 30% канифоли, затем закрываем пробку и взбалтываем до тех пор, пока канифоль полностью не растворится.

Флюсы бывают для пайки алюминия, нержавеющей стали, латунных, медных и стальных изделий, в виде раствора или порошка. В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка. Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью. Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута. Припой набирают на паяльник и переносят на защищенную канифолью поверхность спая. Залуженный таким образом алюминий сравнительно легко поддается спаиванию. К его луженой поверхности можно припаять, например, медные провода.

Паяльная паста

Паяльная паста представляет собой пастообразное вещество, состоит из мельчайших шариков припоя, флюса и различных добавок. Паяльные пасты бывают безотмывочные и водосмываемые, последние содержат активные вещества, частицы которых могут стать причиной коррозии, если не удалить их с поверхности печатной платы.

Паяльная паста в основном применяется для поверхностного монтажа, для чип (SMD) радиодеталей и особенно удобны для пайки в труднодоступных местах. Пайка радиодеталей такой пастой осуществляется с помощью паяльной (фен) или ИК станции. Если вкратце, то технология следующая, сначала наносят капли пасты на места будущего спая, располагают радиодетали и нагревают.

Последовательность действий при пайке следующая:

1. Сначала поверхность платы нужно очистить, обезжирить и высушить. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном.

2. Печатную плату необходимо надежно зафиксировать в горизонтальном положении, чтобы компоненты не слетели.

3. Паяльную пасту нужно наносить на печатную плату в местах будущей спайки, добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются детали: чип резисторы, конденсаторы, микросхемы и пр…
Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и компонентов на печатной плате.

5. В идеале плату нужно подогревать еще и снизу, через пару минут фен устанавливается на температуру 150*C и несильной струей воздуха чтобы не сдуть детали, прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится. Далее фен устанавливается на температуру около 240*C (температура плавления оловянно-свинцовой паяльной пасты около 200*C), и поверхность платы снова прогревается, при этом частицы припоя в пасте должны оплавиться и сформировать аккуратную пайку.

6. После окончания пайки плате нужно дать время остыть, затем можно ее промыть

Паяльный жир и паяльная кислота

Паяльный жир (бывает активным и нейтральным) нужен для тех же целей, что и канифоль, снимать невидимую оболочку-окисел с металла и улучшать пайку. Но если канифоль не справляется с этой задачей и эту оболочку со стали снять не может, то паяльный жир — пожалуйста!

Если металл не хочет лудиться, применяют паяльную кислоту. Преимущества кислоты в том, что она быстрее и качественнее обезжиривает детали для пайки, чем канифоль и жир паяльный.

Недостаток ее в том, что после пайки она еще долго реагирует с металлом, а также является очень неплохим проводником электрического тока, поэтому ее никогда уважающие себя электрики и электронщики не используют, им ни к чему посторонние пути прохождения тока.

Медь, бронзу, латунь можно паять канифолью или флюсом, свинец канифолью не будет паяться, нужно паять паяльным жиром. Если никель, сталь или железо то применяют паяльную кислоту, после пайки остатки кислоты нужно смыть водой.  Если есть вариант выбора, то стоит выбирать все таки паяльный жир, т.к. он совмещает в себе преимущества и кислоты и жидкой канифоли (флюса).

Бура

Это высокотемпературный флюс (700-900*С), буру используют как флюс для пайки сталей, чугуна, меди и её сплавов среднеплавкими медными, латунными, золотыми и серебряными припоями. Расплавленная бура растворяет окислы металлов и очищает поверхность спаиваемых деталей. После применения буры при пайке необходимо удалять оставшиеся соли, применяя механическую зачистку.

Бура с борной кислотой при смешивании по весу один к одному образует борный флюс. Нужно перемешать составляющие, тщательно растереть в фарфоровой ступке, нагревая растворить в дистиллированной воде и выпаривать до твёрдого остатка. Для повышения активности флюса в смесь добавляют фтористые и хлористые соли.

Оксидал

Применяется для очистки жал паяльников или для пайки окисленных выводов радиодеталей. Для лучшего действия оксидала паяльник должен быть не менее 40 ватт. Продается оксидал в виде порошка, при работе с ним он выделяет неприятный запах и место около пайки покрывается «инеем». После пайки оксидалом остатки удаляются механическим путем.

Цапонлак

Цапонлак применяют для покрытия печатных дорожек с целью защиты их от внешних воздействий, например для защиты от влаги. Со временем на местах спайки радиодеталей могут появляться микротрещины, а проникновение в трещину паров воды со временем вызывает образование не проводящих тока оксидов. Цапонлак, нанесенный на точку пайки, образует прочную поверхностную упругую пленку и защищает это место от влаги.

Цапонлак бывает разных цветов: зеленого, красного, синего… Наносить его на плату лучше кисточкой или мягкой губкой. Покрывать цапонлаком (и вообще любыми ацетоносодержащими веществами) печатные платы целиком не рекомендую. Для этих целей продаются специальные бесцветные лаки.

Плата, покрытая цапонлаком:

Цапонлак удобно применять для фиксации резьбовых соединений, например чтобы не развинчивалась гайка.

Медь для пайки: проверка соответствия цвета медной проволоки

На этом образце, быстро спаянном с помощью припоя на основе медной пасты, хорошо видны швы пайки. Целью любого ювелира при пайке является получение гладкого и незаметного шва. Таким образом достигается профессиональная красивая отделка. Если вы экспериментировали с припоем на основе медной пасты в прошлом и обнаружили, что это не принесло вам ожидаемых результатов, прочитайте, как дизайнер ювелирных изделий Тэмми Джонс добилась успеха в пайке невидимых медных швов с помощью медной проволоки для припоя.

Мои недавние эксперименты с припоем на основе медной пасты разочаровали меня из-за видимых швов. Конечно, достаточно легко нанести серебристый шов на припаянные медные детали, но только если у вас есть очень крепкий, «зеленый» горшок с рассолом. Просто поместите в него припаянные медные детали и бросьте кусок стали (подойдет щепотка стальной ваты). Это приведет к тому, что частицы меди в травлении осядут на видимый шов, медь покроет белый/серебристый металл так, что шов не будет виден.

Но это не лучшее и не самое удобное решение для невидимых медных паяных швов — основным недостатком этого процесса является то, что обычно серебристый шов наносится тонким слоем, который имеет тенденцию легко стираться во время полировки — поэтому я так и сделал. некоторые исследования и обнаружили, что на рынке было несколько припоев, которые утверждали, что они совпадают по цвету. Я получил немного припоя для медных проводов подходящего цвета от Рио-Гранде, и я рад сообщить, что он работает!

Я проверил медный припой с помощью простой пропановой горелки. Припой расплавился и растекся очень быстро. Он немного воспламенился, как и медная паяльная паста, поэтому обязательно работайте с хорошей вентиляцией. Пламя быстро выгорает, но на всякий случай держите под рукой воду и огнетушитель (который у вас уже есть, если вы используете факел… верно?).

При использовании припоя медной проволоки в тон, паяные швы становятся менее заметными и имеют цвет, почти полностью соответствующий остальной части проволоки. При правильной отделке швы практически незаметны.

Этот припой из медной проволоки на 93% состоит из меди, но калибра 18 и довольно твердый. Чтобы разрезать его, мне пришлось слишком постараться с моими обычными кусачками, и я боялся их испортить, поэтому я переключился на кусачки с памятью, которые я все равно никогда не использую, так что это сработало хорошо! Из-за того, что его трудно разрезать, немного сложно получить небольшое количество, которое вам, вероятно, понадобится, поэтому мне очень помогли кусачки с памятью от Xuron.

Обычно концы припоя можно забить молотком, чтобы немного сплющить его, чтобы его было легче резать и использовать, потому что плоские куски не отлетают и не скатываются, как это могут быть кусочки круглой проволоки. Однако, когда я забил концы этого припоя, он треснул. Я попытался использовать кусок треснутого припоя (или то, что составило два куска, на самом деле, так как он треснул), и это не сработало. В моей первой попытке деталь буквально не спаялась. Это могло быть случайностью, вызванной другими факторами, поэтому я попробовал еще раз, и во второй раз он припаивался, но медный цвет больше не был «на высоте», и он больше не подходил по цвету.

Марк Нельсон, специалист службы технической поддержки Рио-Гранде и специалист по ювелирным изделиям, поделился важным советом. Если вы используете смесь для травления с перекисью водорода, обратите внимание, что она может придать этому припою непривлекательный серый цвет, что сведет на нет всю цель использования этого отличного медного припоя, соответствующего цвету, оставив вас в травлении. Марк говорит, что если вы используете обычные коммерческие соленья, такие как Rio Pickle или Sparex, или даже уксус, все должно быть в порядке. Я использую Sparex и не было никаких проблем. Sparex представляет собой жидкий бисульфат натрия, который выпускается в гранулированной форме и добавляется в дистиллированную воду. Если вы ищете более биоразлагаемый рассол, а не химический, попробуйте несколько вариантов: лимонную кислоту (добавьте несколько столовых ложек в несколько чашек дистиллированной воды) и лимонную кислоту коммерческого качества. Какое отношение имеют соленья к пайке, спросят некоторые из вас? Протравка — это жидкий состав, который используется для удаления пригоревшего флюса и любого окисления с недавно припаянных ювелирных изделий. Травильный раствор эффективно удаляет эти оксиды (также известные как окалина) с поверхности металла.

Чтобы узнать больше обо всех видах пайки и пайки, включая советы и приемы для начинающих и продвинутых специалистов отрасли, таких как Лекси Эриксон, Тодд Рид, Хелен Дриггс, Том и Кей Бенхэм и других, закажите или сразу же загрузите нашу новую публикацию по пайке, Всеобщее руководство по пайке ювелирных изделий: материалы, инструменты и советы . Он содержит информацию о припое, флюсе, горелках и других инструментах и ​​материалах, необходимых для пайки ювелирных изделий, технические инструкции, которые помогут вам паять легко, чисто и аккуратно, а также 10 практических проектов по пайке, чтобы продемонстрировать свои навыки пайки. Это полный ресурс, наполненный информацией!

Категории: Ювелирные изделия

Теги: Медь, изготовление ювелирных изделий из меди, Изготовление ювелирных изделий, Техника изготовления ювелирных изделий, припой, Пайка, пайка ювелирных изделий

Пайка многожильного медного провода
\$\начало группы\$

Глупо задавать этот вопрос, но я озадачен. Кажется, я не могу залудить многожильный провод 24-го калибра, используемый в гирляндах для рождественской елки.

Я перепробовал все возможные комбинации припоя и паяльника. Я даже пробовал разные флюсы-пасты, все бесполезно. Припой не смачивает медь. Я смотрю на проблему окисления?

• пайка

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

В последнее время я часто натыкаюсь на эти забавные телеграммы. Он выглядит точно так же, как и любой другой провод, который я использовал в течение многих лет, но он не будет намокать. При ближайшем рассмотрении я вижу, что некоторые из них были стальной проволокой с медным покрытием (магнит притягивает ее). Некоторые из них были алюминием с медным покрытием (интересно, как они это сделали), а другие были обычными старыми многожильными алюминиевыми проводами (это был USB-кабель из долларового магазина, который я купил, чтобы взломать его в качестве источника на пять вольт).

Он выглядел великолепно, пока я не попробовал его припаять. Сначала он вроде бы намок, потом с него просто скатился припой. Даже GOOT flux не работал. Случилось так, что припой растворил тонкий слой меди. Должно быть гальванопокрытие. Когда я отнес его в лабораторию и увидел, что происходит под микроскопом, стало очевидно, в чем проблема.

Я думаю, что с сегодняшними технологиями, когда почти все обжато, алюминиевая и стальная проволока намного дешевле, чем медная проволока, и работает достаточно хорошо, чтобы избежать возврата покупателя.

Google прислал меня сюда, пока я проверял, существует ли такая ситуация. Свидетельства, оставленные здесь, показывают, что это действительно то, что происходит. Я оставляю свой опыт другим, которые также пытаются понять, что они сходят с ума, потому что не могут делать то, что делали годами.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Он может быть покрыт магнитной проволокой или литцендратом или иметь пластиковое покрытие для предотвращения окисления, такое как пурлан. Поверхность меди чистая? Есть растворители для погружения проводов, а есть пламенные растворы для прожигания изоляции. Он должен выглядеть как блестящий белый медный цвет, который становится красноватым с оксидом или оранжевым с налетом. Может помочь осторожное соскабливание ножом с острым лезвием.

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

2022 звонит.

Машины почти сами едут, но видеозвонки все равно ужасны.

Та же история, у динамика был медный многожильный провод, который я никак не мог залудить. Пытаясь купить еще, я услышал о многожильном алюминиевом покрытии, которое и привело меня сюда.

Я соскоблил часть неприпаянного провода, и, конечно же, блестящего под ним. Он не притягивается сильным магнитом, поэтому я предполагаю, что это алюминий.

Я отправил сообщение в качестве ответа, а не комментария, чтобы добавить фотографию. О, у телефонных камер сейчас смехотворное количество пикселей.

Омедненный алюминиевый многожильный провод динамика:

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Алюминий очень быстро окисляется и образует хрупкую изолирующую оболочку (сапфир) вокруг провода. После окисления дальнейшее окисление прекращается. Увеличение калибра или количества жил позволяет алюминиевым проводам работать так же, как и медным, за исключением изгиба. Когда алюминиевая проволока сгибается, покрытие трескается, обнажая свежий алюминий под ним, который далее окисляется и так далее.