Своими руками талреп: Талреп своими руками фото чертежи

Талреп своими руками фото чертежи

Пайку металлов проводят, предварительно удаляя с их поверхности следы оксидов. Для этого применяют флюсы. Они должны предотвращать окисление при нагреве и стимулировать хорошего растекание расплавленного припоя.

Для пайки медных изделий идеально соответствует всем требованиям припой из буры. Вещество известно со средних веков. Добывали его в озерах Индии, Тибета, затем перевозили в Европу, где использовали для обработки тканей и кожи, производства стекол.

Бура широко применяется для работы с металлами. При изготовлении или ремонте металлических изделий проводится пайка бурой. Прежде всего, метод применяют для деталей из меди, латуни. Особенную разновидность этого флюса используют при ремонте ювелирных изделий.

Талреп своими руками фото чертежи

Самодельное натяжное устройство (талреп) для антенных оттяжек конструкции RA9FCP
Принимая во внимание высокую стоимость талрепов и их отсутствие в армейских «заначках» (столько лет прошло после Союза), предлагаю самодельную конструкцию, при изготовлении которой не требуются токарные работы

, при этом талреп удобством и прочностью в эксплуатации не уступает имеющимся в продаже. Смотрел различные публикации, аналогов не встретил, хотя идея лежит на поверхности.

Последовательность изготовления талрепа:

1. Изготовив шпильку, навинчиваем на нее две гайки на расстоянии 55 мм от края шпильки до ближайшей гайки, затягиваем гайки плотно друг к другу, до совмещения граней (или почти, не сорвать резьбу!

). Закрыв резьбу, свариваем между собой гайки.
Осторожно! Если брызги сварки попадут на резьбу, то шпильку, скорее всего, придется выбросить!
2. По размерам обрезаются нижний и верхний корпуса из трубы подходящего диаметра, соблюдая перпендикулярность реза (вот здесь бы станок!)

3. При необходимости пара «нижний корпус – гайка» подбираются припиливанием углов гайки или (и) продольными симметричными пропилами (2-4) ножовкой нижнего корпуса (обрезка трубы) на достаточную длину (20-40 мм) с последующей частичной запрессовкой гайки ударами молотка в корпус.

4. Накручиваем на шпильку вспомогательную гайку и, положив на нее шайбу, вставляем в нижний корпус со стороны противоположной привариваемой гайки. Закрутив шпильку в привариваемую гайку, затягиваем ее до того момента, пока основная гайка не сядет на свое место в корпусе. Проверяем симметричность гаек относительно корпуса, при необходимости правим. Закрыв резьбу, проводим кольцевую сварку гайки с корпусом. После сварки вывинчиваем шпильку и привариваем проушину из проволоки «катанки» диаметром 8 мм.

Рис. 1 Эскиз талрепа. Сечения корпусов показаны желтым цветом, черным показаны места сварки.

5. Привариваем шайбу к верхнему корпусу (небольшая фитюлька, но как-то надо ее обозвать), после чего привариваем к нему проушину.

Перед окончательной сборкой проводим покраску талрепа, наносим смазку, собираем, завинчивая шпильку до упора, при этом конец шпильки выходит за пределы корпуса. Аккуратно деформируем конец шпильки, повреждая резьбу (лучше сваркой), это необходимо для недопущения ошибочного разъединения частей талрепа при регулировке натяжения оттяжек мачты.

Не забудьте во избежание накопления воды в корпусах, крепить к оттяжке, идущей в сторону мачты верхнюю проушину талрепа.

Изменение длины талрепа максимальное до 220 мм

Хочу порекомендовать самодельную «колхозную краску», которую изготавливали электромонтажники «Сельхозэнерго» г. Константиновска Ростовской обл. в советские времена, при покраске трубной электропроводки в химически агрессивных средах-помещениях птицефабрик, свинокомплексах, там она выдерживала около 5лет. У меня мачта антенны была покрашена этой краской в один слой без обработки поверхности и простояла 8 лет, следов ржавчины через краску видно не было. Состав ее следующий: на 1 литр бензина (керосина, солярки) около 200-400 г. битума размельчить и перемешивая состав 2 раза в день в течение 2-х недель, получим дешевую и качественную краску! Этот процесс при желании можно значительно ускорить. Краска сохнет дня три (на солярке дней 5) при 25 градусах. Для пробы можно попробовать сделать баночку и покрасить.

Трубы ½; ¾; 1 дюйм или любые подходящие по размеру, подбираются совместно с гайками, допустимо использовать и бывшие в употреблении, в зависимости от их состояния.

Проушины изготавливаются, согнув проволоку «катанку» диаметром 8 мм или пруток, таким же или большим диаметром.

Конструкция талрепа достаточно технологичная, при желании ее можно поставить на поток, скооперировавшись нескольким радиолюбителям, особенно при доступе к токарному станку, можно точить втулки с резьбой вместо гайки, точно под размер трубы – подгонка в этом случае исключается. Ничто не мешает изготавливать мощные талрепы, используя шпильки более 12 мм с усиленными резьбовыми втулками.

Если у кого-то есть предложения по доработке, пишите!

Подробно расписал потому, что не все имеют слесарный опыт, а сделать хочется, успехов!

Источник

Асимметричный клиновый зажим

Использование асимметричных клиновых муфт, популярно у мобильных кранов. Они легко устанавливаются на месте и также легко снимаются, что имеет большое преимущество.

Зажим с коротким куском троса

Концевые клиновые гнезда используются повторно, после того, как трос был выброшен. Они выдерживают испытания на усталость, до разрушения стального каната и без повреждений.

Стандартизация

На рынке много вариантов, с минимальными требованиями к асимметричным клиновым креплениям. Длина зажима между муфтой и клином должна быть как минимум в 4,3 раза больше номинального диаметра металлического каната. Асимметричная клиновая муфта выдерживает 75 000 циклов натяжения-растяжения от 15% до 30% минимальной прочности на разрыв стального каната и без постоянных повреждений.

Рабочий механизм

С помощью клина, конец троса заклинивается в конусное крепление. При увеличении нагрузки, клин все глубже и глубже втягивается в гнездо и оказывает усилие зажима на стальном канате.

Тяговое усилие в тросе передается за счет трения между металлическим канатом и клином и трения между тросом и муфтой. На рисунке, показан вид в разрезе, асимметричного клинового гнезда.

Вид в разрезе, асимметричного клинового гнезда

Установка

В зависимости от конструкции и типа каната, их коэффициент полезного действия варьируется от 75% до 80%. За подробной информацией обращайтесь к производителю вашего клинового крепления.

При установке клинового гнезда, конец металлического каната, сначала подается через конусное гнездо, затем изгибается в петлю и возвращается из гнезда. После этого клин с тросом помещается внутрь петлей, а выступающие концы, вытягиваются дальше из гнезда, так чтобы клин хорошо втягивался в него.

Затем «мертвый» конец троса должен высовываться из крепежа, как минимум на несколько сантиметров. Непосредственно на выходе, хвостовой конец должен быть защищен с помощью зажима для троса. Это предотвратит ослабление клина и его выпадения.

Вот краткое изложение того, что можно и чего нельзя делать:

1. Всегда проверяйте гнездо, клин и штифт перед установкой;
2. Совместите конец металлического троса с осевой линией;
3. Используйте молоток, чтобы посадить клин и трос, как можно глубже в крепление;
4. Сначала приложите нагрузку, чтобы полностью посадить клин и трос в гнездо;
5. Убедитесь, что конец правильно зафиксирован, прежде чем вставлять стальной канат.

Несоблюдение этого требования, приводит к скольжению сердечника, или ослаблению прядей, что приведет к серьезному повреждению стального троса.

Закрепите тупиковую часть троса.

Неверное соединение, между живой и мертвой частью троса

Неправильная установка троса

На месте происшествия, было обнаружено, что наконечник стального троса на кране, неправильно установлен. Перед началом работ на наземном участке, осмотрен 30-тонный мобильный кран, и было обнаружено, что канатный зажим (бульдог), прикрепленный к «тупику» канатов подъема, был неправильно установлен, что вызвало разрушение и повреждение «живого конца» каната (часть троса, которая принимает нагрузку).

Неправильная установка тросовых захватов

Неправильный выбор или установка захватов для троса, резко снижает эффективность выводов из проволочного каната и приводит к проскальзыванию металлического троса через захваты. Это может привести к травме людей и повреждению оборудования.

Мост зажима, устанавливается на рабочей части (токовом конце) каната, а U-образный болт на хвостовом тросе (тупике) стального каната.

Способы крепления концов стального каната

Были извлечены следующие уроки:

1. Убедитесь, что при обвязке металлического троса, выбран правильный тип зажима;
2. Убедитесь, что захваты троса правильно установлены.

Остерегайтесь признаков, которые указывают на обрыв; например, уменьшение диаметра троса, коррозия или деформация стального каната.

Как правильно использовать зажимы

Некоторые правила требуют, чтобы «мертвая» канатная линия, была зажата вместе с другим коротким куском троса.

Зажим с коротким куском троса

Однако, лучшее решение, состоит в том, чтобы позволить «тупику» высовываться дальше и согнуть его назад в петлю. «Мертвую» линию, можно обрезать, вместе с собственным концом на выходе из крепления.

Согнуть назад в петлю

Эта процедура имеет преимущество:

• сгибание линии вокруг маленького радиуса клина, создает постоянную деформацию внутри проволочного каната;
• похожая на изгиб пластичная деформация, затрудняет проталкивание конца каната через блок крюка.

Если асимметричное клиновое гнездо установлено правильно, линия троса находится в прямом направлении (Рис.1). Линия растяжения силы натяжения проходит прямо через крепежный штифт. Поэтому, когда соединение загружено, оно не будет наклоняться и изгибать «живую» линию на своем выходе.

Если установлен неправильно, линия натяжения тягового усилия будет смещена; следовательно, всякий раз, когда соединение загружается, оно наклоняется, чтобы выровнять натяжение с крепежным штифтом, тем самым сильно изгибая линию «под напряжением» на выходе зажима (Рис.2).

Установка

Специальные конструкции

Количество специальных конструкций, клиновых зажимов для троса, обширно. Типы варьируются в зависимости от материала, производственных процессов (литой и сварной конструкции), геометрии (углы клина в диапазоне от 14 до 30) и способа закрепления «мертвой» веревочной линии.

Конструкция асимметричного клинового крепления прикрепляет «мертвую» веревочную линию к корпусу веревочного гнезда.

Присоединение «мертвой» части троса к корпусу розетки

Клиновое гнездо с удлиненным клином, к которому прикреплен «мертвый» конец веревки.

Присоединение «мертвой» части троса к клину

При использовании стальных канатов, устойчивых к вращению, рекомендуется устанавливать вертлюг, между концевым соединением троса и точкой крепления к крану. Однако высота подъема устройства будет уменьшена за счет установки вертлюга. Здесь рекомендуется использовать асимметричное клиновое гнездо со встроенным вертлюгом.

Это концевое соединение незначительно уменьшает высоту подъема и имеет дополнительное преимущество, которое заключающееся в том, что вертлюг всегда автоматически совмещается с тросом.

Клиновое гнездо со встроенным шарниром

Симметричное клиновое гнездо, используется в качестве концевого соединения для элеваторных канатов. Его можно легко прикрепить и также легко снять, что является большим преимуществом, при ручной регулировке длины подъемных канатов.

Симметричное клиновое гнездо

Для чего применяется этот замысловатый инструмент?

Так как грузовой талреп имеет особую конструкцию, это позволяет ему выдерживать большие напряжения и усилия, даже если работать с довольно тяжелыми грузами. Изначально это приспособление использовалось для того, чтобы соединять деревянные и металлические конструкции самых различных типов. Зачастую его используют при такелажных работах, когда необходимо закрепить перевозимое или монтируемое оборудование, или же любой другой увесистый груз. Если нужно сделать монтаж металлической мачты или же антенны, то именно данный инструмент поможет с этим справиться.

Применение порошка для латуни и меди

Практики часто используют флюс, который хранился дольше положенного времени. Для пайки латунью буру стоит заново переплавить. Охлажденный порошок нужно поместить в банку с герметичной крышкой. Пренебрежение этой процедурой может испортить работу из-за накопившихся при хранении шлаков.

В начале пайки рабочую зону надо прогреть до хорошо заметного красного цвета. Нагрев стоит начинать сначала по краям, а затем уже непосредственно в месте пайки.

Затем нагретую зону следует постепенно посыпать флюсом, дождаться пока он растечется в виде пленки по краям детали. В этот момент разогретый латунный припой нужно окунуть в расплав буры, чтобы он покрылся горячей флюсовой пленкой.

Как показывает опыт, место пайки имеет при этом красный цвет, расплав буры окрашен в синеватые цвета. Очень долго держать припой во флюсе нельзя. Могут образоваться оксидные шлаки.

Затем следует опять прогреть рабочую зону. Латунь приобретёт оранжевый светящийся вид. Можно приступать непосредственно к проведению пайки. Если все сделать верно, припой заполнит все зазоры.

Место пайки станет золотистым. Когда процесс закончен, горячую зону нужно присыпать порошком буры и оставить остывать. Детали из меди в горячем (200 ℃) состоянии можно поместить в смесь, содержащую поровну ацетон и воду, или просто в воду. Резцы имеет смысл погрузить в горячий песок.

Правильно сделанное соединение имеет прозрачную пленку с легким синим оттенком. На нем нет капель припоя. При неправильно выполненной пайке шов покрывается черной пористой коркой.

Причиной может быть перегрев рабочей зоны, вследствие которого образовались шлаки, или плохое качество флюса на основе буры. Так проводят пайку латуни и других медьсодержащих сплавов.

Как устроен данный механизм и почему?

Для того чтобы понять устройство этого приспособления, нужно обратить внимание на чертеж, талреп со стороны выглядит, как обыкновенная муфта, которая состоит из двух винтов. Причем винты используются такие, на которые наносится противоположная резьба. Затем они вкручиваются в конструкцию из металла, зачастую цилиндрической формы. Если данного устройства нет, то можно использовать специальное кольцо. Благодаря металлической конструкции или кольцу, винты «стягиваются» ближе к центру, вследствие чего стальной трос и натягивается.

Также, помимо такелажных работ, широко применяется данное приспособление в домашних условиях, в основном, когда надо натянуть крепления для штор, настроить пианино (достичь лучшего звучания, натянуть струны).

Зачастую такой инструмент делается открытым, то есть видны регулирующие винты. Корпус его изготавливается путем ковки, сварки или литья. После этого фрезеруются два отверстия, которые позволяют при помощи винтов изменять длину и усилие. Изготавливаются они токарным способом. В случае, когда работы проводятся в сложных погодных условиях, используется закрытый талреп. Чаще всего, этот инструмент состоит из трех частей: корпуса, двух винтов (с правой и левой резьбой) и оголовки винтов (вилка, крюк или кольцо).

Коуш

Koуш для стальных канатов — специальная оправка для петли кабеля, из стали или мягких материалов. Когда крепления стального каната ограничено петлей, существует риск того, что она будет изгибаться, когда петля подключена к устройству, которое концентрирует нагрузку на относительно небольшой площади. Коуш, устанавливается внутри петли, чтобы сохранить естественную форму и защитить стальной канат от защемления и истирания внутри заворота. Использование коуша в петлях — лучшая отраслевая практика. Коуш предотвращает прямое соприкосновение груза со стальным канатом.

Стальной канат обыкновенной прокладки, оканчивающийся петлей

Защитная функция

Внешняя сторона наконечника выполнена в виде желоба (паз), в который плотно укладывается кабель. Эта оправа, сама по себе, приближенная к контуру капли.

Благодаря такой конструкции, наконечник кабеля, находящийся в канавке, не вступает в контакт с частью (элементом), который прикреплен к петле. Стороны канавки коуша, не дают петле соскользнуть с нее, а также защищают трос от бокового повреждения, хотя там, он наименее подвержен износу и другим механическим воздействиям.

Koуш для стальных канатов, изготавливается из углеродистой стали, а также из пластика. Сталь производится путем литья, штамповки или ковки с последующим цинкованием или покраской, для защиты от коррозии. Конструктивно, коуш цельный или составной, состоящим из нескольких частей. Один из видов таких оправок на фотографиях ниже. Это каплевидный наперсток.

Как выбрать коуш для стального каната

После многократного использования, при нагрузках, износе и перегибах, снижает прочность каната и приводит к преждевременному выходу из строя.

Наперстки выпускаются в двух классах:

• легкие;
• тяжелые.

Легкие коуши, используются в статических приложениях, таких как постоянная установка, контролируемая среда стандартов ИСО 14644 относящиеся к чистым помещениям или в ситуациях, когда не испытывают большой нагрузки.

Для легких нагрузок

Для небольших нагрузок

Коуши с малой нагрузкой, лучше всего работают на традиционных волоконных веревках, поскольку они выдерживают нагрузку с более грубой установкой. Здесь увидите, что этот легкий коуш, подходит для этого применения, в то время как тяжелый, сильно увеличен.

Коуш повышенной прочности

Коуши повышенной прочности, имеют расширенный защитный материал по краям, для сопротивления деформации. Они используются для устройств, которые испытывают динамическую нагрузку или режим, близкий к пределу рабочей нагрузки. Коуши для тяжелых условий работы, подходят для подъема или буксировки,когда пользователю потребуется часто закреплять и откреплять наперсток к другим компонентам такелажа.

Которые испытывают динамическую нагрузку

При выборе коуша для металлического троса, важно учитывать, в какой среде он будет использоваться.

Материалы изготовления:

• оцинкованная сталь;
• оцинкованная сталь горячего цинкования;
• нержавеющая сталь.

Коуши из нержавеющей стали, лучше подходит для использования на открытом воздухе и устойчив к ржавчине. Также подходят для использования в соленой воде или вблизи нее, где часто происходит коррозия, и является лучшим выбором при использовании троса или цепи, из того же материала.

Оцинкованные наконечники, имеют меньшую стоимость, чем нержавеющая сталь и также подходят для наружных работ. Оцинкованные компоненты могут проявлять признаки поверхностной ржавчины. Если оцинкованное покрытие изнашивается на несущих или контактных участках компонента, этот тип поверхностной ржавчины обычно стирается при нагрузке и не должен влиять на производительность компонента.

Разновидности коушей

Важно помнить, что цинковое покрытие тоньше, чем оцинкованная сталь горячим способом, поэтому коуш может показать признаки ржавчины раньше, чем напыленный оцинкованный наперсток.

Фиксация троса в оплетке

Трос стальной в оплетке ПВХ и коуш, можно использовать, для формирования такелажных узлов. При этом — убедитесь, что крепеж имеет правильный размер и надежно закреплен в проушине используемого троса. Если крепление ослаблено в пазу, трос может выпасть, а если он мал или слишком велик, соединения с другими приспособлениями надлежащего размера, станут затруднительными.

Стальной трос в оплетке

При выборе стального троса в ПВХ оболочке, важно подобрать размер, к фактическому диаметру тросика, который вы используете с ним. Диаметр троса с полимерным покрытием, сбивает с толку, потому что некоторые производители измеряют стальной трос с оплеткой по-разному.

Измерение кабеля с виниловым покрытием

Фактический диаметр троса

Диаметр винилового покрытия добавляет толщины.

С другими компонентами такелажа

Часто коуш для стальных канатов, используется с другими компонентами такелажа, такие как, рым — болт и потребуется минимум усилий, чтобы разогнуть ушко наперстка. Используйте набор плоскогубцев, чтобы удерживать каждую сторону, и крутящим движением откройте его, чтобы компонент мог быть вставлен в коуш, а затем вернуть его в нормальную форму.

Разогнуть ушко

Открыть и вставить рым-болтом

Тот же процесс можно выполнить вручную, если коуш достаточно мал.

Вернуть его в нормальную форму

Некоторые коуши нельзя согнуть, используя плоскогубцы или руки, поэтому для больших креплений, предпочтительнее использовать тиски и трубу.

Использовать тиски

Открыть трубой

Виды приспособлений для натяжения тросов

Прежде, чем приобретать приспособление для натяжки, необходимо разбираться в его маркировке, а именно: С+С – крюк и крюк, С+О – крюк и кольцо, О+О – кольцо и кольцо. Это наиболее часто используемые, но бывают и другие. Для того чтобы подтянуть или ослабить натяжение, необходимо вращать «кольцо», после чего винты будут двигаться либо к центру, либо от него. Вид инструмента зависит от того, какие работы вы собираетесь выполнять. Оцинкованный инструмент используется в том случае, когда вам требуется большое натягивающее усилие. Грузовой тип применяется тогда, когда необходимо либо натянуть тросы, либо же прикрепить тяжелый груз. Такие приспособления могут достигать веса до 25 кг, а выдержать данный инструмент способен до 90 тонн.

Вид приспособления «крюк-крюк» используется, когда необходимо изменить длину или натяжение цепи или троса, в основном, при установке мачт или антенн. «Крюк-кольцо» также применяется в подобных случаях. На подвижных деталях такого варианта приспособления имеется резьбовая нарезка, благодаря которой можно регулировать длину. Также сейчас появились варианты с использованием современных технологий, применяя которые можно отрегулировать плавность натяжения. Такие инструменты применяются при работах с волоконно-оптическим кабелем. Для того чтобы натянуть провода и тросы под малые нагрузки, можно использовать закрытые инструменты.

В таких случаях нет четкого значения допустимой нагрузки, поэтому ориентироваться необходимо по факту. Также следует помнить, что такие приспособления не используются для несущих конструкций. Вариант «вилка-вилка» очень популярен и применяют его довольно часто. С его помощью можно быстро изменить или отрегулировать натяжение и длину. Однако данный инструмент не применяется для того, чтобы поднимать грузы. Создан он для того, чтобы регулировать подвески, растяжки и страховки. А вот талреп цепной длиннее своих собратьев, он способен захватить два объекта, сравнительно далеких друг от друга, и затем стянуть, придав требуемое натяжение.

Описание и внешние признаки

Минерал бура (англ. Borax) представляет собой водный борат натрия с гидроксилом. В народе он известен также как борная соль. В азиатских странах его именуют тинкалом. Это вещество напоминает почти бесцветные кристаллы. Происхождение названия: от арабского слова bauraq – в переводе «белый». Форма выпуска буры в аптеках и хозяйственных магазинах – белый мелкокристаллический порошок.

Химический состав

Составные части буры – натриевая соль борной кислоты и сильное основание (вода, натр). Химическая формула: Na2(B4O5)(OH)4·8h3O

Практическая значимость буры — служить для извлечения бора.

Молекулярный вес вещества: 381.37; Плотность: 1.7; Удельный вес: 1.69 — 1.8; Максимальное двулучепреломление: δ=0.025; Классы по IMA: бораты.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Состав и свойства

Точное происхождение исторически сложившегося, тривиального названия окончательно не выяснено. Согласно химической номенклатуре бура – кристаллогидрат натриевой соли тетраборной кислоты.

Если в состав входит 10 молекул воды, то вещество называется декагидрат тетрабората натрия. Существуют виды кристаллогидрата с пятью молекулами воды.

Они называются пентагидратами тетрабората натрия. Строго говоря, состав буры представляет собой соль, окруженную гидратной оболочкой из 10 диполей воды.

При 64 ℃ декагидрат расплавляется, постепенно теряет воду. Полное обезвоживание буры происходит при 380°. Образующийся тетраборат стойко выдерживает нагревание до 742° и только потом расплавляется.

Такое поэтапное плавление буры несколько смущает обычных потребителей, привыкших к тому, что вещество плавится строго при одном значении температуры. Специфика объясняется присутствием молекул воды в кристаллогидрате. Эта особенность упрощает применение буры при пайке.

Качество вещества нормировано государственным стандартом. Существует две марки сырья, представляющего собой техническую буру:

• марка А – это 99,5%-ный декагидрат соли. Остальные 0,5% состоят из карбонатов, сульфатов, мизерного количества соединений свинца и мышьяка;
• марка Б — 94%-ный декагидрат, содержание примесей в котором составляет 6%.

Обе марки не очень устойчивы. Срок хранения технической буры не должен превышать полгода. В качестве флюса рекомендуют применять буру марки Б. Она полностью соответствует требованиям пайки, стоит дешевле, чем сырье марки А.

Советы домашнему мастеру — выпуск 2 | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Как натянуть карниз «струну» своими руками
• ✓ Усовершенствовать козлы
• ✓ Как лучше хранить кисть
• ✓ Шуруповёрт с крючком для рым-болта

Как натянуть карниз «струну» своими руками

Всем известен карниз типа «струна». Его легко сделать из стандартных метизов. Нужны небольшой талреп и шурупы-кольца для поддержания проволоки-«струны». Через кольца удобно пропустить трос (провод), а талрепом создать нужное натяжение.

Чтобы талреп не слишком бросался в глаза, поместите его вертикально ниже подоконника – дополнительные полтора метра провода, малозаметные за краем шторы, не испортят общего вида. Следует использовать трос или провод высокой жёсткости, чтобы хода талрепа хватило для натяжения. Легко тянущийся трос здесь не подойдёт.

Усовершенствовать козлы

Обычно в хозяйстве у домашнего умельца есть пара козелков, которые всегда находят применение. Их можно использовать и для покраски досок. Но когда надо обрабатывать вторую сторону заготовки, её надо перевернуть. При этом недавно окрашенная поверхность будет лежать на козлах, и площадь контакта доски с ними довольно большая. Кроме того, на небольших опорах много досок не помещается.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Обе проблемы можно решить одновременно, если к боковой стороне каждого козелка прикрепить шурупами достаточно длинную доску (рис. 1). Поверхность контакта уменьшается до минимума, а более длинные доски обеспечивают намного больше места, чтобы разложить доски для сушки.

Если же работать приходится на столе, то по его краям можно зафиксировать пару длинных штапиков (рис. 2).

Ссылка по теме: Советы домашнему мастеру – выпуск 1

Как лучше хранить кисть

Настоящие маляры очищают свои кисти каждый день. Автор идеи, чтобы избавиться от необходимости чистить кисть часто, сделал для неё «гараж», состоящий из малого ведёрка (банки), фанерного кольца и закреплённого на нём вертикально отрезка доски с гвоздём для подвески кисти. Вся эта конструкция помещена в большое ведро от краски с плотно закрывающейся крышкой. В малое ведро наливается растворитель в количестве, достаточном для погружения щетины кисти. Плотная крышка большого ведра предохраняет растворитель от испарения, а он, в свою очередь, защищает кисть от засыхания.

Шуруповёрт с крючком для рым-болта

Чтобы завернуть с помощью шуруповёрта рым-болт в деревянную заготовку, можно использовать Г-образный ключ-шестигранник или шуруп-крюк большего размера. Если же, наоборот, надо завернуть крюк-шуруп, то поможет подходящий рым-болт. Разумеется, для начала надо просверлить заходное отверстие в месте установки крюка и наживить последний на полтора-два оборота.

Читайте также:  Ремонт аккумулятора шуруповерта

Советы домашнему мастеру:

©Советами поделились А.Власенко и В.Воронин

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать шнурок из ткани (быстро и просто) ⋆ Hello Sewing

5

Мне нужно было заменить шнурок, который у меня был, и я решил сделать тканевый шнурок вместо того, чтобы покупать его. Это такой быстрый и простой проект, что вы, вероятно, потратите больше времени на выбор ткани, чем на изготовление тканевого шнурка.

В этом проекте вы узнаете, как быстро и легко сделать шнурок. Этот самодельный ремешок отлично подходит для практического использования остатков ткани вместо того, чтобы выбрасывать их. Кроме того, вы сэкономите деньги, которые в противном случае потратили бы на покупку готового стропа. Вот объяснение того, как сделать ремешки.

Ниже вы найдете мое пошаговое письменное руководство с ВИДЕО-инструкциями для всех визуалов.

Мы иногда ссылаемся на товары, предлагаемые продавцами, чтобы помочь читателю найти соответствующие продукты. Некоторые ссылки могут быть партнерскими, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за покупку товара.

Содержание

• 1 Как сделать шнурок
• 2 Темляк своими руками Принадлежности и инструменты
• 3 Как пришить шнурок
  • 3.1 Video Langeard Lanyard
  • 3.2 зажим и стежок
  • 3.7 ШАГ 5. Завершение изготовления стропа
  • 3.8 (дополнительно) Квадратная обработка стропа

Как сделать строп

Строп для самостоятельного изготовления Принадлежности и инструменты

70020

Следите за нашими бесплатными выкройками и уроками!

Как пришить шнурок

Смотреть ремешок из ткани своими руками сначала посмотрите видео, а затем следуйте письменным пошаговым инструкциям ниже.
Пожалуйста, наслаждайтесь и не забывайте ставить лайки и ПОДПИСЫВАТЬСЯ на YouTube, чтобы быть в курсе новых видео по мере их выхода.

Ремешок ВИДЕО РУКОВОДСТВО

ИНСТРУКЦИИ:

ШАГ 1:

Изготовление основы для ремешка своими руками

Начните этот самодельный проект ремешка, вырезав полосу ткани шириной 9,5 см x 3 дюйма (7,5 x 3 дюйма). . Однако вы можете отрегулировать длину по своему усмотрению.

ШАГ 2: 

Подготовьте ткань к шитью

Сложите ткань пополам по длине изнаночной стороной внутрь и проутюжьте. Откройте его, и вы увидите линию сгиба. Сложите каждую сторону к нему и снова прижмите все это.

Теперь это будет выглядеть так:

Снова сложите ткань пополам по длине, как если бы вы делали косую бейку, и закрепите все это зажимами или булавками.

ШАГ 3: 

Пришейте тканевый шнурок

Отстрочите по обеим сторонам шнурка своими руками с припуском на шов 1/8 дюйма.

ШАГ 4: Вставьте зажим и прошейте

Наденьте фурнитуру на ремешок и сложите весь ремешок пополам, чтобы короткие концы сошлись. Проверьте ткань, убедитесь, что края выровнены, и посмотрите, нет ли перекручиваний, которые нужно расправить.

Сшейте свободные концы вместе с припуском на шов в четверть дюйма несколько раз для дополнительной прочности.

ШАГ 5: 

Завершение изготовления стропа

Выверните строп наизнанку. Необработанный край должен быть внутри ремешка.

Проверьте, обращено ли оборудование в правильном направлении и правильно ли оно установлено на своем месте. Сдвиньте оборудование вниз к нижней части ремешка. Прошейте несколько раз взад и вперед непосредственно над фурнитурой, чтобы закрепить металлическую часть на месте и убедиться, что шов достаточно прочный.

(

Дополнительно) Квадратная отделка стропа

Если вы хотите добавить немного фанка в свои проекты, этот раздел для вас.

Вместо того, чтобы делать прямой шов поперек шнурка прямо над фурнитурой, вы можете сделать что-то более стильное и чуть более прочное.

Вышейте прямоугольник шириной около дюйма сразу под фурнитурой. Вы можете пройтись по нему два или три раза, если планируете прицепить что-то тяжелое к шнуру. Затем прошейте отметку X внутри прямоугольника, чтобы придать ему дополнительную прочность.

Я обычно использую этот метод, потому что этот вид отделки не такой простой, как обычная прямая строчка, и мне нравится, как он выглядит. Он также немного более долговечен, поэтому я предлагаю вам выбрать его, если вы не возражаете против дополнительной работы.

Меры предосторожности

Прежде чем вы начнете использовать новый брелок на шнурке, сделанном своими руками, обратите внимание на меры предосторожности. Поскольку вы будете носить его на шее, вам нужно сделать какую-то систему безопасности на шнурке.

Для этого лучше всего просто разрезать ремешок посередине за шеей и соединить его с помощью липучки. При этом ремешок просто отсоединится, если он за что-то зацепится, и это не будет представлять угрозы для безопасности.

Вы также можете просто использовать какую-нибудь систему безопасности, такую ​​как легко отстегивающиеся пряжки или что-то подобное. Я предпочитаю самый дешевый и простой метод, поэтому я использую метод с липучкой.

Поздравляем, теперь вы официально умеете делать шнурки-брелки!

Надеюсь, вам понравилось это руководство по шнуркам, и вы нашли его интересным и полезным! Не стесняйтесь оставлять свои мысли об этом в разделе комментариев ниже, мы любим слышать мнения наших читателей, они ценны для нашего роста! Теперь, когда вы знаете, как сшить шнурок, вы можете сделать его для своих друзей и семьи. Наслаждайтесь своими новыми ремешками и всеми теми музыкальными фестивалями, на которые вы отправитесь этим летом!

Нравится? Пин для последующего использования:

Хочешь дружить? Нажмите ЗДЕСЬ и следите за мной в Pinterest

СВЯЗАННЫЕ:

• Как сделать брелок – простой учебник по браслету
• Держатель шнура своими руками
• Держатель карты вакцинации

Как сшить шнурок

Подарки своими руками | Шитье и ремесла из ткани | Носимые устройства

Автор: Эрин Хаффстетлер 2 ноября 2020 г. 27 июня 2022 г.

Узнайте, как сшить шнурок для ключей или удостоверения личности. Это отличный ящик для мусора, и он станет хорошим подарком или сумкой для чулок для всех, кому приходится носить удостоверение личности в школе или на работе.

Пришейте ремешок: пошаговое руководство

Что вам потребуется:

• (1) кусок ткани размером 3″ x 36,5″ (стегальный хлопок, холст и т. д.)
• (1) 3″ x 36,5″ кусок легкой приклеиваемой прокладки
• Резьба
• Линейка
• Ножницы
• D-кольцо 3/4″ или поворотный крюк
• Кольцо для ключей
• Швейная машинка (это та, что у меня есть)

Дополнительно (но желательно иметь):

• Маркер, растворимый в воздухе или воде
• Самовосстанавливающийся коврик для резки
• Резак (это у меня есть)

Выберите аппаратное обеспечение, которое лучше всего подходит для ваших нужд. Я делал их для своих девочек, чтобы использовать их в колледже, поэтому я начал с поворотного крючка для их удостоверения личности; затем я добавил кольцо для ключей. Если вы просто используете свой ремешок в качестве носимого брелка, простое кольцо для ключей выполнит эту работу.

Совет по экономии денег: У вас есть бейджи с конференциями, которые вы посетили? Возьмите у них оборудование и используйте их, чтобы сшить шнурок.

Было бы разумно встроить в свой ремешок какую-то функцию отрыва, чтобы он не представлял опасности удушения, если он за что-то зацепится или кто-то попытается напасть на вас. Можно купить специальную отделяемую фурнитуру, но более дешевый вариант — просто разрезать шнурок на шее и пришить кусок ленты с липучкой.

Эти инструкции делают стандартный 36-дюймовый шнурок. Если вы хотите сшить шнурок длиннее или короче, просто выберите длину и добавьте дополнительные полдюйма для швов.

Что нужно делать:

Приутюжьте подкладку к изнаночной стороне ткани темляка, следуя инструкциям производителя.

Затем положите ткань на рабочую поверхность лицевой стороной вниз и сложите ее пополам по длине. Вы можете использовать несколько швейных зажимов, чтобы зафиксировать складку во время работы.

Теперь снова откройте деталь, чтобы вы могли видеть центральную складку, которую вы только что сделали. Подогните нижний край к складке. Сложите верхний край вниз к складке.

Затем еще раз сложите кусок пополам, чтобы необработанные края оказались внутри. Это даст вам полосу шириной 3/4 дюйма для шнурка.

Отстрочите 1/8-дюймовый шов по обоим краям.

Затем наденьте фурнитуру на ремешок; совместите два конца и убедитесь, что ткань не перекручена. Важно исправить любые повороты сейчас, потому что после этого вы не сможете это сделать.

Примечание: Мое оборудование немного великовато. Я использовал 1-дюймовый поворотный крючок, потому что он был у меня под рукой.

Теперь сшейте концы шнурка швом шириной 1/4 дюйма.