Обшиваем дом профлистом: Как обшить деревянный дом профлистом: разбираемся в технологии.

Содержание

Как обшить деревянный дом профлистом: разбираемся в технологии.

Бывает так, что хозяевам надоедает видеть посеревшие деревянные стены собственного дома. Они ищут современный материал, который бы был одновременно недорогим и красивым, чтобы внешность дома преобразилась. Такой материал есть — это профнастил. Но как правильно обшить деревянный дом профлистом своими руками? На что обратить внимание? Разберём эти вопросы в статье.

Профнастил: плюсы и минусы

Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.

Из плюсов строители выделяют такие:

Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.

Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.

Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.

Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».

Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.

Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.

Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.

Но стоит поговорить и о минусах:

Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.

Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.

Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.

Выбор профлиста

Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:

С — стеновой. Строители рекомендуют использовать его для стен. Но это не строгое правило, и в реальной жизни такой профлист ставят даже на кровлю и заборы (на кровлю существенно реже). Главное — следите за толщиной: он может быть тонким (менее 0,45 мм), а лучше брать не менее 0,5 мм. Отличается сравнительно невысоким рельефом. Разновидности: С-8, С-10, С-21, С-44.

Н — несущий. Такой профлист устанавливают на плоские крыши или на несъёмную опалубку. Словом, в те места, где изделие испытывает сильную нагрузку. Несущий профлист отличается увеличенным рельефом и толщиной металла. Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.

НС — универсальный. Такие изделия применяют и на стенах, и на кровле. Это промежуточный вариант между стеновым и несущим профлистом. Разновидности: НС-35.

МП — универсальный. Эта маркировка свойственна профнастилу от компании «Металл Профиль». Такой профлист можно использовать для фасадов, заборов и даже кровли. Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.

Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.

Обшиваем деревянный дом профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:

Подготовить стены.

Смонтировать обрешётку.

Установить профнастил.

Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.

Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.

Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Второй этап — монтаж подконструкции

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.

ВАЖНО: если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.

Монтаж подконструкции обычно происходит так:

Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.

Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.

Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.

Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.

Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.

Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.

ВАЖНО: обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.

Третий этап — установка профлиста

Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.

Дальше всё просто:

Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.

Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.

Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.

Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.

Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.

Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.

Итог

Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!

В статье упоминаются категории:

Профилированные листы

В статье упоминаются товары:

Как обшить дом профнастилом — этапы строительных работ, преимущества и недостатки профнастила

Содержание

Почему именно профнастил?
Плюсы и минусы профнастила
Расчет материалов
Обшиваем дом профнастилом
Советы строителей

В наше время строительство домов перешло на новый уровень и зачастую для строительства используют различные блоки (керамзитобетонные, пенобетонные, арбалитовые и еще многие другие), так же востребовано каркасное строительство.

Эти виды строительства объединены необходимостью обшивок фасадов. В данный момент на рынке строительных материалов имеется большое количество вариантов для отделки фасадов, но сегодня рассмотрим такой материал, как профнастил.

Почему именно профнастил?

Изготовление профнастила производится из тонкой листовой стали, в результате воздействия специализированных станков, сталь превращается в гофрированный лист определенного размера с необходимыми волнами.

Волны (ребра жесткости) предают жесткость и прочность материалу. Далее лист обрабатывают специальным цинковым составом для его защиты от внешних воздействий и коррозии, при последнем этапе наноситься полимерный состав с нужным колером и вот только после этого лист профнастила приобретает свой законченный вид.

Срок службы материала от 30 до 45 лет. Профнастил многоцелевой материал используется для заборов(ограждений), крыш, фасадов.

Для каждого использование существует свой вид материала, который имеет определенную маркировку:

С – стеновой профнастил (предназначен для обшивки фасадов зданий)
H – несущий профнастил (предназначен для нежилых помещений)
CH – смешанный (подходит для обоих вышеуказанных применений)

Также вышеуказанные маркировки профнастила используют для кровли и ограждений.

Следом за буквенным обозначением следует цифра которая обозначает высоту волны листа например С8 или С10- стеновой профнастил с высотой волны 10мм.

В большинстве случаев для обшивки частных строений используют марку С-8 так как данный профнастил имеет приемлемую цену. Для фасадов имеющих различную нагрузку целесообразней рассмотреть марки С-15 и выше.

Также основным фактором при выборе профнастила являются его декорированные свойства. Для частных домов разработано большое количество цветовых решений, так же есть листы с имитацией кирпичной стены или например каменной постройки, часто используется имитация оцилиндрованного бруса, имеются даже объемные 3D рисунки. Тут все зависит только от вашей фантазии и выделенных средств на материал.

При выборе материала рекомендуется обратить внимание на противоположную сторону листа так, как она может быть окрашенной такой профнастил для ограждений и его стоимость дороже, для отделки стен подойдет материал с односторонней обработкой.

Плюсы и минусы профнастила

Преимущества профнастила:

Привлекательный внешний вид
Небольшая стоимость
Простота монтажа
Высокая прочность
Простота обслуживания
Практичность
Долговечность

Недостатки профнастила:

Сильный нагрев при воздействии солнечных лучей
При неправильном монтаже нарушается оцинкованный слой и возможно проявление коррозии
Шум при дожде

Расчет материалов

Если вы решили обшить дом профнастилом, то первое, что необходимо — это произвести расчет необходимого материала, а для этого нужно рассчитать площадь поверхности которую необходимо покрыть, в учет не должны браться дверные и оконные проемы.

Допустим она составляет 50 кв.м. стандартный размер листа 2000мм на 1150мм, что равно 2.3 кв.м, получаем округлен, что нам необходимо 22 листа на покрытие фасада, ну так как необходимо производить кройку некоторых листов возьмем в запас 2-3 листа, так же стоит приобрести различные доборные планки, цокольный отлив и откосы для дверных и оконных проемов, оцинкованный профиль для изготовления каркаса, утеплитель, дюбели, саморезы, гидроветрозащиту, крепеж для утеплителя.

Так же необходимо позаботиться о инструменте, нам понадобится:

Дрель с функцией перфоратора
Шуруповерт с набором бит, под используемые саморезы
Балгарка (УШМ) с диском по металлу
Ножницы по металлу
Пассатижи
Молоток
Набор сверел

Обшиваем дом профнастилом

И так профнастил приобретен, далее следует его монтаж:

Подготовка стен. Перед обшивкой стен или фасадов необходимо произвести очистку поверхности, заделать появившиеся трещины и убрать значительные неровности, далее производим обработку поверхностей антисептическим составом для исключения появления различных грибков .
Далее следует постройка каркаса, материалом послужит оцинкованный профиль. Размер каркаса необходимо выбирать исходя из варианта укладки профнастила и размерности теплоизолирующего материала, что бы он мог легко расположиться в полученных нишах исключая зазоры и просветы. Так же при использовании для каркаса деревянного бруса, его необходимо обработать специальным составом, что бы продлить срок службы каркаса.
Когда каркас построен приступаем к укладке утеплителя это может быть как минеральная вата так и различные пенные утеплители (пенопласт, пенополистирол). Толщина утеплителя так же зависит от целей использования постройки и климата региона. В средних широтах России в основном используют от 15 до 20 см утеплителя для жилых помещений. Для дачи используемой в летнее время достаточно будет 10см утеплителя, а для хозяйственных построек пяти сантиметров.
После укладки утеплителя ,необходимо проложить гидроветрозащиту. Данная защита обеспечит сухость утеплителя, что особо важно при использовании каменной ваты и защитит от ветра.
Следующий шаг крепеж цокольного отлива, важно производить его установку используя уровень, так как незначительный перекос цокольного отлива может существенно повлиять на ровность крепежа самих листов.
Затем производим крепеж доборных и угловых планок, оформление дверного проема и оконных проемов.
И только теперь производим крепеж листов профнастила с нахлестом в 15см или в одну волну.
И в конце устанавливаем молдинги и обналичники.

Советы строителей

при использовании для нарезки листок болгарки, линии среза необходима обработать антикорразионым составом.
при крепеже листов саморезами необходимо избегать излишней натяжки листа, листы должны плотно прилегать друг к другу.
при креплении каркаса обратить внимания, что бы дюбели, не попадали в стеновые швы, так как это уменьшит прочность конструкции.
при монтаже ветрогидрозащиты перекрытие (нахлест) должен составлять не менее 15см.

Несмотря на недостатки профнастил является одним популярных и востребованных материалов для отделки, и он прочно завоевал свою нишу на рынке стройматериалов.

Для достижения максимального результата при обшивки дома профнастилом необходимо руководствоваться несколькими правилами:

Не стоит экономить, так как профилированный материал является одним из самых дешевых способов стоит выбирать качественного и проверенного производителя, так же не стоит экономить на сопутствующих материалах.
Дизайн необходимо продумать до приобретения материала или стоит обратиться к дизайнеру.
Не стоит пренебрегать важностью воздушной камеры между профилированными листами и утеплителем, эта камера существенно продляет срок службы материала.
Стоит соблюдать технологию монтажа материала, несоблюдение может повлечь большие потери как материала, так и финансов.

Используя современный профнастил, вы можете оживить фасад своего дома и предать ему привлекательность и неповторимость.

Как обшить профнастилом дом своими руками: обшивка и отделка профлистом

Профнастил признан опытными мастерами, как материал с универсальными качествами. Его применяют для создания заборов, при кровле крыши и облицовке зданий.

Перед тем, как выполнять самостоятельную обшивку дома профнастилом, нужно изучить характеристики материала и технику работы с ним.

[contents]

Характеристика и преимущества профлиста

Профилированный лист – это материал, произведенный из металла, а значит обладающий высокой прочностью.

Многие начинающие мастера могут подумать, что тонкость такого покрытия говорит о его малом весе и низкой прочности, но это не так, потому что лист представляет собой форму трапеции и имеет волнообразную поверхность.

Волны говорят о степени жесткости: чем выше подъем волны, тем прочнее изделие.

Конечно, нужно принимать во внимание и толщину самого листа, но если брать более толстые изделия, это повлечет за собой и дополнительные финансовые расходы.

Еще один важный момент в обшивке дома – это влагостойкость. Постоянные воздействия влаги могут повредить поверхность и подвергнуть металл коррозии, но это не относится к покрытию из профнастила.

Такие листы производят в несколько этапов:

Сначала листу придают оцинковку с помощью нанесения слоя горячего цинка на изделие.

Весь процесс осуществляется на комбинате металлургического производства. Оцинкованный лист в рулоне – это главное сырье для профнастила.

Далее холодным прокатом оцинкованные листы преобразуют в профильные.

С каждым прокатом размер волны на листе увеличивается. Такие изделия нельзя создавать в один прокат: они могут потерять свою прочность, поэтому специализированные ролики совершенствуют профиль с каждым прокатом.

После проката изделие покрывается слоем, защищающим материал, вся процедура проходит по горячей технологии. После этого лист высушивают.
После работы над усовершенствованием листа, его обратную сторону покрывают слоем краски, а иногда двумя.

В созданный профнастил добавляют специальные защитные покрытия.

Полиэстер — его добавляют в больше чем восемьдесят процентов покрытий для кровли и фасадов здания. Оно наносится как на оцинкованную, так и не оцинкованную сталь.

Листы с добавлением пурала отличаются не только высокими прочностными характеристиками, но и приятным внешним видом.

Верхний слой оцинкованной стали покрывают пластизолом – защитным полимерным покрытием.

Полимерный слой придает изделию защиту от природных явлений, таких как снег и дождевые осадки. Именно такой слой делает профлист популярным благодаря своему декоративному оформлению.

Выбор цвета материала, представленный на строительных рынках, поражает своим разнообразием. Даже взыскательный хозяин, подбирающий изделие, вписывающееся в его ландшафтный дизайн, останется доволен, и точно остановит свой выбор на представленных листах.

Отделка дома с помощью профнастила имеет ряд положительных достоинств:

экономичность. По сравнению с другими материалами для обшивки домов, профильные листы отличаются низкой ценой;
устойчивость к природным явлениям и механическим повреждениям;
простота ухода за материалом;
прочность и упругость листов;
эстетическая составляющая. Дома, отделанные по подобной технологии, смотрятся аккуратно и достойно.

Есть и отрицательные моменты в покрытии такого вида. Основные минусы материала:

Изделие прекрасно справляется с высокими температурами, но хозяин дома рискует получить травму в виде ожога, докоснувшись до фасада дома в жаркий день.
Капли дождя, ударяющиеся о стеновой профнастил, не проникают в помещение благодаря утеплителю, но будут слышны в доме.
Срезы металла слабо защищают изделие от коррозии.
Профильный лист не идет в сравнение с сайдингом или блок-хаусом. Поэтому для посторонних глаз материал будет выглядеть дешево, даже если хозяин доволен таким материалом.

Виды профнастила для обшивки дома

Перед принятием решения о покупке профлиста нужно изучить его виды, представленные для потребителя. После этого остановить свой выбор на листе, наиболее подходящем для осуществления работ по обшивке фасадной части здания.

Профилированный лист изготавливают в трех видах:

имеющий маркировку «С». Его степень жесткости подходит для отделки стен и фасадов, а так же для создания ограждений малой высоты;
с маркировкой «Н» идеально подходит для проведения работ по кровле крыши;
если на изделии указана маркировка «НС», его можно использовать в различных видах работ. Такие листы относят к смешанному типу.

Для проведения работ по обшивке дома с помощью профильного листа рекомендуется использовать изделие с маркировочным знаком «С».

Такая марка выпускается в нескольких подвидах, в которых начинающий мастер не заметит разницы, но опытный профессионал найдет тонкости и нюансы:

лист с маркировкой «С8» отличается от других малым весом, но при этом повышенной прочностью;
маркировочный знак «С10» (пример и характеристики показаны на фото выше) говорит о высоком ребре листа и его толщине, превышающей листы с пометкой «С8». Именно такие изделия рекомендуются для обшивки стен дома;
листы «С15» создают с высокой прочностью, толщиной листа и с особой величиной волны. Они тоже идеально подходят для проведения фасадных работ.

На рынке представлены и другие виды материла, такие как С20, С13, С18, различные по высоте волны, толщине листа и другим характеристикам.

Профнастил — это отличный и недорогой материал для изготовления забора на дачном участке. Как сделать такое ограждение своими руками читайте по ссылке.

Какой материал выбрать?

Для проведения работ по установке профильного листа к стенам дома рекомендуется выбирать модели, имеющие высоту профиля 8, 10, 21 или 44 миллиметра.

Листы с рекомендованными маркировочными знаками: С8, С10, С 20.

Важно определиться с цветом будущего фасада. Это можно сделать на сайте производителя, где приведены примеры разных расцветок.

Специалисты рекомендуют выбирать естественные цвета, такие как синий, зеленый, коричневый или голубой.

Выбор цвета должен быть проведен с учетом контраста с тонами кровли и всего ландшафтного дизайна дворовой территории.

Каркас здания и его крыша рекомендуется окрашивать в производные оттенки, чтобы не создавать резкого контраста между выбранными цветами.

Ровные поверхности покрывают светлыми оттенками, а для выделения мелких деталей потребуются темные цвета.

Если дом располагается недалеко от леса или кустарников, не следует выбирать для него зеленые тона, потому что на фоне природных кустарников он потеряет свой вид и сольется в цветах.

Опытные мастера и дизайнеры советуют не использовать в обшивке изделия более трех цветов, даже если они гармонируют между собой по тонам. Правильный цвет придаст дому изысканный вид.

Если использовать голубые тона, то жилище приобретет гармоничный и умиротворенный вид, к тому же такой оттенок прекрасно сочетается с белым цветом. Для фундамента подходят листы с расцветкой под камень или кирпич.

Если стены здания не обрамлены мелкими деталями, можно использовать темные цвета, такие как черный или фиолетовый.

Как подсчитать необходимое количество материала?

Обшивка проводится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в соответствии с выбором хозяина. Подсчет количества нужного материала начинают с замеров стен дома.

Для измерений потребуется знать, какая длина у профильных листов. Именно эта величина и будет задействована в подсчете объема нужного материала.

Приведем подробный пример: высота одной стены дома составляет 2,8 метров, а ее длина 6 метров. Высота другой стены такая же 2,8 метров, а вот длина иная — 8 метров.
Квадратура поверхности для покрытия материалом высчитывается так: (8х2,8)+(2,8х6)=39.2 квадратных метров площади для смежных стен.
Периметр дома составляют четыре стены, значит показатель следует увеличить вдвое, и получается цифра 78,4 квадратных метра.
В помещении учитывается дверной проем, а так же окна. Именно их параметры вычисляют и вычитают из всех квадратных метров покрываемой поверхности.
В нашем примере дверь будет иметь ширину 1,4, а высоту 1,9 метров. Шесть одинаковых оконных проемов с параметрами 1,5х1,3. В итоге получается, что суммарный показатель площади, которую не нужно покрывать профлистом, составляет 14,36 квадратных метра.
Из исходной площади вычитается этот показатель, и в итоге получится цифра, которой следует придерживаться при покрытии. В нашем примере она составляет 64,04 квадратных метра.
Для того, чтобы подсчитать число листов, необходимых для покрытия дома, необходимо полученную сумму общей площади поверхности дома поделить на площадь уже отмеренного одного листа, тогда получится нужное количество листов, которое будет использоваться в работе.

Важно знать, что к полученным цифрам нужно суммировать еще 10 или 15 процентов материала для запасных вариантов. Это делается для крайних случаев повреждения материала или погрешности в проводимых измерениях.

Как правильно обшить дом своими руками?

Если монтаж изделия производится на деревянную поверхность, важно помнить, что перед началом работ дерево нужно обработать специальными растворами, позволяющими исключить на поверхности появление жука-короеда, плесени и грибков, приводящих к гниению и разложению дерева.

Если процесс гниения все-таки начнется под обшивкой, то произойдет порча не только деревянной конструкции, но и верхнего слоя профлиста. Проверка проводится вручную, методом обхода вокруг дома и проверки каждой детали.

Если дом из бруса навестил жук-короед, его следы можно заметить по трухлявости поверхности, а черные пятна будут свидетельствовать о грибке. Места повреждения удаляют, и тщательно заштукатуривают все трещины и зазоры.

Если стены не подверглись порче, то хозяину повезло, и можно начинать работы над каркасом конструкции. Обрешетка выполняется или в вертикальном, или в горизонтальном положении.

Поперечные балки не допускаются из-за недостаточного проникновения вентиляции в поверхность дома.

Работу по установке профлиста на поверхность стен можно подразделить на несколько этапов:

Поверхность стены покрывают начертанием линий расположенных по вертикали. Расстояние между ними не должно быть больше шестидесяти сантиметров.
К поверхности стены прикрепляют кронштейны из стали для выравнивания.

Кронштейны монтируются на саморезы, с расчетом того, чтобы все были расположены на одной линии.

На установленные кронштейны крепятся профили с П-образной структурой.

Для того чтобы профили были установлены строго в вертикальной плоскости, к ним прикладывают водяной уровень.

В получившиеся промежутки между профилями устанавливают теплоизолирующие материалы.

Чаще всего используют плиты из минеральной ваты. Плиты должны прилегать плотно к поверхности стены, таким образом можно добиться установки без дополнительных крепежей.

После установки теплоизолирующего материала нужно крепить пароизоляционную пленку, которая будет препятствовать образованию конденсата на внутренней поверхности профильного листа, и предотвратит попадание влажных капель на поверхность изолирующего материала.
После проведенных выше действий можно начинать установку профлиста.

Для этого понадобятся саморезы с круглыми шайбами на конце. Именно с их помощью будет проводиться крепление материала к стене. Заворачивая саморезы нужно оставить зазор между поверхностью профлиста и шляпкой, для того чтобы происходила компенсация теплового расширения.

Крепеж первого листа производят с нижней части здания. Лист, следующий за первым, и последующие устанавливают внахлест. Такой метод обеспечит надежность и предотвратит попадание влаги под обшивку.
Если обшиваем имитацией, работа будет затянута, и это объясняется тем, что мастеру будет сложно подгонять материал. Поэтому фасадную облицовку рекомендуют проводить из профлиста под бревно или деревянную поверхность.
Важно следить за точностью рисунка на поверхности. Он не должен иметь разрывов. Такая композиция укладывается поперек, а не вдоль конструкции, и с обязательным нахлестом.
После прикрепления профильного листа к стене нужно скрыть щели на стыках поверхности с помощью доборных материалов.

Возможно вас заинтересует статья о том, как сделать гараж из металлопрофиля своими руками.

В этих этапах и заключена вся установка. С ней справится начинающий мастер и несколько помощников из числа его друзей или домочадцев. Мастерам важно следить за уровнем при начертании углов и линий, и качественно работать шуроповертом.

Как обшить дом снаружи профнастилом — инструкция по монтажу в видео-ролике:

Обшивка цоколя и фундамента

Цокольная часть в доме – одна из самых главных. Обшивка такой поверхности должна быть выполнена качественно. При работе нужно помнить, что в результате должны получиться приемлемый внешний вид и защита от влажных повреждений поверхности.

Приобрести одни профлисты для такой отделки мало. Нужно заранее запастись наличием гидроизолирующих и теплоизолирующих материалов.

Отделка цоколя начинается с замера листов. Важно заранее определиться, какая высота и размер будет у слоя профнастила на цокольной части.

Для нарезки металла потребуется болгарка или специальные ножницы, предназначенные для разделения металлических конструкций.

Если выбор мастера остановился на болгарке, нужно брать диски с наименьшей тонкостью, но лучше пользоваться ножницами, способными произвести разрез правильной формы без дефектов.

Конечно, работа с ножницами немного затормозит весь процесс, но края изделия будут ровнее, чем при других способах.

В идеале лучше подбирать листы в магазине, которые не нужно подгонять под ваш цоколь, так как они уже будут пригодны к работе.

После обрезания листов их нужно пропитать составом из лакокрасочных изделий. Это позволит избежать заусениц и трещин на поверхности.

Процесс обшивки

Работа по обшивке цокольной части здания начинается с установки гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов качественной гидроизоляции этого объекта здания:

гидроизоляция с использованием обмазочного материала.

Мастера рекомендуют использовать битумную мастику в качестве надежного средства. Таким средством поверхность цоколя покрывают несколько раз, чтобы она тщательно пропиталась.

Допускается использование и других составов, представленных на рынке строительных материалов.

в последние годы строители стали пользоваться мембранным гидроизолятором.

Такой гидроизолятор отличается качественным составом, простотой установки и долговечностью. Для установки такого вида изоляции нужно обложить поверхность цоколя мембранным материалом и закрепить специальными замками;

если стоит задача использовать плотные гидроизоляционные материалы, лучше всего воспользоваться оклеечными протекторами.

Для этого процесса подойдут любые материалы из рулонной серии. Перед наклеиванием изделие нагревают.

После проведения гидроизоляционных работ нужно изготовить каркас, на котором будут удерживаться профлисты.

Для создания обрешетки рекомендуется воспользоваться деревом или металлическими профилями. Обрешетка устанавливается с помощью дюбелей на специальных подвесах.

Если мастер выбрал металлопрофиль в качестве основы изделия, его нужно крепить так, чтобы нижние концы служили направляющими и были установлены в горизонтальном положении.

Затем производится утепление поверхности и ее отделка:

Между стойками каркаса закладывается материал для утепления. Рекомендуется воспользоваться пенопластом или пенополистеролом.
Если каркас выполнен из металлического профиля, то профнастил можно крепить с помощью саморезов.

При этом важно учитывать то, что саморезы должны быть оборудованы гидрорезистентными прокладками.

Процесс облицовки цокольного сегмента здания производится с угловой части.

Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами.

В цокольной части должны быть места, предназначенные для вентиляционных отверстий здания.

Именно за счет подобных отверстий будет проветриваться подпол и подвальный этаж в доме. Такие места обрабатывают финишными планками.

Если после проведения установки профнастила, углы не получились ровными, или на них появились дефекты, можно закрыть неточности специальными уголками, которые продаются в строительных магазинах.

Если цвет установленных листов не удовлетворяет интересам мастера, его можно будет покрасить в другой оттенок. Если материал износится, через несколько лет его можно будет с легкостью заменить новыми листами.

Существуют некоторые виды профнастила, предназначенные для многократного применения. Иногда мастера используют листы, бывшие в употреблении, на сооружения забора или построек предназначенных для хозяйственных нужд.

Как производится обшивка цоколя каркасного дома профильным листом своими руками смотрите в видео:

Обшиваем цоколь профнастилом — Полезные советы

Профнастил зарекомендовал себя как прекрасный облицовочный материал. Фасады и фасадные сендвич-панели с профнастилом отличает длительный срок службы и яркий внешний вид. Они соответствуют новейшим требованиям прочности и практичности. В этой статье мы расскажем, как с помощью профнастила сделать красивую и долговечную облицовку цоколя здания.

Что такое цоколь и зачем нужна облицовка?

Цоколем называют нижнюю часть дома, которая непосредственно контактирует с почвой. Её необходимо облицовывать материалами, которые смогут защитить эту часть конструкции от загрязнений, механических повреждений.

Для нижнего фрагмента наружной стены (как минимум 30 см) это очень актуально, так как наиболее всего дом деформируется над поверхностью грунта: стекающая по земле вода, брызги дождевой воды, замерзание воды в щелях – то, что способно нанести вред. Завершенный цоколь выполняет не только защитную функцию, но и декоративную – его цвет влияет на всю композицию фасада. Для отделки цоколя используют самые разные материалы:

1) кирпич;

2) декоративный камень;

3) бетон;

4) облицовочная плитка;

5) профнастил.

Преимущества облицовки из профнастила

Сегодня всё чаще делается цоколь из профнастила, так как этот материал имеет целый ряд важных в данном случае достоинств.

Прочность, которая позволит защитить нижнюю часть дома от разных внешних факторов.
Долговечность – если обшить цоколь профнастилом с качественным полимерным слоем, то он будет служить более 50 лет, сохраняя свой привлекательный внешний вид и контрастную расцветку.
Небольшой удельный вес, который обеспечивает удобство монтажа.
Эстетичность. Яркое полимерное декоративно-защитное покрытие позволяет профнастилу отлично сочетаться с любыми другими задействованными материалами. Многообразие оттенков (всего 1500 цветов) позволяет найти тот, который наиболее гармонично впишется в экстерьер.
Такой цоколь может быть вентилируемым, что позволит утеплять конструкцию как искусственными, так и натуральными утеплителями из волокон минерального происхождения.
Демократичная стоимость. Материал делается из не особо толстого слоя металла, а потому стоит в разы дешевле. При желании можно использовать даже некондиционный профнастил, который продаётся дешевле обычного. К нему относятся остатки крупных партий, продукция, не соответствующая каким-то новым требованиям, листы с браком, повреждениями металлической основы. Главное, чтобы полимерный слой был в сохранности.

Подбираем цвет цоколя и марку профнастила

На самом деле, отделка цоколя профнастилом может выполняться в соответствии с одним из двух принципов: в цвет фасада или по контрасту. Конечно, рекомендуется выбирать контрастный вариант, который выглядит намного лучше. Такой дом имеет интересный вид, и концепция его оформления будет привлекать внимание. Обычно выбирают оттенок, соответствующий кровле или же тип профнастила, имитирующий дорогую каменную деревянную или кирпичную отделку.

По эксплуатационным требованиям для цокольной части здания стоит отдать предпочтение марке С13, которая характеризируется толщиной листов до 0,7 мм и волной – 13 мм (это главный отличительный параметр). Вообще для наружных стен домов используют стеновые марки с высотой трапеции от 8,0 до 20 мм. Это объясняется тремя причинами:

1) таком случае не понадобятся профили с высокой несущей способностью;

2) небольшая гофра обеспечивает изящность, лёгкость отделки;

3) данный вид профнастила хорошо выдерживает ветровые нагрузки за счёт невысокой волны.

Те, кому интересна оригинальная отделка, могут обратить внимание на Printech – относительно новую марку, которая пользуется большим успехом. Это не просто окрашенный профнастил, а листы, на которые способом фотопечати наносится рисунок.

В качестве последнего может выступать имитация фактуры кирпичной кладки, камня или древесины. Даже вблизи довольно сложно понять, что это не натуральный материал. А плотное покрытие обеспечивает ему долговечность и надёжность.

Монтаж цоколя из профнастила

Для того, чтобы выполнить цоколь из профнастила своими руками, нужно провести расчет количества требуемых материалов. Нужно подумать, какой высоты должен быть слой профнастила на цоколе и какое количество листов понадобится для того, чтобы покрыть всю нижнюю часть по ширине.

Лучше сразу приобрести листы, которые по размеру подойдут для вашего дома, но можно и вручную подготовить их, разрезав так, чтобы они полностью соответствовали параметрам.

Инструменты и материалы

Основным материалом являются листы профнастила, подобранные по цвету. Также нужны дюбель-гвозди, П-образный профиль для каркаса, пластиковые вентиляционные решётки, уголки для закрытия стыков. Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, болгарка и уровень для замеров.

Объясняем пошагово

Вначале требуется обработать цоколь здания водооталкивающим материалом, которым может быть битумная мастика с растворителем. Сам по себе металл не даёт такой гидроизоляции, поэтому такое условие обязательно.
Для создания обрешётки прикручивается П-образный профиль с направляющими в низу и вверху. Устанавливая вертикальные стойки придерживаются строительного шага 60 см и углом фиксации 90С к линии профнастила.
На стенной плоскости металлический профиль крепится дюбель-гвоздями. Важно соблюдение абсолютной ровности всех линий.
Когда каркасная сетка закончена, в обрешетку закладывают утеплитель, придерживаясь вертикального положения. Между ним и профнастилом лучше оставить пространство, чтобы предотвратить создание конденсата и появление плесени.
Теперь приступают к монтажу самих листов. Для того, чтобы соблюсти абсолютную вертикальность, нужно проводить замеры уровнем. Используется метод нахлеста, при котором каждый лист немного накрывает следующий.
Чтобы присутствовала естественная вентиляция, в некоторых листах нужно сделать прорезные отверстия.
По завершению монтируются пластиковые вентиляционные решетки, а все стыки закрываются уголками. Мелкие дефекты можно закрасить соответствующей краской.
Для сооружения гидрозатвора рекомендуется использовать утрамбованную и пролитую водой глину.

Подробнее про подготовку цоколя перед отделкой фасадными материалами вы можете узнать из видео:

как обшить, видео-инструкция по обшивке, облицовке своими руками, фото и цена

Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

Фото цоколя, отделанного профлистом.

По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см.также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

Содержание

Основные характеристики

Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

Ассортимент профилированного листа.

Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

Чем хорош материал

Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.
Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

Структура материала.

Профлист с дизайнерской точки зрения

Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

Цветовая гамма материала.

Технология монтажа

Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.
Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

Схема монтажа на профиль.

Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

Саморезы для крепления.

Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика. Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

Пластиковые решетки для вентиляции.

Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

Порезка полотна.

При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.
По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

Отливы для цоколя.

Вывод

Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

Полностью фасад отделанный профлистом.

На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

описание и виды, расчет и инструменты, монтаж

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ. Их разделяют по маркировке:

Их разделяют по маркировке:

Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
стартовый и финишный профиль;
элементы для создания отлива.

Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
Электрическая дрель, набор сверл и бит.
Молоток и зубило.
Пила и ножницы по металлу.

Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
Фундамент покрывается гидрозащитой.

Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Сейчас внешнему виду домов уделяется большое внимание, каждый потребитель хочет, чтобы его жилище выглядело аккуратно, при этом затратив как можно меньше средств. В таком случае приемлемо использовать для обшивки профнастил — металлический лист, использующийся для покрытия фасадов, крыш и других поверхностей

Плюсы и минусы

В ходе эксплуатации строения его фундамент ежедневно подвергается внешнему неблагоприятному воздействию. Он принимает огромные силовые нагрузки. Кроме того, на фундамент ложится задача удержания тепла в доме. Ну и конечно, общий вид цоколя должен непременно соответствовать стилистике фасада здания.

При использовании профнастила для обшивки фундаментов строений прибегают к технике вентилирования фасада. Таким образом можно обеспечить оптимальную термозащиту подпола и существенно сократить потери тепла несущих конструкций. При помощи профнастила можно задекорировать цоколь, а также отделать забирки цокольной зоны в зданиях на фундаментах столбчатого или свайного типа.

Его преимущества несомненны:

продолжительный эксплуатационный период;
высокое качество полимерного покрытия обуславливает крепость и насыщенность колористики, сохраняющихся до пяти десятилетий;
профилированная поверхность обеспечивает повышенную несущую способность;
не поддерживает горение;
обладает стойкостью к агрессивным средам;
быстро и просто монтируется.

К тому же профилированный металл имеет декоративный вид. В магазинах можно приобрести модели самых разных расцветок — современные изготовители подбирают оттенки в точном соответствии с каталогом RAL, который включает порядка 1500 тонов.

Выполнять обшивку цоколя профнастилом можно круглогодично. Полотно высокого качества надежно уберегает бетонные и каменные элементы от воздействия неблагоприятных условий и позволяет им на протяжении долгих десятилетий сохранять первоначальные технико-эксплуатационные характеристики.

Впрочем, есть и недостатки:

тепло- и звукопроводность — обшивку цокольных конструкций профлистом желательно выполнять поверх утепляющего слоя;
уязвимость полимерного слоя — всякие царапины следует как можно быстрее закрасить полимерной краской соответствующего оттенка, в противном случае может начаться окисление и, как следствие, коррозия;
низкая экономичность — связана с большим количеством отходов после нарезки профлиста.

Достоинства профилированным металлическим листом

Фасад — отделка профлистом: во многих случаях это великолепное решение

Даже те люди, у которых нет никакого строительного опыта, должны знать – внешняя отделка зданий очень важна (про облицовку фасада разными материалами мы уже писали ранее) – и дело тут не только лишь в визуальном восприятии той или иной конструкции. Наружная отделка за раз решает несколько задач. А именно: исключаются негативные внешние факторы, которые могут оказать влияние на несущие стены. Также, строение получает дополнительное утепление, повышается звукоизоляция, продляется срок службы.

Чем качественнее внешняя отделка у здания – тем реже надо будет выполнять ремонт фасадов, что уже радует.

Добиться всего, что перечислено выше, не так уж сложно: надо только задуматься над тем, какой материал для облицовки подойдёт лучше всего.

Отделка профлистом фасада – очень хорошее решение во всех отношениях. Что вообще такое – профнастил?

Профлист – что это

Для начала стоит разобраться — что называют профлистом

Речь идёт о металлических профилированных листах

Изготавливают их обычно из стали (используют оцинкованную), также, у такого материала имеется полимерное покрытие высокой прочности;
Материал хорош в том плане, что подходит для отделки самых разных зданий – совсем не важно, из чего именно они были возведены;
Всё верно: кирпичные и деревянные дома, конструкции из SIP-панелей и бетонных блоков – всё это без проблем можно отделать профлистом;
И на это есть свои причины. Дело в том, что монтируют профнастил обычно на специальный каркас;
Весит материал совсем немного – так что дополнительно укреплять стены не нужно, не надо также заниматься усилением фундамента – в этом нет никакой необходимости.

Прочие достоинства материала

Поговорим более подробно о других достоинствах материала, о том, почему отделка профлистом фасада – верное решение для хозяина

Когда используют профнастил, получается очень прочная поверхность, которая будет иметь устойчивость против ударов, иных механических повреждений;
Материал за счёт полимерного покрытия (да и оцинковка играет свою роль) имеет высокую степень устойчивости против воздействия влаги, коррозии

Размножению грибка, плесени он тоже никоим образом не способствует – это важно;
Очень приятный момент для любого потребителя – не слишком высокая стоимость (особенно, если сравнивать с другими материалами, которые применяются для отделки фасадов). Момент со стоимостью касается не только непосредственно профилированных листов, но и сопутствующих аксессуаров – не дорого обойдётся также каркасная система;
При желании каркас вовсе можно получить самостоятельно – из подручных деревянных брусков

Но обычно выбирают металлический профиль – тот же самый, который используется для установки гипсокартонных листов;
Весь процесс отделки профлистом осуществляется с высокой скоростью – это заслуга того, что у облицовочных панелей достаточно большие размеры. А ещё их для вас могут сделать специально на заказ – по тем размерам, которые требуются, что удобно вдвойне.

Фасад, отделка которого выполнена профилированным листом

Более подходящий облицовочный материал для хоз. помещений вряд ли получится найти

Как и иные варианты вентилируемых фасадов, такой способ отделки – хорошее решение для того, чтобы кардинально обновить, освежить даже очень ветхие, старые конструкции. И при этом – результат вы получите при минимальных тратах.

Из-за этого отделка домов профлистом – далеко не единственный способ применения такого материала. Им обшиваются сегодня гаражи, производственные помещения, сараи и ангары. Да любая надворная конструкция может быть облицована так.

Впрочем, без некоторых недостатков не обошлось – они найдутся, пожалуй, у любого материала. Во-первых, сам по себе, профлист не даёт какой-то тепло- или звукоизоляции – надо будет использовать дополнительные элементы, утеплители и проч.

Тут всё компенсируется тем, что под облицовку укладывать те или иные материалы очень удобно.

Ещё один отрицательный момент: есть вероятность коррозии металла там, где он обрабатывался

Потому так важно избегать по максимуму резки листов, сразу заказывать профнастил именно в тех размерах, которые нужны для отделки вашего строения

Инструменты и способы нарезки

Обшивка цоколя начинается с замеров и подготовки листов, чем идеальнее они будут соответствовать плану цоколя, тем лучше будут выполнять свои функции. Закупив нужное количество метража, можно приступать к нарезке

Важно помнить, что чем аккуратнее будет произведено разрезание, тем меньше вероятность повреждения защитного слоя и возникновение коррозии

Достаточно трудно найти профлисты, идеально подходящие для определённого фундамента, поэтому приходится разрезать обычные для придания им определённой длины и ширины. Для разрезания могут использоваться ножницы по металлу, болгарка или ножовка.

Недостатки инструментов:

Ножовка – самый небезопасный способ разрезать профлист. Используя её можно оставить зазубрины по краям, которые будут увеличивать площадь воздействия воды. Применять ее для распила листов для всего фундамента, достаточно тяжело и долго.
Болгарка, быстрый способ, но для работы с тонким металлом требуется специальный диск с твердосплавными зубцами. Обычный диск не подходит, из-за него листы будут рваться.
Ножницы по металлу – лучший вариант для получения ровного края, но требует приложения силы, и работа ими будет выполняться дольше по времени, чем с использованием болгарки.

Каркас для установки листов

Обшивка цоколя и фундамента

Цокольная часть в доме – одна из самых главных. Обшивка такой поверхности должна быть выполнена качественно. При работе нужно помнить, что в результате должны получиться приемлемый внешний вид и защита от влажных повреждений поверхности.

Отделка цоколя начинается с замера листов

Важно заранее определиться, какая высота и размер будет у слоя профнастила на цокольной части

Если выбор мастера остановился на болгарке, нужно брать диски с наименьшей тонкостью, но лучше пользоваться ножницами, способными произвести разрез правильной формы без дефектов.

После обрезания листов их нужно пропитать составом из лакокрасочных изделий. Это позволит избежать заусениц и трещин на поверхности.

Процесс обшивки

Работа по обшивке цокольной части здания начинается с установки гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов качественной гидроизоляции этого объекта здания:

гидроизоляция с использованием обмазочного материала.

Допускается использование и других составов, представленных на рынке строительных материалов.

в последние годы строители стали пользоваться мембранным гидроизолятором.

Такой гидроизолятор отличается качественным составом, простотой установки и долговечностью. Для установки такого вида изоляции нужно обложить поверхность цоколя мембранным материалом и закрепить специальными замками;

если стоит задача использовать плотные гидроизоляционные материалы, лучше всего воспользоваться оклеечными протекторами.

Для этого процесса подойдут любые материалы из рулонной серии. Перед наклеиванием изделие нагревают.

После проведения гидроизоляционных работ нужно изготовить каркас, на котором будут удерживаться профлисты.

Затем производится утепление поверхности и ее отделка:

Между стойками каркаса закладывается материал для утепления. Рекомендуется воспользоваться пенопластом или пенополистеролом.
Если каркас выполнен из металлического профиля, то профнастил можно крепить с помощью саморезов.

При этом важно учитывать то, что саморезы должны быть оборудованы гидрорезистентными прокладками. Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами

Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами

Процесс облицовки цокольного сегмента здания производится с угловой части.

В цокольной части должны быть места, предназначенные для вентиляционных отверстий здания.

Если после проведения установки профнастила, углы не получились ровными, или на них появились дефекты, можно закрыть неточности специальными уголками, которые продаются в строительных магазинах.

Если цвет установленных листов не удовлетворяет интересам мастера, его можно будет покрасить в другой оттенок. Если материал износится, через несколько лет его можно будет с легкостью заменить новыми листами.

Как производится обшивка цоколя каркасного дома профильным листом своими руками смотрите в видео:

Монтаж профлиста на стены

Место соединения листов

В первую очередь необходимо нанести разметку, которая упростит монтажный процесс. Многие специалисты, прежде чем наносить разметку на стены дома, стараются перенести ее на бумагу. Это позволяет учесть особенности здания, что упрощает монтаж. Ведь гораздо проще исправить ошибки на бумаге, чем на доме. Начинать процесс разметки надо с измерения всех элементов стен, включая окна, двери и другие архитектурные компоненты. После чего разметка наносится на стены и будет указывать точное расположение основных крепежных элементов.

Шаг разбега несущих элементов крепежной конструкции определяется диапазоном 0,4–0,8 метра, что зависит от выбранной марки профилированных листов. Лучше всего разметку наносить с угла здания, с оконных и дверных откосов, то есть с крайних точек несущей конструкции

Обратите внимание, что разметка должна проводиться строго по вертикали, поэтому использование контролирующих инструментов — уровня и отвеса — обязательно.

Здесь придется учитывать еще один момент, который связан с монтажом крепежного каркаса. Все несущие направляющие фиксируются не к стенам, а к специальным кронштейнам, которые крепятся к стенам. При этом установка кронштейнов должна проводиться по следующей схеме:

Расстояние между соседними крепежами — 0,6 метра.
На соседних линиях разметки кронштейны должны располагаться в шахматном порядке, чтобы равномерно распределить все действующие нагрузки, увеличив прочность конструкции.

Монтаж несущего каркаса

Соединение углов

Каркас — это основа, поэтому его возведению надо уделить особое внимание:

Сначала перфоратором делаются отверстия под крепежные детали, которые будут держать кронштейны на стене. Производится их установка с использованием специальной подкладки из изолона. Этот материал снизит шумовое воздействие нового фасада на стены дома.
Устанавливаются и крепятся саморезами по металлу направляющие элементы

Обратите внимание, что все крепежные профили должны располагаться в одной плоскости, создавая ровную вертикальную поверхность. Для этого сначала выставляются два крайних элемента, между ними натягиваются прочные нити в несколько рядов, и по нитям располагаются промежуточные профили.
Если необходимо увеличить жесткость конструкции, то между вертикальными направляющими устанавливаются горизонтальные перемычки из того же профиля

Для их соединения можно использовать специальные детали — крабы или кусочки профиля с вырезанными боковыми стенками.
Дополнением к этим этапам будет теплоизоляция обшивки. Утепляя здания и сооружения, вы снижаете затраты на потребление тепла, которое используется в качестве отопления дома. На этом этапе необходимо между направляющими профилями уложить теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату или пенопласт. Крепить их можно к стенам специальными пластмассовыми грибовидными саморезами. Любой утеплитель надо обязательно закрыть снаружи пароизоляционной пленкой, которую мастера называют ветровой. Она создаст защитный барьер между утеплителем и отделочным материалом и тем самым защитит теплоизолятор от негативного воздействия погодных условий, особенно влажности.

Монтаж доборных элементов

Такой процесс необходимо проводить именно на этом этапе, потому что после установки профилированных листов сделать это будет трудно.

Поэтому берете шуруповерт и своими руками начинаете устанавливать и крепить направляющие планки, специальные уголки, цокольные сливы и другие элементы.

Монтаж профлистов

Крепление профлиста

Фасадный профлист устанавливается в базовую точку строения, которая расположена в нижней части зданий. Начинать надо с угла, где расположена направляющая планка. В нее вставляется профлист и закрепляется саморезами. Обязательно под последними располагаются уплотнительные прокладки.

Есть определенные требования, которые предъявляются крепежу листов:

Во-первых, саморезы фиксируются в нижнюю часть волны, которая прилегает к каркасу.
Во-вторых, длина крепежа должна быть выбрана таким образом, чтобы саморез входил в несущий профиль на глубину не меньше 20 миллиметров — от этого зависит качество крепежного соединения.
В-третьих, расположение крепежных деталей должно быть на одной линии, поэтому воспользуйтесь натянутым шпагатом.
В-четвертых, шаг расположения саморезов определяется индивидуально, но оптимальный вариант — через одну волну.

Есть один нюанс, который решает проблему расширения конструкции в целом. Для этого необходимо профлисты устанавливать в направляющие планки не плотно, а с небольшим зазором в 2–3 миллиметра. Именно этот зазор и скомпенсирует расширение металла.

забор из цокольного материала своими руками, видео-инструкция по обшивке, отделке, фото и цена

Профилированный лист – очень популярный материал среди застройщиков в силу целого ряда причин:

Цена материала одна из самых низких среди вариантов из металла.
Все работы можно провести своими руками без посторонней помощи.
Получившаяся конструкция прочна и устойчива к самым неблагоприятным природным воздействиям.
Срок службы материала составляет до 50 лет, что свидетельствует о его высоком качестве.
Профилированный лист – негорючий материал, что также является очень важным фактором при выборе.

Процесс монтирования достаточно прост и быстр

Многие делали забор из профнастила с цоколем своими руками, у них отделка основания вообще не вызовет затруднений. Но даже те, кто никогда не работал с данным материалом, легко справятся с работой.

Подготовка работы

Естественно, первым делом необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий и лишь потом приступать непосредственно к основной работе. Разберем каждый из предварительных этапов подробнее.

Необходимые материалы

Итак, что необходимо закупить заранее:

Цокольный профнастил, хотя материал не подразделяется на группы и является универсальным, лучше всего использовать лист С-8 или С-10, цифра в маркировке означает высоту волны. Слишком высокий профиль брать не стоит, так как он не очень хорошо смотрится на основании здания.

На фото: цветовая гамма очень широка, и можно выбрать даже варианты, имитирующие натуральный камень

Доборные элементы, к ним относятся наружные углы, верхние планки, которые чаще всего выполняют функцию отливов и защищают слой теплоизоляции от влаги.
Теплоизоляционный материал, это может быть минвата, пенополистирол, экструдированный полистирол и многое другое.
Планки для устройства обрешетки. Идеальный вариант – металлический профиль для гипсокартона, легкий и прочный. Также можно использовать деревянный брусок 50*50, который следует тщательно обработать антисептиком.
Гидроизоляционная пленка. Причем в идеале прокладывать ее под и над утеплителем, в этом случае снизу оборудуется гидроизоляционный слой, а над утеплителем ветрозащитная влагонепроницаемая пленка.
Битумная мастика – нужна для того, чтобы предварительно обработать цоколь фундамента для наилучшей гидроизоляции.
Дюбеля быстрого монтажа для крепления каркаса, дюбеля для теплоизоляции (так называемые «зонтики»), а также саморезы для крепления профлиста к каркасу. Они должны быть с резиновой прокладкой, которая надежно изолирует отверстие и предотвращает коррозию.
Подвесы для крепления обрешетки к стене. С их помощью очень легко выровнять направляющие.

Схема устройства цокольного пирога с применением металлического профиля

Если цоколь не выступает за уровень стены, кроме уголков не нужны никакие доборные элементы

Какой нужен инструмент

Перед началом работ также следует запастись инструментом для качественного монтажа.

Хоть отделка цоколя профнастилом достаточно проста, требуется наличие основных приспособлений:

Перфоратор с набором буров. Один идет для дюбелей быстрого монтажа, которыми крепится каркас, второй – для крепления утеплителя с помощью «зонтиков».
Шуруповерт со специальной битой для кровельных саморезов (ее маркировка 8*65, она продается во всех магазинах, проще всего купить вместе с крепежом).
Уровень, рулетка, строительный карандаш и строительный шнур – с его помощью можно определить линию на цоколе, по которой следует крепить материал.
Ножницы по металлу для резки профнастила (даже если вы заказали материал под размер, понадобится подрезка как профнастила, так и доборных элементов).

Инструмент, необходимый для работы с профлистом

Если гидроизоляция не проведена заблаговременно, следует обработать поверхность битумной мастикой либо жидкой резиной.
В первую очередь следует провести разметку обрешетки, при этом не забывайте контролировать уровень ее расположения.
Далее можно приступить к устройству обрешетки, она должна иметь шаг не более 50 см для обеспечения необходимой жесткости, если делать расстояние слишком большим – цоколь из профнастила будет двигаться и деформироваться даже при небольших нагрузках.
Следующий этап – закладка в обрешетку утеплителя и его крепление с помощью специальных дюбелей. После этого он закрывается ветрозащитной пленкой.
Затем производится обшивка цоколя профнастилом. Чаще всего это делается слева направо, листы крепятся с нахлестом в одну волну. Помните, что должна оставаться полость между утеплителем и отделкой. Это способствует вентилированию, отведению конденсата и предотвращает появление грибка и плесени.

Обшивка стен дома профнастилом

Отделка дома профнастилом – сравнительно недорогой и эффектный способ оформления фасада. У такого способа обшивки стен есть свои плюсы.

Преимущества отделки профнастилом

Профнастил — это отделочный гофрированный оцинкованный лист. С одной стороны на его поверхность наносится полимерное покрытие, защищающее его от внешних воздействий и увеличивающее срок службы. Цвет покрытия может быть разным.

Преимущества обшивки дома профлистом:

Хорошая защита стен здания от погодных явлений;
Возможность устроить вентилируемый фасад и тем самым повысить теплоизоляцию дома;
Дополнительная защита от шума;
Разнообразие дизайнерских решений;
Приемлемая цена;
Коррозионная стойкость;
Долговечность.

Прежде чем купить профнастил, стоит разобраться в его классификации и особенностях.

Выбор материала

Для облицовки стен здания используется профнастил с маркировкой «С» (стеновой). Кроме буквенного обозначения материал имеет цифровой код, например, 1130.0,8, где 1130 мм – это ширина профилированного листа, а 0,8 мм – высота волны. Чаще всего выполняется отделка фасада профнастилом марки С 44, С 21, С 8.

Перед покупкой материала нужно решить, как будет располагаться лист, горизонтально или вертикально. От этого зависит выбор необходимого количества вспомогательных элементов:

угловых деталей;
цокольных отливов;
финишных и стартовых элементов;
стыковочных профилей;
оконных и дверных обрамлений.

Совет: профилированный лист крепится к зданию так, чтобы между ним и фасадом был небольшой зазор для свободной вентиляции воздуха. Так вы защитите стены сооружения от скопления конденсата и последующего образования плесени и грибков.

Фасад из профнастила: схема

Обычная обшивка профлистом без утепления подходит для неотапливаемых павильонов, сараев, гаражей и ангаров. Если вы выбрали такую облицовку для жилого дома, то рекомендуется делать вентилируемый фасад. Так вы не только получите красивую отделку, но и повысите энергоэффективность здания.

Вентилируемая отделка дома профнастилом выполняется по следующей схеме:

Сначала делается теплоизоляция дома из полужёсткой минваты или экструдированного пенополистирола.
Поверх утеплителя крепится слой мембранной гидроизоляции. Она позволяет вентилировать утеплитель и не даёт скапливаться конденсату.
Делается деревянный или металлический каркас для крепления профилированных листов.
На каркас монтируется профлист.

Пошаговая инструкция по отделке дома профлистом

Существует два способа отделки фасада профнастилом. Они отличаются лишь последовательностью действий:

в первом случае на фасад здания крепится утеплитель и гидроизоляция, а затем происходит установка каркаса на дюбелях в стену и крепление обшивки;
во втором случае монтаж каркаса происходит до крепления теплоизоляционного материала.

Первый метод можно использовать, если вы выбрали в качестве отделки экструдированный пенополистирол. Вторым способом лучше выполнять фасад из профнастила с утеплением минватой.

Мы рассмотрим более подробно второй способ обшивки:

При помощи дюбелей на стены дома крепится каркас так, чтобы при закладке утеплителя между его поверхностью и обшивкой оставалось 2,5 см зазора. Шаг реек каркаса – 50 см. Для этого можно взять оцинкованные направляющие профили или деревянные бруски, прошедшие обработку антисептиком.
Далее к стенам здания крепим плиты минваты. Для этого используем тарельчатые дюбели. Толщина утеплителя может быть 50-100 мм в зависимости от региона проживания и особенностей стен дома.
Поверх минеральной ваты укладываем слой мембранной гидроизоляционной плёнки.
Теперь пришла очередь крепить обшивку из профилированного листа. Для этого нужно брать оцинкованные саморезы с влагонепроницаемыми прокладками сверху. Шаг крепления 300-400 мм. Для выполнения отверстий в профлисте используем сверло по металлу.
Фасад из профнастила готов!

Как видите, обшивку дома профлистом несложно выполнить самостоятельно. С помощью такого недорогого способа отделки фасада можно решить сразу несколько проблем: облагородить фасад и повысить теплоизоляцию дома.

Кровельная обшивка — Мелкое жилищное строительство

Кровельная обшивка прикрепляется к поверхности стропил или ферм, образуя структурную обшивку крыши. Он охватывает стропила, поддерживая кровлю, а в случае панельной обшивки, такой как фанера или OSB, он действует как диафрагма со стенами, чтобы противостоять горизонтальным нагрузкам. Кровельный материал необходимо согласовывать с самим кровельным покрытием, так как к каждому типу кровли предъявляются особые требования.

На открытых свесах крыши обшивка должна быть рассчитана на воздействие погодных условий. Повседневная обшивка, используемая на теле крыши, не рассчитана на воздействие погодных условий, поэтому, когда по периметру появляются открытые карнизы и / или рейки, необходимо использовать другой (более дорогой) сорт фанеры или OSB, рассчитанный на погодные условия. В этих открытых местах также можно использовать обшивку из твердой доски.

Существует два основных типа обшивки: сплошная и открытая.

Сплошная обшивка

Сплошная обшивка обеспечивает сплошную поверхность в плоскости крыши. Этот тип обшивки необходим для составной кровли и сборной кровли, которые сами по себе не имеют несущей способности. Металлическая, черепичная и гонтовая кровля также может применяться для сплошной обшивки. По экономическим и структурным причинам (боковая нагрузка) твердая обшивка почти всегда представляет собой фанеру, ОСП или другие конструкционные панели. Конструкционные панели действуют как диафрагма для передачи боковых нагрузок в плоскости крыши на стены. Если желателен открытый потолок, сплошная обшивка также может быть изготовлена из шпунтованных досок из цельного дерева. Однако обшивка с гребнем и канавкой не действует как диафрагма, поэтому необходимо использовать другие методы обеспечения устойчивости к поперечной нагрузке, такие как диагональные связи.

Открытая обшивка

Открытая обшивка, также называемая скиповой обшивкой, состоит из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Этот вид кровельной обшивки используется под деревянной черепицей и гонтом, которые обычно требуют вентиляции с обеих сторон кровельного материала. Открытая обшивка также может быть выбрана по экономическим причинам, но только при использовании с кровельными системами, такими как металл или черепица, которые имеют конструктивную способность перекрывать доски обшивки. Альтернативные методы обеспечения поперечной устойчивости, такие как диагональные связи, должны использоваться с открытой обшивкой.

Комбинации, конечно, тоже возможны и часто уместны. Например, сплошная обшивка открытых свесов может сочетаться с открытой обшивкой остальной части крыши.

Рекомендации

Рекомендации по обшивке в отношении типов кровли следующие:

Композитная и сборная кровля должна применяться к сплошной обшивке, поскольку эти кровельные материалы не имеют конструктивной способности перекрывать плиты открытой обшивки. .

Деревянная черепица и кровельная черепица лучше всего укладываются поверх открытой обшивки, потому что расстояние между открытой обшивкой позволяет кровле дышать с обеих сторон, продлевая ее срок службы. Гонтовые и висячие крыши также могут применяться для сплошной обшивки открытых карнизов, скатов и подобных мест. В некоторых регионах общепринятой практикой является размещение влагозащитного барьера поверх открытой обшивки для защиты от дождя с ветром. В очень ветреных районах часто используют сплошную обшивку. Проконсультируйтесь с местными нормами и строителями, чтобы узнать о принятой практике.

Металлическая и черепичная кровля может укладываться как на сплошную, так и на открытую обшивку. Оба кровельных материала обладают способностью перекрывать открытую обшивку, но ни один из них не имеет преимущества в том, что они дышат с обеих сторон.

Фанера и нефанерованные панели

Установка панелей

Относительная низкая стоимость и простота установки делают фанеру или OSB панели оптимальным выбором для обшивки большинства современных крыш. Система представляет собой структурную диафрагму и подходит для всех покрытий, кроме деревянного гонта или вибростенда, для которых требуется вентиляция. Стандартный размер панели составляет 4 фута на 8 футов, поэтому расстояние между стропилами или фермами, которое приходится на эти модули, является наиболее практичным. Необходимо позаботиться о защите кромок панелей от непогоды с помощью накладок или краев. Обшивка на открытых свесах должна быть внешней или с рейтингом воздействия 1 и должна быть достаточно толстой, чтобы удерживать гвоздь или другой крепеж крыши без проникновения в открытую нижнюю часть.

Рекомендуемое крепление

Стандартное рекомендуемое крепление составляет 6 дюймов. по краям и 12 дюймов o.c. в полевых условиях (6 дюймов в полевых условиях для опор на 48 дюймов o.c.). Для пролетов обшивки более 24 дюймов на краях между опорами требуются шпунтованные кромки, блоки из пиломатериалов или зажимы для краев панелей. Используйте два зажима для пролетов 48 дюймов.

Пролеты

Значения в таблице основаны на панелях с рейтингом APA, непрерывных в течение двух или более пролетов, при этом длинная сторона панели перпендикулярна опорам. Проверьте диапазон с рейтингом панели.

Пролеты основаны на 30-фунтовом. живая нагрузка и 10 фунтов. статическая нагрузка, минимальная, установленная APA — Ассоциацией производителей инженерной древесины. Ознакомьтесь с местными нормами и обратитесь к специалистам по проектированию на предмет более высоких нагрузок, таких как большие снеговые нагрузки, или более тяжелые постоянные нагрузки, такие как бетонная черепица или другое тяжелое кровельное покрытие. Эти рейтинги минимальны. Для более прочной крыши уменьшите пролеты или увеличьте толщину.

Открытый T&G настил

T&G обшивка (настил) чаще всего используется для открытых потолков. Его также можно выборочно использовать на открытых карнизах или нависающих скатах. Стропила расставлены по центру, так как в большинстве случаев ширина настила превышает 24 дюйма (см. таблицу). Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, обычно должны использоваться другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. Например, кровлю можно скрепить диагональными металлическими ремнями, наложенными на верхнюю часть обшивки, или слоем фанеры или ОСП поверх настила.

Изоляция открытого потолка должна располагаться над обшивкой. Требования к изоляции зависят от климата и кровельного материала. Жесткий утеплитель, как правило, самый практичный из-за тонкого профиля, но он дороже, чем утеплитель из войлока. Войлок часто выбирают для более холодного климата, когда толщина любого типа изоляции (жесткой или войлока) требует добавления второго уровня конструкции над настилом для поддержки крыши.

Таблица рассчитана на 30 фунтов. живая нагрузка для пихты Дугласа или южной сосны. Таблица предназначена только для сравнения и приблизительных целей. Фактическая пропускная способность зависит от уклона крыши, пород, значений временной нагрузки и схемы торцевых соединений.

Размещение изоляции над конструкцией крыши, что необходимо из-за открытой обшивки, создает толщину сборки, которую необходимо решить с помощью уникальных деталей по краям крыши (карнизы и скаты). Наиболее сложные вопросы возникают у карниза, где верх стены отделен от изоляционных слоев толщиной стропил. Этот зазор необходимо изолировать и перекрыть сплошным воздушным барьером. Толщина изоляции над обшивкой также может представлять эстетическую проблему, особенно на карнизе.

Можно использовать несколько подходов, каждый из которых приведет к уникальной детализации, характерной для конкретной ситуации. Простейший подход заключается в устранении свесов (см. А на рисунке), в этом случае плоскость крыши фактически заканчивается на краю здания, детали упрощаются, а толщина сборки не ощущается. Для большей защиты стен и почти такой же простоты можно добавить крышу крыльца с более низким уклоном (см. B). С крышей крыльца толщина сборки ограничивается внешней стеной, а более простая, неизолированная, самонесущая конструкция крыльца (которая может быть обшита той же обшивкой T&G, что и внутренний потолок) выходит за ее пределы.

Самое сложное — удлинить карниз с таким же уклоном, что и основная крыша (см. C). Здесь есть два основных варианта. Либо удлиняются основные стропила здания, либо конструкция выдвигается из изоляционного слоя. При этом выборе основным фактором будет внешний вид карниза, особенно его толщина. Преимущество выступания карниза из изоляционного слоя заключается в увеличении его высоты и большем контроле над толщиной.

Конечно, дизайн рейки должен быть скоординирован с любым выбранным дизайном карниза. Но эту проблему решить проще, потому что верхнюю часть стены, поддерживающей обшивку T&G, не нужно отделять от обшивки, так как она должна быть на карнизе.

Открытая или скиповая обшивка обычно изготавливается из досок 1×4 или 1×6, прибитых горизонтально к стропилам с промежутком между досками. Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, необходимо использовать другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. В большинстве случаев достаточно вставить деревянную распорку или металлическую ленту, прикрепленную к верхней или нижней поверхности стропил. Эта связь должна быть спроектирована в сейсмических или ветровых зонах или для очень больших крыш. Иногда на вальмовых крышах раскосы могут не устанавливаться, потому что раскосы обеспечиваются формой крыши.

Расстояние между открытой обрешеткой зависит от типа кровли, которую она поддерживает. Способность обрешетки проходить между опорами зависит от расстояния между стропилами и обшивкой, а также от типа кровельного покрытия. Ознакомьтесь с местными нормами и у кровельщиков, чтобы узнать о принятых местных правилах.

Деревянная черепица или щебень требуют расстояния, равного поверхности гонта или щебня — обычно от 5 дюймов для гонта до 10 дюймов для щебня. Обшивка обычно 1х4.

Бетонная плитка, в зависимости от типа, может быть уложена на открытую обшивку с интервалом 12 дюймов. до 14 дюймов. диапазон. Кровельный материал тяжелый, поэтому целесообразна открытая обрешетка 1х6, 1х8 или 2х4.

Готовая металлическая кровля имеет малый вес и проходит непрерывно в направлении стропил. В большинстве случаев обшивка 1×6 на высоте 24 дюйма о.к. является адекватным.

Техническая библиотека | Huber Engineered Woods

Фильтр и сортировка

391 Результаты

Сортировать по

Наиболее релевантным
Новейшие
Самый старый

(0) Применение фильтров

Товары

Основание AdvanTech

Основание AdvanTech X-Factor

Клей для чернового пола AdvanTech

Обшивка AdvanTech

Хубер Блю

Хубер Блю Плюс

Промышленная панель Huber

ВыполнитьMAX

ТруСпец

ZIP-система для обшивки крыши

Обшивка стен системой ZIP

ZIP System Изолированная R-оболочка

ZIP-система Обшивка большой длины

Лента для прошивки системы ZIP

Стретч-лента системы ZIP

Жидкая вспышка системы ZIP

ZIP System Peel and Stick Underlayment

ЭКСАКОР Черновой пол

ЭКСАКОР Подложка

EXACOR Обшивка стен

Приложения

Черновой пол

Обшивка стен

Обшивка крыши

Прошивка и герметизация швов

Готовый пол

Подложка

Установить поддержку

Инструкции по установке

Видео по установке

Ресурсы документов

Листы данных

Отчеты об оценке

Сертификаты

Связанные с огнем

Спецификации и заявки

Гарантии

Письма производителя

Связанный со звуком

Технические советы

Облицовка/Внешние покрытия

Коды и конструкция

Готовые напольные покрытия

Советы по установке

Данные о производительности

Кровельные покрытия

Детальные чертежи

Приклеенный камень/плитка

Асфальтовая черепица

Кирпич

Глиняная/бетонная плитка

Углы

Колоды

Плакаты с деталями

Двери

EIFS

Внешняя изоляция пены

Штукатурка с твердым покрытием

Сайдинг внахлест

Металлический сайдинг

Металлическая кровля

Парапетная стена

Проникновение

Мигание крыши

Обвязка

Переходы

Окна

Деревянные встряхивания / черепица

Форматы файлов

DWG

JPG

PDF

Ревит

SketchUp

видео

Документ Word

Языки

Английский

Французский

испанский

португальский

Введите сюда для поиска

Показаны результаты поиска

Фильтры

391 Документы

Отправить по электронной почте (через запятую)
*

Добавить личное сообщение

Успех!

В. Я пытаюсь узнать о новом строительстве, так как думаю о строительстве нового дома. Я вижу, как плотники прибивают большие доски к стойкам стены. Какова цель этого забавно выглядящего материала, который, кажется, сделан из разбросанных древесных стружек? Кажется, что он может легко сгнить, если его не защитить. Я спросил рабочего на строительной площадке, что это за материал, и он сказал, что это обшивка.

A. Материал, который вы, вероятно, видели, был OSB обшивкой. OSB – это ориентированно-стружечная плита. Этот строительный продукт в настоящее время стал основным материалом для покрытия как стоек наружных стен, так и элементов каркаса крыши. Много лет назад, когда я был еще плотником-щенком, фанера была королем как для обшивки стен, так и для обшивки крыши. Обшивка OSB теперь отодвинула фанеру к дальним постройкам лесопилок.

Фото/Тим КартерВ этом строящемся доме используется более новая обшивка, предназначенная для отталкивания воды.

Вернитесь на 70 или более лет назад, и твердая древесина использовалась для обшивки домов. Он был шпунтовым и часто устанавливался по диагонали на стены и пол. Чтобы сэкономить деньги на строительстве, плотники сначала использовали этот древесный материал для изготовления форм для фундаментов из раннего заливного бетона.

После того, как бетон застыл и затвердел, плотники аккуратно разобрали формы и повторно использовали пиломатериалы размером 1 на 6 на полах и стенах домов. Если вы посмотрите на старые дома и увидите этот материал, часто можно увидеть потеки и пятна от бетона.

НЕСКОЛЬКО НАЗНАЧЕНИЙ

Обшивка из фибрового картона, которую вы видите в новых домах, которые вы проверяете, служит нескольким целям. Прежде всего, это конструкционный материал. Когда обшивка прибита к стойкам стены в соответствии с письменными спецификациями производителя и минимальными требованиями строительных норм и правил, она предотвращает раскачивание стен из стороны в сторону.

Обшивка стен позволяет рабочему забить гвоздь в любом месте стены, чтобы закрепить готовое изделие. Но имейте в виду, что всегда лучше прибить вертикальную стойку стены, а также деревянную обшивку.

Имейте в виду, что каркасная стена может легко рухнуть, как картонная коробка, которую вы распрямите, как только верхний и нижний клапаны картона будут широко открыты. Когда картонная коробка закрыта и заклеена скотчем, ее очень трудно расплющить.

Представьте, что вы построили стену из 2 на 4 и ничем ее не покрыли. Если вы прибьете нижнюю пластину к полу после поднятия стены, а затем дойдете до конца стены и сдвинете ее вперед, вы легко сможете выровнять стену. Вы представляете, что может случиться с домом без обшивки стен, если на него будет давить сильный ветер? Обшивка стен предотвращает опрокидывание домов.

Вы правильно заметили, что деревянная обшивка может сгнить под воздействием воды. Это верно для любого пиломатериала для каркаса, который не обработан химическим веществом, покрытием или водонепроницаемым материалом. Древние плотники знали это и обшивали боковые стены домов войлочной бумагой, пропитанной асфальтом. Они также кладут этот войлок на крыши под шифер, черепицу и черепицу, чтобы создать вторичный барьер для воды.

На сегодняшний день существуют современные водо- и воздухонепроницаемые барьеры, которые строители могут применять поверх обшивки стен OSB. Эти продукты несколько громоздки в нанесении и требуют наличия ленты на швах, где обертка перекрывается.

Вы можете купить обшивку для стен и крыш, которая устраняет необходимость в современных покрытиях. Эта обшивка OSB поставляется с заводским пластиковым покрытием, которое отталкивает воду. Вы проклеиваете швы, пока стена строится ровно на земле. Этот новый материал для обшивки может сэкономить деньги и время, потому что вы фактически пропускаете шаг в текущем процессе строительства.

Благодаря своим инновациям этот новый материал может стать новым золотым стандартом в области обшивки стен. Строители постоянно ищут продукты, которые экономят время и деньги, но не в ущерб качеству. Реальный срок службы этого нового продукта еще не определен, но если покрытие не расслаивается, а клейкая лента может прослужить 100 и более лет, она может стать настоящим победителем.

ВОДА — ВРАГ

Вода — настоящий враг деревянного каркаса. Крайне важно, чтобы вы или ваш строитель позаботились о том, чтобы древесина оставалась сухой или быстро высыхала, если вода каким-то образом попадет за внешнюю отделку вашего дома.

Суды Америки заполнены судебными процессами о гниющих домах всех типов. Наука и навыки, необходимые для того, чтобы дома оставались сухими, кажется, ускользают от многих строителей-новичков. Это действительно проблема в отрасли, поскольку, похоже, не существует какой-либо формальной системы образования, которая могла бы передавать проверенные временем секреты и методы, которые, как известно, сохраняют наружные стены сухими.

Если вы приобретете продукт или зарегистрируете учетную запись по одной из ссылок на нашем сайте, мы можем получить компенсацию.

Обшивка крыш и стен :: Weyerhaeuser

Обшивка Weyerhaeuser устанавливается за меньшее время и с меньшим количеством обратных вызовов

Наша обшивка дает строителям преимущество перед другими панелями. Превосходная конструкция этих панелей защищает от коробления, коробления, деформации и провисания. Чтобы ускорить установку, мы пометили каждую панель двусторонними линиями гвоздей, нанесенными вертикально и горизонтально на расстоянии 16 ″ и 24 ″, чтобы исключить необходимость в линиях мела.

Почему выбирают OSB Weyerhaeuser 9 x 4 фута?

Стеновые обшивочные панели Weyerhaeuser OSB размером 9 футов x 4 дюйма разработаны специально для обеспечения еще более быстрой установки и сокращения отходов на стройплощадке.
Панель Weyerhaeuser 9 футов x 4 фута имеет вертикальные линии гвоздей в центрах 16 дюймов и 24 дюймов, что ускоряет процесс и упрощает установку.
Обшивка OSB Weyerhaeuser имеет товарный знак APA, товарный знак, который появляется только на продуктах, производимых заводами-членами APA.
Weyerhaeuser OSB 9’ x 4’ — это стабильный продукт, подтвержденный более чем 100-летней репутацией компании в отрасли.

Литература по продукту

Отчеты о коде

вар-1008
— Отчет ICC-ES SAVE № VAR-1008

Зеленое здание

gc-001
Продукт, одобренный Green: Edge, Edge Gold, RBS, оболочка
env-timberstrand-OSB
— Экологический профиль продукта — Timberstrand & OSB

905:30
PL-12000
— Устойчивое строительство с Weyerhaeuser Wood Products

1504
— Вопросы и ответы о плесени

Монтаж

осб-4004с
— Установка Panel para Piso, Techo y Pared 9. 0531
ОСБ-4004
— Установка пола, крыши и стеновых панелей

Обзоры продуктов

ОСБ-4030
— Обшивка стен и крыши Weyerhaeuser
ОСБ-4031
— Обшивка стен Weyerhaeuser OSB 9 x 4 фута

Паспорта безопасности

Технические бюллетени и справочные материалы

1502
— Использование продуктов Weyerhaeuser в традиционном строительстве
тб-112
— Воздействие влаги на изделия из инженерной древесины Weyerhaeuser и ориентированно-стружечные плиты

Транспортировка и хранение

1507
— Транспортировка, обработка и хранение продукта

Гарантии

ОСБ-1004
— Гарантия Weyerhaeuser OSB на обшивку

905:30
ОСБ-1004Ф
— Гарантия Weyerhaeuser OSB на обшивку (французский)

Weyerhaeuser Япония
Юридическая информация
Политика конфиденциальности
Не продавать мою информацию (для жителей Калифорнии)

Обшивка стен ZIP System®

Эволюция обшивки

В современных домах обшивка стоек и стропил служит нескольким целям. Это структурная основа, она служит основанием для гвоздей для крепления сайдинга и отделки, это воздушный барьер — особенно хороший, когда швы проклеены лентой, — а некоторые более новые покрытия также действуют как водостойкий барьер (WRB), удерживая дождь и таяние снега. вне крыш и стен.

— Спонсор —

Как ни полезна обшивка, в домах она не всегда была. Традиционные дома с деревянным каркасом приобрели поперечную жесткость за счет диагональных распорок, которые были частью каркаса. Сайдинг прибивался прямо к каркасу и служил вместе с внутренней отделкой из рейки и штукатурки воздушной преградой. Как мы перешли от отсутствия обшивки к высокотехнологичным панелям, которые компания Huber Engineered Woods предлагает в своем семействе продуктов ZIP System ^® для ограждений зданий?

Варианты обшивки исторических стен.

Building Techniques Evolve

Изготовление деревянного каркаса — медленный процесс, требующий значительных навыков, который не мог поспевать за западной экспансией в Соединенных Штатах. На Среднем Западе в моду вошел новый стиль строительства: каркасные конструкции. Для каркаса из шпилек требовалось меньше, но больше структурных элементов и гораздо меньше навыков. Впускные связи в основном заменены диагональной обшивкой стен из распиленных досок 1х, прибитых к шпилькам.

Современные материалы берут верх

К середине 20-го века фанера вошла в мир строительства. Гораздо быстрее в монтаже, чем обшивка досками, на дома летели листы фанеры. К 19В 70-х годах начали сказываться истощающиеся запасы высококачественных пиломатериалов. Затраты выросли. Одним из ответов была ориентированно-стружечная плита или OSB, но каждый строитель, укладывавший обычные OSB во влажных условиях, видел, как они набухали от влаги.

Водонепроницаемые барьеры имеют большое значение сегодня

Где-то в конце 19-го века строители начали укладывать толь на обшивку из досок — оригинальный WRB. В 20-м веке, когда изоляция стала нормой, влажные дома не могли так легко высохнуть, а качество и установка WRB стали еще более важными. Строители и нормы стали уделять более пристальное внимание WRB, чтобы в первую очередь не допустить промокания домов.

ZIP System ^® оболочка и лента.

Новый продукт Адреса Проблемы

В 1990-х компания Huber Engineered Woods вывела на рынок другой тип OSB, который решит проблему набухания от влаги: черновой пол AdvanTech ^®. Благодаря достижениям Huber в области производства и смолы, AdvanTech лучше противостоит воздействию погодных условий без чрезмерного поглощения влаги и набухания по сравнению с другими OSB-панелями, представленными на рынке в то время. Наконец, в 2006 году Huber представил ZIP System 9.0640 ® оболочка и лента на рынок. Эта обшивка стен и крыш добавила водоотталкивающий внешний слой к панелям OSB, которые уже обладали некоторыми присущими AdvanTech водостойкими свойствами.

В сочетании с гидроизоляционной лентой Huber ZIP System™ внешний слой оболочки заменяет домашнюю пленку в большинстве случаев, когда код требует один слой WRB. Строителям больше не нужно возиться с деталями и креплением развевающихся листов мембраны в ветреные дни. Они могут обшивать и заклеивать стены по мере их продвижения, а рама сразу же обеспечивает слой защиты от непогоды. Система рассчитана на 180 дней воздействия ¹ к погоде, даже у самого занятого кровельщика достаточно времени, чтобы приступить к работе. В большинстве случаев использование обшивки ZIP System ^® на крыше устраняет необходимость в кровельном подкладочном слое, таком как рубероид.

Обшивка и лента ZIP System Ключевые характеристики и компоненты включают:

Высококачественная конструкционная обшивка из конструкционной древесины, обеспечивающая структурную 1 прочность на сдвиг и внешнюю долговечность.
Встроенный водоотталкивающий барьер устраняет проблемы с домашней пленкой или войлоком.
Непрерывный жесткий воздушный барьер уменьшает нежелательную утечку воздуха и повышает энергоэффективность.
Специально разработанная акриловая лента для герметизации швов дополняет систему, на которую распространяется 180-дневная гарантия воздействия и 30-летняя ограниченная гарантия ² .

Сегодня компания Huber продолжает разрабатывать новые продукты, которые продолжают трансформировать строительную отрасль. Как говорит Тим Романс, вице-президент Huber по исследованиям, разработкам и инновациям, «мы очень активно понимаем необходимость обеспечения отказоустойчивости. Наши инновации проистекают из необходимости сделать дома безопасными, прочными, надежными и энергоэффективными. Мы стремимся обеспечить простоту установки и долговечность продукта с течением времени».

Для получения дополнительной информации о продукции Huber Engineered Woods посетите веб-сайт HuberWood.com. Для получения дополнительной информации о корпусах зданий ZIP System посетите ZIPSystem. com.

¹ Применяются ограничения и запреты. См. HuberWood.com/Warranties.

² Применяются ограничения и запреты. Подробную информацию о гарантии см. в Техническом паспорте продукта, а подробную информацию о гарантии — на сайте HuberWood.com/Warranties.

Плесень на обшивке чердачной крыши | Что это такое и как его удалить

Рост плесени на обшивке чердака/крыши является обычной проблемой в прохладном климате, например, на северо-западе Тихого океана. В подавляющем большинстве случаев рост плесени вызван конденсатом. Это происходит, когда температура обшивки падает ниже точки росы, создавая тонкий слой влаги на основании. Если это происходит регулярно, споры плесени активизируются и начинают расти.

Как обычно выглядит рост плесени?

Рост плесени на обшивке происходит либо в виде плоской низкопрофильной конфигурации, либо в виде нечеткого трехмерного рисунка. Плоский низкопрофильный нарост часто может выглядеть как сажа или пятна. На самом деле иногда домашний инспектор ошибочно принимает рост плесени за сажу от огня. Обратите внимание на темное пятно на первом снимке. Этот тип роста плесени не размазывается и не стирается. Темное обесцвечивание останется еще долго после того, как плесень перестанет расти.

Ниже представлено изображение сильного трехмерного роста плесени на обшивке. Под нечетким наростом также можно наблюдать участки окрашивания. Этот тип чердачной плесени встречается реже и, как правило, его легче исправить. Поскольку окрашивание ограничено, можно наносить более тонкий слой герметика.

Не вся оболочка одинаково устойчива к плесени

По иронии судьбы, несмотря на многие успехи, которых мы добились в строительных нормах, нам все еще удавалось устанавливать все более и более худшие материалы для обшивки чердака на протяжении десятилетий. Конечно, проблема роста плесени намного сложнее, чем простой выбор материалов, включая вентиляцию, изоляцию, герметизацию и т. д. Но наш выбор материалов не сделал предотвращение плесени проще.

Пропустить обшивку и язычок и канавку.

В течение многих лет предпочтительным материалом для обшивки была скиповая обшивка или шип-паз. Оба они были изделиями из натурального дерева с отличной устойчивостью к плесени. Хотя на этих материалах может происходить рост плесени, обычно для этого требуется гораздо больше влаги и времени. Мы регулярно сталкиваемся с чердаками с скиповой обшивкой, которые имеют очень плохую вентиляцию и, тем не менее, очень мало плесени. Частично это связано с возрастом домов и общим отсутствием герметичности, которое имело место при их первоначальной постройке. Тем не менее, важным фактором является просто устойчивость натуральной древесины к росту плесени.

Ниже приведен необычный пример плесени, поразившей обшивку скипа, в то время как фанера практически не пострадала. Часто это признак того, что фанера менялась недавно. Рост плесени, возможно, произошел много лет назад и еще не поразил новую фанеру.

Рост белой плесени на чердаке / обшивке крыши

Ниже приведен более типичный пример роста плесени. Обратите внимание на сильное окрашивание и рост на фанере. Исходная обшивка скипа имеет значительно меньший рост.

Фанерная обшивка

Натуральное дерево стоит дорого. Строители, постоянно стремящиеся сэкономить несколько долларов, начали обращать внимание на фанерную обшивку крыши. Хотя фанера, безусловно, превосходит OSB, фанера неизбежно становилась источником пищи, более благоприятной для роста плесени, чем ее более естественный родственник. Причина проста; когда вы спрессовываете древесину в структуру ламината, стенки ячеек начинают разрушаться. В некотором смысле это «предварительно переваривает» древесину для роста плесени, что позволяет гораздо быстрее разлагаться.

Обшивка OSB

На сегодняшний день OSB

является самым популярным материалом для обшивки на большинстве рынков. Как и решение перейти с натурального дерева на фанеру, переход на OSB был обусловлен ценой. К сожалению, огромное давление, используемое при создании OSB, разрушает стенки ячеек древесины с большей скоростью, чем фанера. Как отмечалось выше, это позволяет плесени воздействовать на волокна гораздо быстрее, чем другие материалы.

Неравномерный рост плесени

Вот где это становится странным. В некоторых случаях рост плесени будет очень заметен на одной части обшивки, в то время как соседняя часть полностью прозрачна. Здесь возможны две возможные причины. Во-первых, древесина могла быть получена с завода со скрытыми спорами плесени, присутствующими в древесине. Как только появляется дополнительная влага, плесень начинает расти.

Второй переменной является порода древесины, из которой изготовлена фанера. Некоторые виды древесины гораздо более устойчивы к гниению и грибковым поражениям. Даже если условия благоприятны для роста плесени (повышенная влажность), фанера, изготовленная из древесины, устойчивой к грибкам, будет сопротивляться росту плесени в течение достаточно долгого времени.

Испытание чердачной формы

В большинстве случаев тестирование на чердачную плесень не требуется. Если вы видите рост или обесцвечивание, похожее на плесень, это, скорее всего, плесень. Иногда окрашивание бетона от оригинальной конструкции может выглядеть как плесень. Однако его можно легко определить, попытавшись стереть его.

А разве нам не нужно знать, какая плесень на чердаке?

Нет. Тип плесени не влияет на процедуру устранения или долгосрочную профилактику. Будь то Stachybotrys или Cladosporium, они оба очищаются одинаково. Сэкономьте деньги, которые вы бы потратили на тестирование, и направьте их на профилактику и устранение неполадок.

Я настаиваю на проверке пресс-формы – какой метод отбора проб мне следует использовать?

Я просто должен знать тип плесени на вашем чердаке, лучшим методом является отбор проб лентой. Как следует из названия, небольшой кусочек лабораторной ленты аккуратно прижимается к подозреваемому материалу. Затем ленту помещают на предметное стекло и отправляют в лабораторию для анализа. Примечание: это определит род, а не вид плесени.

Плесень Acremonium, растущая на обшивке чердака.

Удаление плесени с кровельного покрытия.

Подрядчики по устранению плесени используют различные методы для борьбы с ростом плесени на чердаке, включая струйную обработку сухим льдом, ручную шлифовку и инкапсуляцию. Первые два эффективны, хотя часто стоят непомерно дорого. Как вы можете себе представить, труд, необходимый для ручной очистки каждого квадратного дюйма обшивки крыши, весьма значителен. Кроме того, инкапсуляция по-прежнему необходима, так как ручная шлифовка и чистка щеткой не удалят основное пятно, оставленное спорами плесени.

Струйная обработка сухим льдом — привлекательный, но дорогой вариант. В этом методе используются шарики затвердевшего диоксида углерода, чтобы отделить поверхностный материал от оболочки. Концепция аналогична пескоструйной очистке, но без беспорядка. К сожалению, при струйной очистке сухим льдом выделяется большое количество углекислого газа, что в ограниченном пространстве может привести к падению уровня кислорода. Это требует некоторых мер безопасности, которые могут быстро разрушить экономическую целесообразность процесса.

Инкапсуляция

решает некоторые из этих проблем эффективным и экономичным способом. У нас есть дополнительная информация по теме инкапсуляции плесени на нашей странице обработки плесени.

Какие шаги необходимы для предотвращения повторного роста плесени на обшивке крыши?

Рост плесени вернется, если основные проблемы с влажностью не будут решены. Как правило, это включает усиление вентиляции крыши и герметизацию потолка верхнего этажа. Сочетание этих двух методов ограничивает приток теплого влажного воздуха, а также помогает удалить просачивающийся влажный воздух. Хотя исключения существуют. В некоторых современных домах уровень изоляции настолько высок, что тепло не достигает обшивки крыши. У вас может быть вся вентиляция в мире, и у вас все равно будут проблемы с конденсатом. Почему? Если обшивка такая же холодная, как и наружный воздух, дополнительная вентиляция не особо поможет. Нам нужно немного лучистого тепла, чтобы уйти на чердак, чтобы немного нагреть обшивку.

Рост белой плесени на обшивке чердака.

Рост плесени редко требует замены обшивки. Хотя это может выглядеть неприглядно, требуется довольно много времени, чтобы структурно повредить обшивку. Если вам уже нужно заменить крышу, имеет смысл заменить несколько листов. Если ваша крыша в хорошем состоянии, я редко рекомендую браться за обшивку. Сосредоточьтесь на улучшении вентиляции крыши, чтобы не допустить дальнейшего роста плесени.

Вопрос:

Мне только что заменили крышу на моем доме (отодрали) новую обшивку из ОСБ и добавили воздухозаборные вентиляционные отверстия на палубе для вентиляции вместе с вентиляционными отверстиями на коньке. Не прошло и месяца, как зашел на чердак и заметил, что почти на всех новых осб есть белая нечеткая плесень. Кровельная компания должна приехать на следующей неделе, чтобы посмотреть, что происходит.

Количество прироста высокое всего за месяц. Есть ли шанс, что OSB пропитается во время перекрытия? т.е. перед установкой был дождь? Это, безусловно, объясняет отрастание на сухом чердаке. Кроме того, я вижу признаки прошлого роста (черный/серый) на соседней рамке. Это указывает на длительную проблему с влажностью в прошлом.

Вот несколько пунктов, которые я рекомендую изучить:

Проверить количество верхней вентиляции крыши. RVO следует устанавливать через каждые 4–6 футов чуть ниже линии хребта.
Убедитесь, что обшивка/OSB обрезана правильно, чтобы соответствовать новым вентиляционным отверстиям. Часто вентиляционные отверстия не совпадают с новыми вентиляционными отверстиями, что ограничивает поток воздуха.
Вентиляционные отверстия софита должны присутствовать в каждом втором пролете каркаса (обычно через каждые 4 фута). Убедитесь, что никакая изоляция не блокирует вентиляционные отверстия софита.
Убедитесь, что все вытяжные каналы ванной/кухни правильно подключены к специальным крышкам вентиляционных отверстий на крыше. Часто они случайно отсоединяются в процессе замены крыши.

Вопрос:

Мой дом 1950 года, и я заметил, что у меня есть немного белого порошка в деревянных фермах на чердаке, правильно ли говорить, что это проблема конденсата? Если я установлю вентиляционные плиты, это решит проблему?

Да, скорее всего, из-за конденсата. Это часто происходит в старых домах, когда они модернизируются с дополнительной изоляцией. Хотя это нелогично, дополнительная изоляция на самом деле увеличивает вероятность образования конденсата и роста плесени. Это связано с уменьшением теплопотерь через потолок.

В доме с ограниченной изоляцией потолка тепло будет излучаться через изоляцию и повышать температуру обшивки крыши. Хотя это тепло неэффективно с точки зрения энергопотребления, оно устраняет или значительно снижает конденсацию. Если вы добавите изоляцию к этому сценарию, этот эффект нагрева будет устранен, и обшивка крыши резко остынет.