Устройство скважины для воды. Какая обсадная труба лучше и почему. Бурение с обсадной трубой

Бурение с обсадной трубой: технология обсадки, виды труб

В загородных домах в качестве источника питьевой воды могут использоваться централизованный водопровод, колодец или подземная скважина. Если централизованное снабжение отсутствует, а это часто бывает в населенных пунктах, которые расположены далеко от города, то скважина является единственным способом обеспечить водой жильцов дома.

Основной метод оборудования скважины – бурение с обсадной трубой глубоко в земле.

Выбрать место, где проходит водоносный слой, помогут старожилы или профессионалы, которые с помощью геологических карт или современных приборов всегда окажут данную услугу. Если вода находится не очень глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину. В ином случае придется вызывать специалистов, которые найдут питьевую воду и с гарантией сделают подземный источник.

В любом случае рекомендуется производить бурение с обсадной трубой. Если ее не установить, то канал скважины со временем засыпется грунтом. После этого произвести ремонт или поменять фильтр будет невозможно.

Виды обсадных труб

В качестве обсадных труб можно использовать следующие изделия:

• металлические трубы;
• изделия из асбестоцемента;
• трубы из пластика.

Данные варианты обсадных труб влияют на срок эксплуатации источника и качество питьевой воды.

Рассмотрим особенности каждого материала.

Стальные трубы в качестве обсадного канала используются довольно часто, особенно на крупных скважинах, где воды залегают глубоко. Данные изделия надежны, прочны и могут прослужить несколько десятков лет при правильном монтаже и эксплуатации. На стальные трубы подвижки пластов грунта оказывают небольшое влияние.

Однако эти изделия подвержены коррозии, что сокращает их долговечность и приводит к тому, что ржавчина попадает в источник и качество воды ухудшается.

Чтобы этого не происходило, следует ставить фильтры или применять для обсадки изделия из нержавеющей стали, что приведет к удорожанию стоимости скважины.

Лучший вариант использования стальных труб – обсадка источников с артезианской водой, в которых давление всегда повышено.

Также обсадка трубы может быть выполнена при помощи асбестоцементных труб, которые обладают отличными характеристиками по прочности и имеют большой срок эксплуатации.

Однако и они обладают рядом существенных недостатков:

• на большой глубине размещения, где давление слоев грунта может быть велико, их прочность недостаточна;
• из-за толщины стенок требуется бурить каналы большего диаметра, что приводит к удорожанию работ по устройству скважины;
• асбест, хоть и находится в связанном состоянии с цементом, но со временем может оказывать негативное влияние на состав питьевой воды.

Исходя из данных характеристик, асбестоцементные изделия рекомендуется использовать в источниках небольшой глубины, обычно до 15 метров.

• Полное отсутствие процессов коррозии и образования известкового налета.
• Надежность и прочность обеспечивают внушительный срок эксплуатации.
• Удобство при выполнении монтажных работ из-за небольшого веса.
• Использование современных способов соединения труб позволяет обеспечить надежный уровень герметичности канала.
• Отсутствие негативного влияния на качество питьевой воды.
• Стоимость изделий из полимеров намного меньше, чем труб из стали и асбестоцемента.

Однако их область применения в скважинах ограничена глубиной. Как правило, их используют на глубине до 50 метров. Их диаметр зависит от глубины скважины и расхода воды. В скважинах частных домов обычно используются пластиковые трубы размером 125 миллиметров.

Технология обсадки скважины

Бурение производится специальным оборудованием, где одним из основных элементов является бур. Его размер должен быть равным или немного большим диаметра обсадной трубы. По мере прохождения бура через слои грунта в канал поочередно вставляются трубы для обсадки. Их соединение происходит на поверхности земли, после чего труба продвигается постепенно вниз.

Бурение скважины буром

В зависимости от состояния почвы периодически или постоянно осуществляется процесс промывки с помощью мощного насоса. Вода подается через специальные каналы в буре и размягчает грунт, вымывая камни и твердые фракции, которыми насыщена земля.

После достижения необходимой глубины обсадной элемент закрепляется наверху и в него вставляется подающая труба для подъема питьевой воды, к которой затем подключается насос и вода может поступать к потребителю.

Внизу на подающем элементе должен быть оборудован фильтр, который не пропустит наверх песок и другие частицы грунта.

Как сделать скважину своими руками

Если вода находиться на небольшой глубине, порядка 15 метров, то сделать скважину можно самостоятельно.

Для выполнения этой работы потребуется один помощник и некоторые принадлежности с инструментами:

• бур в виде желонки, который прикручивается резьбовым способом к трубе;
• тренога для облегчения процесса бурения;
• приспособление для поворачивания трубы в земле – ворот;
• кувалда, молоток и ключи, которыми соединяется муфта к трубам.

Труба для обсадки скважин должна быть большего размера, чем конструкция бура. Это нужно для того чтобы желонка свободно перемещалась в канале.

Бурение происходит способом вращения бура с трубой в грунте. Периодически необходимо вытаскивать бур на поверхность и удалять из его стакана землю, песок и глину. После достижения глубины примерно в два метра и более необходимо в канал вставить обсадную трубу для того, чтобы грунт не обрушился и не завалил скважину. Так, постепенно продвигаясь вниз, следует присоединять трубы бурового станка и изделия для обсадки.

При достижении необходимого уровня, когда появится вода в достаточном количестве, необходимо закрепить на поверхности обсадную трубу. После этого можно вставить в канал полиэтиленовую трубу и подсоединить к ней насос.

Как видно, процесс создания скважины с питьевой водой несложен, требуется только кропотливая работа в течение нескольких дней. При желании можно за два дня пробурить скважину глубиной до 10 метров. Можно использовать трубы обсадные стальные для скважин, которые изготовлены из нержавейки, что сделает качественный источник на многие десятилетия.

Если нет возможности пробурить скважину самостоятельно, то в этом случае нужно пригласить профессиональную бригаду, которая за короткий срок сделает скважину с питьевой водой. При этом работа будет производиться до тех пор, пока не пойдет хорошая вода. Дополнительно они помогут установить обсадную трубу, насосное оборудование и дадут гарантию на определенный срок.

После того, как скважина будет готова, в течение нескольких дней необходимо выкачивать воду с целью ее расширения внизу. Чем больше будет объем скважины на самом дне, тем больше воды будет у потребителя.

Кроме этого, в результате процедуры бурения происходит проникновение в источник питьевой воды глины, песка и других веществ, которые делают воду непригодной для использования в течение определенного времени.

Специалисты рекомендуют проводить контрольную очистку источника после длительных перерывов в откачке воды. Особенно актуально данное мероприятие на даче, где в зимний период нет жильцов, и скважина временно законсервирована.

Если произведено бурение скважины – обсадка ее является обязательным условием долгого срока эксплуатации. Некоторые, особенно неопытные домовладельцы, не устанавливают обсадную трубу из-за упрощения и удешевления работ. Они с успехом пользуются источником определенное время, однако скоро могут появиться проблемы: нарушение герметичности соединений, засорение или обрыв фильтра, которые вызваны подвижками слоев грунта.

При возникновении подобных ситуаций без обсадки извлечь трубу и фильтр будет невозможно. И когда-то сэкономленные средства придется расходовать на бурение новой скважины.

Особенности обустройства подземной скважины

После того, как произведена обсадка скважины, многие специалисты рекомендуют на дно засыпать небольшое количество чистого речного песка и мраморную или гранитную крошку, которые будут являться дополнительным фильтром. Вода в этом случае будет весьма хорошего качества.

Почему нужно использовать речной песок и крошку из твердых пород камня?

Если на дно источника засыпать грунтовой песок или известковый гравий, то качество питьевой воды будет очень низким, так как в этих материалах содержатся примеси. Они будут долгое время выходить вместе с водой, которая станет мутной и непригодной для пищевых целей.

После завершения всех процедур, когда вода будет чистой, целесообразно ее образец представить на экспертизу для подтверждения ее качества и пригодности. Специалисты СЭС сделают анализ и представят акт об испытании питьевой воды.

Иногда возникает ситуация, при которой вода не поступает из источника или идет с перерывами и громкими  звуками. В некоторых случаях может появляться песок или помутнение воды.

Это говорит о разных причинах:

• недостаточный уровень воды в источнике;
• засорение или повреждение фильтра;
• нарушение герметичности в подающей трубе;
• выход из строя обратного клапана в насосной станции.

Если производилось бурение скважин с обсадной трубой, то можно без труда устранить повреждения или заменить фильтр. Не нужно сразу торопиться и извлекать трубу из источника – причина может быть на поверхности. Сначала необходимо проверить состояние обратного клапана, который расположен перед насосной станцией. В этом случае его можно просто заменить.

Если клапан в порядке, то только после этого следует извлекать из обсадного канала подающую трубу с фильтром. А подобные ситуации возникают нередко.

vsetrybu.ru

Обсадная труба для скважины и бурения: что это такое

При бурении и обустройстве скважин на воду бурильщикам может понадобиться обсадная труба. Что это за изделие, знают только специалисты по бурению и те владельцы загородных домов, у которых не было возможности подключиться к централизованным сетям водоснабжения, поэтому в качестве источника воды они вынуждены были использовать скважину. В нашей статье мы расскажем не только о том, что это такое, но и для чего нужны обсадные трубы, как они классифицируются и применяются.

Назначение

Обсадная труба устанавливается в пробуренную скважину и выполняет функции элемента, не дающего стенкам проходки осыпаться. Обычно в одну скважину монтируется несколько обсадных труб, соединённых между собой. В итоге образуется целая обсадная колонна, которая удерживает стенки забоя  в неизменном положении.

Внутрь обсадных труб устанавливается погружное насосное оборудование для поднятия воды из недр земли.  Характеристики обсадных изделий регламентируются нормативными документами и очень важны, поскольку оказывают существенное влияние на мощность напора воды, качество добываемой жидкости, лёгкость монтажа и продолжительность службы гидротехнического сооружения.

Независимо от диаметра и материала, из которого изготовлены эти трубы, все они призваны решать ряд основных задач:

• Сохранение целостности стенок проходки и их защита от осыпания. Поскольку на трубы воздействуют значительные нагрузки от подвижек грунта, материал изделия должен обеспечивать его достаточную прочность. От прочности элементов зависит долговечность скважины.
• Также обсадная колонна должна обеспечивать герметичность всей конструкции. Таким образом, грунтовые воды не смогут просачиваться в скважину и влиять на характеристики питьевой воды, загрязняя её. Это особенно важно в условиях, когда выше водоносного горизонта, который используется в качестве источника питьевой воды, находятся горизонты с загрязнёнными грунтовыми водами.

Важно: самая герметичная конструкция получается при использовании обсадных изделий с резьбовым соединением. Именно такие элементы надёжно защищают источник с питьевой водой от попадания в него верховодки или воды из загрязнённых горизонтов.

Разновидности

Что такое обсадная труба, мы разобрались. Теперь поговорим о разных видах этих изделий. Эффективность и долговечность скважины зависит не только от материала, из которого сделана колонна, но и от правильного выбора диаметра. Его значения, как и вес одного элемента, могут варьироваться в довольно широком диапазоне показателей.

Наиболее распространённые материалы для изготовления обсадных труб:

• пластик;
• сталь;
• асбестоцемент.

Какие обсадные трубы лучше, сложно сказать. Обычно выбор элемента зависит от условий его эксплуатации (особенно важно учитывать вероятность подвижек породы), производительности водозабора, диаметра проходки и используемого насосного оборудования. Как правило, весь ассортимент обсадных изделий соответствует требованиям ГОСТ с маркировкой 632-80.

Рассмотрим особенности каждой обсадной трубы более подробно. Это облегчит выбор подходящего элемента при обустройстве скважины своими руками.

Рекомендуем к прочтению:

Стальные изделия

Металлические обсадные трубы рекомендуется использоваться при обустройстве артезианских скважин. Они идеально подходят при выполнении проходки в песчаной породе и известняке. Среди достоинств стоит перечислить следующее:

• Эти элементы отличаются высокой прочностью и хорошей устойчивостью к механическим воздействиям.
• Все стальные изделия оснащены резьбовыми соединениями, что гарантирует высокую герметичность конструкции.
• Трубы с толщиной стенок в пределах 5-6 мм могут прослужить до полувека.
• Если скважина со стальной обсадной колонной заилится, то её можно прочистить при помощи бурового инструмента, не боясь повредить конструкцию. Проделать такое можно только со стальным изделиями.
• Такие обсадные трубы для скважин гарантируют бесперебойную подачу воды из источника.

Важно: диаметр стальных обсадных изделий может колебаться в диапазоне от 114 до 508 мм.

Однако у стальных конструкций есть и свои недостатки:

• Колонна из этого материала подвержена коррозии. В итоге в питьевой воде, добываемой из источника, может появляться ржавчина. Однако проблему можно легко решить, используя современные фильтрующие приспособления.
• Толстостенные изделия имеют внушительный вес, что затрудняет их монтаж своими руками. Кроме этого, к их недостаткам можно отнести высокую стоимость. Именно поэтому такие изделия советуют использовать только при обустройстве глубоких гидротехнических сооружений с высокой производительностью.

Совет: обустраивать неглубокую скважину на песок целесообразно при помощи элементов из более дешёвого материала.

Трубы из пластика

Для изготовления этих элементов используются разные материалы – полипропилен, поливинилхлорид и ПНД. Применение пластиковых обсадных труб даёт вам следующие преимущества:

1. Внушительный эксплуатационный ресурс.
2. Химическая нейтральность.
3. В отличие от стальных обсадных колонн пластиковые изделия не подвержены коррозии.
4. Для обустройства скважины из этого материала не требуются значительные финансовые затраты. Связано это в первую очередь с тем, что конструкция имеет небольшой вес, позволяющий выполнять самостоятельный монтаж.
5. Пластиковые изделия легко транспортировать из-за небольшого веса.

Все пластиковые трубы оснащаются резьбовым соединением, что гарантирует герметичность обсадной колонны. Помимо того, что элементы имеют небольшой удельный вес, их номинальный диаметр может колебаться в пределах 80-200 мм.  При этом наружный диаметр может быть в пределах 90-225 мм.

Важно: основная сфера применения этих обсадных колонн – обустройство скважин на песок, глубина которых не больше 50-60 м. Пластиковые трубы идеально подходят для устройства фильтрующей колонны.

К недостаткам стоит отнести то, что пластиковые элементы любого диаметра отличаются невысокой устойчивостью к механическим воздействиям. Если гидротехническое сооружение заилится, то повторно разбурить его будет очень сложно, а порой и невозможно. Несмотря на это, изделия из пластика пользуются большой популярностью при самостоятельном монтаже скважин.

Асбестоцементные элементы

К преимуществам асбестоцементной обсадной трубы можно отнести следующее:

• Устойчивость материала к воздействию агрессивных химических веществ.
• Высокая коррозионная стойкость.
• Приемлемая цена за трубы любого диаметра.

К недостаткам можно отнести такие моменты:

Рекомендуем к прочтению:

1. Основной недостаток изделий из асбестоцемента – хрупкость конструкции. Чтобы повысить прочность обсадной колонны, необходимо использовать элементы с утолщённой стенкой. Поскольку на стоимости обсадной колонны это существенно не отразится, то на первый взгляд кажется, что проблема решена.
2. Однако главный недостаток использования труб с утолщённой стенкой состоит в том, что придётся увеличивать диаметр проходки. А бурение скважины большего диаметра существенно удорожает монтажные работы.
3. Ещё одни минус использования асбестоцементных обсадных элементов состоит в том, что с их помощью нельзя обустроить фильтрующую колонну.
4. Большой вес элементов создаёт определённые сложности при монтаже и транспортировке.

Важно: такой вариант обсадки рекомендуется использовать для артезианских скважин, возведённых на породе из известняка, глубиной не более 100 м.

Технология бурения своими руками

Для начала стоит отметить, что самостоятельное бурение с обсадной трубой можно выполнять только в том случае, если водоносный горизонт находится на глубине не более 15 м. Технология бурения такова, что для работы вам понадобится хотя бы одни помощник и следующие инструменты:

• набор гаечных ключей, кувалда и молоток;
• для поворачивания труб в грунте нужен ворот;
• для облечения процесса бурения понадобится тренога;
• бур в форме желонки (изделие должно быть оснащено резьбой, чтобы его можно было прикручивать к трубе).

Технология бурения подразумевает соблюдение следующей последовательности действий:

1. Процедура бурения выполняется за счёт ручного вращения бура с трубой в грунте.
2. Периодически изделие необходимо вытаскивать на поверхность, чтобы удалить грунт из стакана.
3. После того, как вы выполните проходку глубиной 2 м, в забой устанавливается обсадное изделие. Она не даст стенкам обрушиться и засыпать скважину. При этом по мере установки обсадных элементов их необходимо соединять с буровым станком.
4. Когда вы достигнете водоносного горизонта, элемент обсадки фиксируется на поверхности.
5. Затем в канал скважины устанавливается пластиковая фильтрационная труба. К ней подсоединяется насосное оборудование.

Несмотря на то, что технология обустройства скважины с обсадной колонной довольно простая, на выполнение работы своими руками может уйти несколько дней.

Необходимость использования фильтра на обсадной колонне

Фильтрующее приспособление в обязательном порядке устанавливается при обустройстве скважин на песок, водозаборных колодцев и скважинных колодцев. Если забор воды выполняется из горизонта, который находится в неустойчивой породе (сыпучей, галечной или песчаной), то в воде из источника может быть много мелких примесей и частиц почвы.

Если воду не очищать от механических примесей с помощью фильтрующего приспособления, то гидротехническое сооружение может заилиться. Концентрация примесей обычно нестабильна, поэтому спрогнозировать сценарий развития событий сложно. Именно поэтому лучше использовать фильтрационную трубу.

Обычно фильтрующий элемент делается из трубы диаметром 12,5 см. Установка фильтра выполняется в такой последовательности:

• перфорированная часть;
• первичная обмотка;
• фильтрующая сетка;
• вторичная обмотка;
• специальная заглушка.

Важно: один погонный метр такого фильтра может пропускать до 150 л/с. Обычно он делается длиной не менее 3 м, а протяжённость участка с перфорацией составляет не  менее 2 м.

vodakanazer.ru

Обсадная труба для скважины своими руками

Домашнему мастеру: бурение скважин на воду своими руками

Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение скважин на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не цветут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в достаточном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными приспособлениями вполне может быть пробурена на любом участке.

Бурение скважин ручными инструментами

Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Для этого не нужно иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

• обустройство обычного колодца;
• скважина, пробуренная на песок;
• артезианская скважина.

Хороший колодец может стать хранилищем воды в количестве до 2 м³. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина такого сооружения может достигать и 50 м. Срок службы составляет до 15 лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Чем чаще используется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.

Для бурения скважины своими руками требуются:

• лопата;
• буры;
• вышка бурильная;
• штанги для удлинения буров;
• лебедка любого типа;
• обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают разных типов. Спиральные используются на глинистых почвах. На твердых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после очистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Делают их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.

К нижней штанге крепится бур. Его режущие кромки тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали толщиной 3 мм. Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равен размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.

Сами технологии бурения просты. Если используется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, затем нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на некоторую глубину его вытаскивают наружу. Делать это нужно примерно через каждые 50 см. Если бур идет с трудом, рекомендуется смачивать землю водой. Когда рукоятки достигнут уровня земли, всю колонну достают и наращивают следующей штангой. После этого работа возобновляется.

Скважина на воду своими руками бурится до достижения водоносного слоя, который характеризуется мокрой землей. Затем достигается твердый слой. Бурение закончено, скважина на даче почти готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой обычно бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не единственный способ.

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Существует технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно. Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки. Чем высота больше, тем лучше. Вышку делают из труб или из бревен. Нужно оборудовать ее воротом или лебедкой для подъема стакана. Стакан можно изготовить из стальной трубы, оснастив ее приспособлением для резания грунта. Примерно в полуметре выше делается отверстие для извлечения грунта из стакана.

К верхней его части крепится прочный трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпания грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, однако можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки. Сверху вся конструкция закрывается герметичным оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Главное условие — их диаметр должен быть меньше диаметра трубы. Место для добычи воды рекомендуется выбирать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Когда работы, связанные с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустройству самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр является основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками. Для этого в трубе делаются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Делаются они на протяжении до 2 м. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью. Это предотвратит фильтр от заиливания.

Срок службы таких приспособлений составляет примерно 15 лет. Требуется регулярная их промывка чистой водой.

Насосы при глубине погружения до 9 м нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Заключение по теме

Скважина на даче или на загородном участке — это то, о чем мечтают их владельцы.

Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и установить оборудование будет очень просто.

Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как обустроить скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Оборудование для скважины окупается полностью примерно через год ее эксплуатации.

Смотрите также

• 19.07.2016 Как сооружается буровая установка
• 15.07.2016 Как производится бурение скважин на воду: технология процесса
• 08.07.2016 Как производится гидробурение скважин на воду своими руками

Главная » Водоснабжение » Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

• На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

Снаряд для ударно-канатного бурения

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе Так выглядит снаряд для забивания скважины Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция .

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Инструкция и рекомендации по бурению скважины своими руками

Скважина своими руками позволяет владельцу частного дома, дачи или загородного коттеджа всегда иметь воду для хозяйственных и бытовых потребностей. Устройство скважины. ее облагораживание и уход – все это хозяин может взять в свои руки. Простая инструкция в подробностях расскажет, как это сделать. Достаточно лишь пошагово выполнить все пункты руководства – и вы сэкономите существенную сумму денег на услугах сторонних специалистов.

Схема скважины на воду.

Обустройство скважины своими руками избавляет от необходимости учитывать каждый кубометр расходуемой воды и платить по счетам. Именно поэтому расчетливые владельцы отдают свой выбор в пользу такой системы водоснабжения.

Подготовка к бурению скважины своими руками

Прежде чем приступать к процессу устройства скважины, нужно уточнить, насколько глубоко залегает вода. Самый простой вариант – пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже оборудованы индивидуальными скважинами. При отсутствии такой возможности придется вызвать бригаду для бурения «тестовой» скважины или же разведать все самостоятельно.

Устройство скважины требует наличия ряда инструментов и оборудования. Простыми киркой и лопатой обойтись не удастся. Для того чтобы пробить землю на большую глубину, нужна специальная техника. К примеру, артезианские источники создаются с использованием мощных буровых установок. Более скромный источник можно сделать при помощи обыкновенной треноги и лебедки.

Схема бурения скважины.

Благодаря лебедке будет осуществляться поднятие и опускание бурового инструмента. Непосредственно буровой инструмент включает в себя следующие компоненты:

1. Бур. В большинстве случаев применяется простой змеевик.
2. Колонку для бурения.
3. Бурильные штанги.
4. Колонковую трубу.

Дополнительно для самостоятельного устройства скважины вам понадобится следующее:

Пошаговая инструкция по устройству небольшой скважины для полива

В случае если вы приступаете к устройству скважины исключительно для получения воды для полива, особых усилий прилагать не придется. Скромный источник можно сделать при помощи самого простого бура. Главное, чтобы первый водоносный слой залегал на глубине не более 3 м. В противном случае придется приложить больше усилий. Подробнее об этом будет сказано в следующем разделе инструкции.

Схема бурения скважины вручную.

Для увеличения длины бура используйте трубы небольшого диаметра. Можно обойтись арматурными прутками. Чтобы преодолеть более плотные грунтовые слои, повесьте на ручки бура какой-нибудь дополнительный груз. Так вам или вашим рабочим будет проще. Помните о том, что воду с такой глубины пить нельзя, т.к. она не проходит природную очистку и может применяться разве что для полива растений и прочих хозяйственных задач.

Сначала вам нужно взять топор, приварить или присоединить его по-другому к металлической штанге и вырубать все корни, имеющиеся на пути вашего бура. Добурив примерно до 2 м, вы увидите мокрый песок. На этом этапе вам придется примерно через каждые 10-15 см доставать бур с налипшей землей. В противном случае под весом грунта установка может попросту не выдержать и сломаться.

Когда начнет виднеться песок голубовато-сероватого оттенка, можете считать, что работа практически завершена – водоносный слой уже очень близко. Когда появится вода, бур можно убрать, т.к. размытая земля на лопастях держаться не будет. На этом этапе вы вставляете обсадную трубу и можете использовать такой импровизированный источник для полива своих насаждений. Воду из скважины можно поднимать при помощи электрического насоса или обычной ручной колонки. Выбирайте на свое усмотрение и по доступному бюджету.

Скважина для питьевой воды своими руками

Схема глубины бурения скважины.

В случае если водоносный слой пролегает на глубине около 10 м, предыдущий способ использовать не получится. Но есть и другая эффективная и довольно простая методика. Она и подойдет вам в такой ситуации.

Сначала вооружитесь лопатой и выройте яму глубиной примерно 1,5 м. Ваша цель – избавиться от сыпучего рыхлого верхнего слоя грунта. Будет достаточно ямы площадью порядка 1 м². Для большего удобства стены ямы рекомендуется обить досками.

Возьмите стальную трубу и сделайте на одной ее стороне зубья, как у ножовки. Зубья необходимо разогнуть в разных направлениях. С другой стороны трубы нужно сделать резьбу, благодаря которой она сможет соединяться с другими участками труб при помощи муфты. Возьмите хомут и присоедините к трубе ручки. Они позволят вам удобно удерживать трубу вертикально на нужной высоте. На всех остальных трубах соответствующая резьба подготавливается с обеих сторон. Длина должна составлять примерно 3 м.

Далее вам нужно взять бочку на 200 л или больше, водяной насос и шланг. Последний должен иметь такую длину, чтобы вы могли опустить его из подготовленной бочки в середину трубы практически до земли. Используйте трубу диаметром от 12 см. В дальнейшем она будет выполнять функцию обсадной трубы. Выполнять всю эту работу исключительно своими руками очень сложно и долго, поэтому лучше сразу заручиться дополнительной помощью.

Схема бура ложкового типа.

Совершайте вращательные движения трубой в разные стороны, стараясь углубить ее на максимально возможное расстояние. Включите насос. Под напором воды земля у основания размоется. Мокрая земля под собственным весом и вашими вращательными усилиями будет уходить на все большую глубину.

Бочку можно наполнять той же водой, что будет появляться из трубы. Ее рекомендуется предварительно отфильтровать через сито. Можно использовать и другую воду. Последовательно наращивайте длину трубы путем присоединения новых секций. Так вы довольно быстро доберетесь до слоя воды. Уберите прибитые в самом начале доски и закопайте яму, укрепив трубу в середине. Сверху установите крышку, которая будет защищать скважину от разного рода мусора. Для доставки воды наверх используйте насосную станцию или глубинный насос.

Это довольно простой способ, который позволяет самостоятельно сделать полноценную скважину на участке. не тратя на это много денег и времени и не покупая дорогостоящего оборудования. Заточка, резка, сварочные работы – все это вам делать не придется.

Устройство скважины ударно-канатным способом

Данный метод обустройства скважины является одним из наиболее часто используемых. Вам нужно взять бревна средней толщины и сделать из них буровую вышку. Вершина вышки должна находиться непосредственно над будущей горловиной вашей скважины.

Сделайте яму глубиной порядка 2 м и размерами около 1,5х1,5 м. Стенки рекомендуется обшить досками. Они предотвратят осыпание грунта и сделают работу более удобной.

В качестве обсадной трубы используйте стальное изделие с толщиной стенки от 5 мм. Важно, чтобы труба не имела боковых швов. К нижней окружности приварите конус. Подберите такой конус, диаметр которого на 4-5 см превышал бы диаметр самой трубы.

На верхней части трубы накатите резьбу для дальнейшего соединения этого участка с прочими трубами при помощи муфты. Установите трубу вертикально в яму с помощью отвеса и закрепите ее таким образом, чтобы она не шаталась, но не была закреплена намертво. Опустите в трубу желонку, привязанную крепким пеньковым канатом. Он должен иметь толщину от 2 см. Можно использовать стальной трос диаметром от 1 см. После этого приступайте непосредственно к пробивке источника.

Схема сборки самодельного бура.

Делается все предельно просто: вы поднимаете желонку примерно на 1 м и даете ей свободно упасть. В середину будет набиваться земля. Ее нужно периодически вытряхивать. Для этого поднимайте трубу наверх при помощи лебедки. Чем тяжелее будет желонка, тем быстрее вы доберетесь до воды. Чаще всего используют изделие весом в пределах 50 кг. Длина желонки не должна превышать 2 м.

Следите за тем, чтобы желонка не заполнялась землей более чем на 2/3 своей длины. Если земли будет больше, такая нагрузка может создать неудобства и сложности на этапе дальнейшей пробивки источника. Если на вашем пути попадется твердая порода, замените желонку на зубильное долото и уничтожьте препятствие.

После появления воды желонку можно убрать. Прокачайте ее до чистого состояния при помощи глубинного насоса. После этого вам нужно взять фильтр и вставить его в обсадную трубу, чтобы предотвратить попадание песка в скважину.

По этой инструкции можно сделать скважину на воду глубиной в среднем до 40 м, что более чем достаточно для подавляющего большинства случаев.

На такой глубине вода проходит природную очистку, становясь вкусной и мягкой. Ее можно использовать для любых бытовых и хозяйственных нужд. В случае если на вашем участке вода залегает более чем на 40 м, придется обращаться к услугам сторонних специалистов, т.к. сделать такой источник самостоятельно без должных навыков и мощного оборудования невозможно.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за скважиной

Вне зависимости от того, сделали ли вы миниатюрный источник для полива или полноценную артезианскую скважину, за своим «детищем» вам придется обязательно ухаживать. Основной уход сводится к своевременным очистным работам.

Как только вы заметите ухудшение или изменение напора воды не в лучшую сторону, появление примесей в виде ила либо песка, сразу же приступайте к прочистке. Игнорирование этой процедуры приведет к тому, что уже в ближайшее время ваша скважина станет гораздо менее эффективной. Потянете еще немного, и она забьется настолько, что проще будет вырыть новый источник, чем прочистить старый.

Для прокачки используйте водяной или воздушный компрессор. Он позволит избавиться от ила и песка. При неэффективности или низкой эффективности этих методов можно воспользоваться способами прочистки при помощи короткого замыкания или кислоты. Но лучше даже не думать о них без наличия соответствующих навыков. Это очень опасно и для самой скважины, и для обслуживающего ее человека. Если не удается очистить источник с помощью компрессора, вызовите соответствующих специалистов. Удачной работы!

Источники: http://pikucha.ru/vodosnabzhenie/kolodec-i-skvazhina/burenie-skvazhin-na-vodu-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-dlya-vody-svoimi-rukami, http://moyaskvazhina.ru/burenie/skvazhina-svoimi-rukami-instrukciya.html

santex1.ru

Бурение с обсадной трубой - Секреты строителя

Обустройство водяной скважины – это единственный на сегодняшний день обеспечения водоснабжением домохозяйств, а также предприятий, расположенных вдали от мест плотной застройки, а также прохождения систем централизованного водообеспечения.

При этом наиболее популярным методом сооружения скважин является бурение с обсадной трубой. Суть данного способа бурения скважин заключается в том, что по мере заглубления бура в грунт (прохождения слоев почвы) в канал скважины вставляются трубы для обсадки ее стенок, соединение которых выполняется непосредственно на поверхности грунта. Использование данной технологии бурения водяных скважин, которая пользуется популярностью как у частных лиц, так и у предприятий, позволяет получить сразу несколько важных преимуществ, а именно:

• сократить время сооружения скважины за счет обсадки ее стен непосредственно в процессе бурения;
• соорудить полностью герметичный канал скважины, надежно защитив его от разрушения по всей глубине;
• продлить срок безремонтной эксплуатации скважины.

В зависимости от имеющегося на земельном участке типа грунта и его особенностей бурение с использованием обсадных труб может выполняться как с использованием промывочной жидкости, так и без нее. В случае наличия твердых слоев грунта, а также большого количества каменистых вкраплений специалисты, как правило, прибегают к применению технологии бурения с промывкой (прямой или обратной), что дает возможность:

• размягчить грунт;
• быстро и эффективно охлаждать долото бура;
• вымывать присутствующие в почве камни.

Все это существенно ускоряет процесс бурения с обсадной трубой, обеспечивая возможность обустройства даже самых глубоких скважин в течение одного-двух световых дней.

Бурение с различными видами обсадных труб

Бурение водяных скважин с использованием обсадной технологии в зависимости от различных условий, а также финансовых возможностей заказчика может подразумевать применение труба, изготовленных из различных материалов, среди которых:

• металл;
• ПВХ;
• асбестоцемент.

Стальные трубы являются наиболее часто используемыми, поскольку характеризуются особой долговечностью и высокой устойчивостью к различного рода негативным факторам, включая постоянный контакт с водой. Кроме того, они не имеют альтернативного варианта при необходимости обустройства скважин с глубоким водоносным горизонтом. Обсаженная стальной трубой скважина может прослужить несколько десятилетий. Но затем ее все же придется ремонтировать, поскольку сталь так или иначе подвержена образованию и развитию коррозийных процессов.

Также немалой популярностью пользуются трубы из ПВХ – материала, который абсолютно нейтрален к коррозийным процессам, что обуславливает наибольший эксплуатационный срок скважин. Кроме того, пластиковые трубы гарантируют наилучшую герметичность скважины и не оказывают никакого влияние на изменение химического состава воды. Однако они непригодны для применения в скважинах глубиной боле пятидесяти метров.

Что касается асбестоцементных труб, то, несмотря на долговечность и прочность, они имеют несколько важных недостатков:

• ухудшают качество воды с течением времени;
• требуют применения буров большого диаметра из-за большой толщины стенок труб;
• не подходят для обсадки каналов глубоких скважин в следствие большого давления на стенки.

В целом бурение с обсадной трубой может предполагать сооружение скважины с различным диаметром канала, что главным образом зависит от имеющихся у заказчика потребностей.

Материал подготовлен в сотрудничестве с сайтом mosspectex.ru - специалистами в области бурения.

lsmd.ru

Схема устройства скважины на воду: видео и схема

А А А Размер текста

Содержание статьи:

Сегодня редко какой загородный участок обходится без собственного источника воды. Повезло, если вода находится близко к поверхности, на глубине от трех до пятнадцати метров. Тогда можно оборудовать классический колодец. Для более солидных глубин, от 10 до 100 м и более, придется бурить скважину на воду. Как она выглядит ее устройство?

Какими они бывают

Собственно типовые отличия скважин на воду сформированы исходя из глубины залегания водоносного слоя. Их немного:

1. Поверхностная скважина глубиной 3-5 м – по сути колодец, только небольшого диаметра, достаточного для подачи воды на поверхность с помощью маломощного электро- и даже ручного насоса. Правда, следует оговориться: такую воду можно использовать только для технических нужд, например, для полива сада-огорода. Для питья она непригодна и даже для помывки нежелательна.
2. Фильтровая скважина (скважина на песке, она же «абиссинская скважина») глубиной от 10-15 до 40-50 м. Пожалуй, самое распространенное устройство скважины на воду. Правда, не всегда на таких глубинах можно наткнуться на водоносную жилу (так называемую «линзу»). Чаще всего, источником влаги является слой насыщенного водой песка. Уходить глубже ей не позволяет водоупорный пласт, как правило – глина. При грамотном обустройстве скважины вода накапливается в нижней части трубы с высверленными или пропиленными «болгаркой» отверстиями и обмотанной фильтрующей сеткой мелкого сечения. Водоотдача (дебет) может достигать 1 м3 в час.
3. Артезианская скважина – уже серьезное гидротехническое сооружение, позволяющее извлекать воду с больших глубин, там, где пролегает основной артезианский слой. Строго говоря, самостоятельное бурение артезианских скважин, без разрешения водоохранных ведомств, не разрешается, но де-факто нужные документы оформляют в основном юридические лица, деятельность которых контролируется госорганами.

Обсадка скважины

Вопрос, каким способом осуществляется бурение скважины на воду в зависимости от ее типа – тема отдельная. При этом схема ее устройства остается почти неизменной.

Первое действие после того как скважина пробурена – ее обсадка, то есть установка обсадной трубы, препятствующей осыпанию стенок шурфа. По поводу того, когда производить обсадку скважины — после окончания бурения или во время процесса — существует немало споров. Здесь все зависит от свойств грунта. Если он сыпучий на большую глубину, целесообразно устанавливать трубы во время бурения. В таком случае оно производится внутри эксплутационной колонны, естественно, буром меньшего «калибра».

В глинистых и других грунтах, не подверженных осыпанию, обсадка выполняется по окончании бурения, при достижении водоносного горизонта, точнее – водоупорного слоя, то есть дна подземного «водохранилища».

Устройство скважины завершается ее промывкой — до тех пор пока насос буровой установки не начнет подавать наружу чистую воду. Порой этот процесс, называемый «раскачка скважины», длится сутки, а то и недели. Зато правильно «раскачанная» скважина избавит на долгое время от таких неприятностей как заиливание, замутнение воды.

Дело — труба

Немаловажным фактором грамотного обустройства скважины являются требования к самой обсадной трубе. Главные показатели по материалу изготовления: прочность, герметичность, экологичность. Рассмотрим плюсы и минусы трех основных используемых видов:

• металлические обсадные трубы;
• асбестовые;
• пластиковые.

Первые изготавливаются либо из легированной стали («нержавейки»), либо из обычной углеродистой, либо оцинкованные. В любом случае они прочны и долговечны – до полувека надежной эксплуатации. Из минусов два: высокая стоимость (особенно это касается изделий из «нержавейки») и подверженность коррозии. Появление ржавчины в месте водозабора, во-первых, грубо говоря, портит воду; а, во-вторых, фильтрующая сетка, обязательная на этом участке трубы, непременно вступит в химическую реакцию с металлом, что понизит как качество воды, так и степень износа электропомпы.

Асбесто-цементная обсадная труба вообще уходит в прошлое, не смотря на свои прочностные характеристики. Дело в том, что соответствующей международной конвенцией еще в 1986 году на бытовое применение хризотила (одна из основных составляющих асбеста, как выяснилось, провоцирующая онкологические заболевания) были введены ограничения.

Таким образом, наилучшим вариантом для обсадной трубы является материал из пластика. Но и здесь есть свои «подводные течения». На рынке можно встретить изделия из полиэтилена, не выдерживающие ни критики, ни нагрузки от воздействия грунта на стенки. Поэтому лучший и самый востребованный материал для обсадных труб – ПВХ (поливинилхлорид), а еще лучше – непластифицированный ПВХ (так называемый НПВХ). Оба абсолютно нейтральны к Н2О и другим соединениям кислорода. Причем последний по прочности не уступает металлу.

Вся фишка в фитинге

Итак, обсадная труба установлена в штреке скважины, причем с соблюдением основного условия – герметичности. «Слабым звеном» здесь являются стыки между ее участками, которые соединяются друг с другом по мере погружения в скважину. Практикуется четыре способа наращивания трубы:

• раструб;
• муфта;
• сварка;
• резьбовое соединение.

Первые три «фитинга» имеют множество недостатков: раструб, где плотность соединения обеспечивается лишь весом самой конструкции, негерметичен по определению; муфтовый крепеж, возможно, потребует дополнительной ширины шурфа, чтобы обеспечить монтажное пространство между трубой и стенками грунта. Сварка, применимая для металлоконструкции, имеет такие изъяны: шов наиболее сильно подвержен коррозии; кроме того, при большой глубине скважины сварочный процесс может производиться десятки раз, что грозит искривлением всей конструкции.

Таким образом, наилучшая схема соединения участков обсадной трубы — резьбовая, применяемая как по металлу, так и в ПВХ-варианте. Причем резьба нарезается еще на стадии производства, то есть заказчик получает комплект, полностью готовый к сборке. Конечно, дороже, но зато навсегда. Ну или почти навсегда – те же полвека проживет.

Устройство скважины потребует применения слесарного инструмента при изготовлении фильтра. Он оборудуется на первой, нижней трубе, которая будет непосредственно контактировать с участком подземного водозабора. Для этого в стенках трубы делается множество отверстий (высверливаются или пропиливаются, например, болгаркой), а затем этот участок туга обматывается специальной фильтрующей сеткой, которая крепится на шурупах.

Нюансы наружной заливки

После монтажа обсадной трубы нужно озаботиться ее устройством в грунте. Проблема возникает в свободном пространстве, образовавшемся между грунтовой «стенкой» скважины и собственно трубой.

Схема действий недобросовестных подрядчиков: не мудрствуя лукаво, просто засыпать этот зазор мелкой щебенкой и, получив деньги, уйти с чувством выполненного долга. Что происходит после их ухода, в течение одного-двух лет эксплуатации скважины? А вот что. В нижнюю часть ствола, на уровне водозабора, то есть там, где расположен фильтр, принимающий воду, просачиваются стоки сверху. Это может быть ливневая, талая, поливочная влага, несущая с собой микроэлементы жизнедеятельности человека и животных, химических удобрений и прочую грязь. В итоге на стол поступает отнюдь не чистая вода.

Чтобы такого не произошло, существует четкая схема засыпки обсадной трубы. Действительно, щебень (гравий) необходим. Но только до уровня, на 0,5-1 метр выше фильтрующей части, чтобы вода из подземного горизонта наполняла трубу скважины беспрепятственно. Затем в зазор заливается бетон, причем не ведрами сверху, а через шланг, опущенный вдоль трубы до нужного уровня. Опять нюанс: партия из первых 3-7 ведер (в зависимости от глубины скважины) должна содержать густой раствор, консистенцией почти как для шпатлевки стен. И только через сутки-двое заливается смесь более жидкой субстанции – до верха.

Верхом считается не уровень огорода, а заранее вырытая яма глубиной 1-1,5 м (так называемый кессон, или оголовок), причем схема обустройства дна непростая: высшей точкой должен быть центр с выходом трубы. От него дно углубляется равномерным скосом к окружности. Труба должна выступать по высоте где-то до середины ямы, а цемент, которым заливался ствол скважины, обхватывать ее почти до среза. Понятно, что тут без опалубки не обойтись.

«Косое» дно ямы выравнивается слоем щебня и равномерно бетонируется. Можно использовать готовы ЖБК, а стены ямы обязательно укрепить колодезным бетонным кольцом.

Таким образом, скважина на воду в идеале должная представлять действительно идеальное устройство: там, в темноте глубинных вод, под землей — начало обсадной трубы, снабженное дренажными отверстиями и обитое фильтрующей микросеткой, затем герметичный «стояк» до поверхности, надежно скованный бетонным обручем, и его выход на свободу, то есть в яму, окольцованную бетоном.

Холодненькая пошла…

Нагнетание воды в систему производится с помощью электронасоса, который может быть погружным или поверхностным. Первый располагается в самой трубе на уровне водоносного горизонта, чуть выше фильтра и соединяется с поверхностью водопроводной трубой (шлангом) и проводом для подачи электропитания; поверхностный может быть установлен или непосредственно в кессонной яме, у выхода обсадной трубы, или в подсобном помещении дома. В любом случае пространство, где размещен насос, должно быть утеплено. Соответственно при устройстве оголовка предусматриваются технологические отверстия под электрический кабель и водопроводную трубу.

Сам кессон, который должен возвышаться над поверхностью земли примерно на 0,5 м, сверху, накрывается крышкой (бетонной, пластмассовой, деревянной) с люком, расположенным строго над обсадной трубой – для беспрепятственного доступа к скважине. Вся конструкция тщательно утепляется.

Советуем почитать: Скважина на воду

oburenie.ru

Устройство скважины и какая обсадная труба лучше

Для многих хозяев частных загородных домов единственной возможностью обеспечить себе водоснабжение является бурение скважины. Для того, чтобы оценить действительность назначенной подрядчиком стоимости бурения, достаточно узнать, какую обсадную трубу он использует и чем аргументирует свой выбор.

Процесс бурения водной скважины представляет собой разрушение земляных пород с последующим образованием цилиндрической полости, которая необходима для вскрытия источников с водой. В связи с наличием постоянного давления, создаваемого на стенки пробуренной скважины, существует угроза осыпания низколежащих пород или почвы. Это может привести к выходу системы из строя или полному обвалу его сечения. Чтобы исключить вероятность обрушения стенок скважины используют её обсадку.Данная технология заключается в установке специальной обсадной колонны, главным элементом которой является специальная труба, не дающая горным породам разрушаться.

Полости между стенкой и колонной обычно заполняются бетоном (при неустойчивых земляных породах) или гранитным щебнем, играющим роль фильтра для воды. Помимо этого, конструкция обсадных труб должна быть хорошо герметизирована в местах соединения отдельных деталей. Чаще всего прибегают к использованию резьбовых соединений труб, что не дает верхним грунтовым водам попасть внутрь колонны.

Требования для обсадных конструкций

Исходя из принципа назначения, обсадные трубы должны соответствовать большому количеству требований:

• Прочность, способность выдерживать большое давление горных пород и грунта, устойчивость к возможным подвижкам стенок скважины.
• Простота и герметичность соединений.
• Большой срок эксплуатации. Если обсадная труба разрушится в момент её использования, источник водоснабжения восстановить будет невозможно и придется бурить новый.
• Устойчивость к влиянию агрессивных сред (негативными свойствами зачастую обладают поверхностные грунтовые воды), невосприимчивость к ржавчине. Небольшая масса обсадных труб для скважины может значительно упростить процесс их установки, сократив при этом его длительность.

Все используемые трубы не должны быть изогнуть по длине. Для изделий повышенной точности расхождение не должно превышать 0,5 миллиметра на 1 погонный метр.

Как определить нужный диаметр обсадной трубы для скважины

Размеры скважины, и, соответственно, её обсадной трубы, зависят от массы факторов. Для начала необходимо проанализировать уже имеющиеся данные о водоносных горизонтах под землей. За такой информацией можно обратиться к соседу, но лучше всего получить её в специализированных компаниях.Чтобы рассчитать диаметр обсадной трубы, нужно проанализировать максимально возможный расход воды.При это стоит учитывать не только количество воды, требуемое для питья или приготовления пищи, но и на все остальные бытовые нужды, такие как содержание животных и полив сада и огорода.

Исходя из этого значения и глубины залегания грунтовых вод, нужно выбрать модель погружного насоса. При выборе конструкции стоит учесть, что при увеличении диаметра бурение скважины с применением обсадной трубы намного подорожает, поэтому не стоит делать полость чрезмерно большой.

Имея информацию о наружном диаметре погружного оборудования, учитывая двойную толщину стенок трубы и технологический зазор, подбирается размер обсадной трубы. Чаще всего выбирают ближайшее стандартное значение в сторону увеличения. Перед её приобретением, следует узнать возможности буровой техники, применяемой в вашей местности, зачастую её функционал бывает ограничен.

Насосы, предлагаемые производителями, могут устанавливаться в скважины различных диаметров. Самой экономически оптимальной считается обсадная труба для скважины диаметром 125 миллиметров. Именно при её выборе можно добиться отличного соотношения стоимости бурения скважины и насосно-погружного оборудования. Применение труб большего диаметра почти не практикуется для бытовых источников воды.

Разновидности обсадных труб

На практике используются трубы из разных материалов. Каждая из них имеет свои недостатки и преимущества. В прошлом для этих целей даже применялись конструкции из дерева. Но сейчас актуальны другие, более практичные материалы. Приведем основные из них:

Трубы из асбестоцемента

Обсадная труба из асбестоцемента уже давно применяется для скважин. Стоит отметить, что в настоящее время их используют все реже, причем в основном для обеспечения водой технических сооружений, а для бытового водоснабжения она вовсе не применяется. Этот вариант отличается низкой стоимостью и длительным сроком эксплуатации.

К недостаткам обсадной трубы из этого материала относят большую толщину стенок, что влечет за собой возникновение трудностей при её установке и существенное увеличение массы трубы. Без специальных навыков скрепить части обсадной колонны из асбестоцемента довольно сложно. Также нужно сказать, что этот материал довольно хрупок.

Трубы из стали

Еще совсем недавно этот материал для обсадных труб использовался везде. Стальные колонны для скважин можно использовать для обустройства водоснабжения на большой глубине, в том числе и создании артезианских конструкций. Эти трубы отличаются высокой прочностью, для обсадки применяют их толстостенный вариант (не менее 6 миллиметров). Срок эксплуатации стальных обсадных труб может превышать 50 лет. Металлические трубы легко устанавливать за счет удобных резьбовых соединений, специалист смонтирует систему из стали очень быстро.

К явным минусам труб из стали следует отнести их внушительную стоимость (цена обсадной колонны составляет существенную часть расходов на обустройство и бурение скважины), но самым главным недостатком этой системы является подверженность материала воздействию коррозии. Именно этот фактор сокращает срок службы скважины. Помимо этого, наличие ржавчины значительно снижает качество получаемой питьевой воды.

Трубы из полимерных материалов

Все большую популярность для обстановки обсадных колонн набирают материалы из пластика. Чаще всего используют такие виды полимеров, как трубы ПНД, трубы ПВХ и трубы из полипропилена. Первый вариант отличается тем, что обсадные колонны из этого материала производятся в виде бухт большой протяженности, поэтому есть возможность установки трубы без стыков.

Это значительно улучшает герметичность системы. Трубы ПВХ для обустройства скважин используют немного реже. Сейчас на рынке появляются обсадные колонны из НПВХ, которые можно использовать для источников питьевой воды. Полипропиленовые колонны используют значительно реже предыдущих вариантом, но это не умаляет его преимуществ. Чаще такой материал используется для разводки водопроводной системы.

К преимуществам полимерных труб, а именно ПВХ, ПНД и ППН относят:

• Оптимальное соотношение стоимости погонного метра материала и прочности. Обсадка скважина пластиковыми трубами обойдется намного дешевле, чем колоннами из стали.
• Срок службы полимерных систем превышает 50 лет, поэтому можно сказать, что он неограничен.
• Трубы имеют небольшую собственную массу, поэтому их легко устанавливать.
• Использование пластиковых обсадных колонн позволяет добиться высокого показателя герметизации скважины.
• Полимеры не разрушаются под влиянием химических элементов, применяемых при дезинфекции и регенерации скважин.

Главным преимуществом пластиковых труб, безусловно, является их полная устойчивость к воздействию коррозии.

Все эти преимущества, которыми обладают пластиковые обсадные трубы для скважины, определяют существующий на них спрос. Но не стоит считать их полным решением существующих проблем. Трубы из ПВХ всё же имеют недостаточно высокую механическую прочность, ее можно легко повредить. При бурении скважин в тяжелых условиях с труднопроходимым грунтом или в тех случаях, когда почва подвергается смещению, лучше отдать предпочтение классическим обсадным трубам из стали.

Из-за необходимости точной оценки строения пород в месте обустройства скважины, выбор материала для обсадных колонн должен производить квалифицированный специалист. Обсадку скважин и бурение нужно доверять профессиональным компаниям, которые могут выполнить весь комплекс работ по водоснабжению, начиная от бурения и заканчивая разводкой и обустройством водопроводной системы.

Соединение обсадных труб при установке

Монтаж обсадных труб должен производиться с тщательным соединением всех элементов, особенно в том случае, если необходима установка погружного насоса. Обычно отдельные части колонны имеют длину от трех до десяти метров, а профессионалы предлагают несколько способов их соединения, среди которых резьбовые и фитинговые соединения, раструбная установка и сварка. Для систем из асбестоцемента используются исключительно муфты, другие виды соединения не предусмотрены.

Остальные способы подойдут для полимерных и стальных труб, хотя сварка стальных колонн может повлиять на качество материала. Самой оптимальной технологией установки труб в скважину является использование резьбового соединения, в особенности для изделий из стали. Если использовать пластиковые трубы, можно сэкономить на монтаже, но качество соединений пострадает.

При монтаже обсадных труб в скважину нужно соблюдать несколько важных инструкций:

• Край трубопровода не должен доходить до дна скважины примерно на пол метра, что позволит грунтовым водам свободно поступать в полость. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать трубу из асбестоцемента, но полимерные колонны намного практичнее.
• Диаметр отверстия не должен изменяться при заглублении, так как это может сказать на проходимости воды.
• Каждое звено скрепляется четырьмя скобами и полосами из «нержавейки».

Из особенностей установки обсадных труб стоит отметить тот факт, что при использовании системы труба со временем начинается приподниматься над плоскостью земли. На сегодняшний день решение этой проблемы найдено не было. Для подъема воды на поверхность в полость обсадной колонны устанавливается емкость, диаметр которой меньше диаметра колонны.

На дне емкости устанавливается специальный клапан, который закрывается при наполнении. Используется насос погружного типа для подкачки воды. Во многих ситуациях необходимо использование дополнительного фильтра, который будет очищать воду по мере её поступления. Самое главное – с самого начала выбрать правильный материал труб, чтобы в дальнейшем их не пришлось устанавливать заново.

glawtruba.ru

Бурение на обсадных трубах. Виды обсадных труб и технология обсадки скважин.

Выбираем трубы для бурения

Давайте для начала разберемся, зачем нужна обсадная труба. Все прекрасно понимают, что грунт имеет свойство обваливаться. Поэтому если произвести бурение без обсадной трубы, установленные фильтры и скважину со временем засыплет грунтом, а значит дальнейший ремонт будет невозможен.

В качестве обсадной трубы, можно использовать такие изделия:

• Трубопровод из пластика;
• Асбестоцементные изделия;
• Трубопровод из металла.

Каждый из этих вариантов, существенно влияет на качество воды и длительность эксплуатации источника.

Рассмотрим каждый из них. Например, для крупных скважин очень часто применяют стальной трубопровод. Он прочный, надежный и при правильной установке способен прослужить несколько десятков лет. На такой трубопровод подвижки грунта практически не оказывают влияния. Но, сталь подвержена коррозии, а значит ржавчина может попасть в воду и ухудшить ее качество. Придется устанавливать фильтры или же в качестве обсадки использовать нержавеющую сталь, которая немало стоит.

Обсадные трубы для бурения скважин из асбестоцемента также могут быть использованы, однако у них есть свои недостатки:

1. Они не достаточно прочны для размещения на большой глубине, где давление грунта велико.
2. Из-за малой толщины стенок, придется делать скважину шире, что удорожает данный вид работ.
3. Асбест со временем может негативно отразится на качестве питьевой воды.

Как видите, недостатки существенные, но если источник находится на небольшой глубине, до 15 метров, то данное изделие вполне применимо.

Ну и конечно же ПВХ трубопровод. Его устанавливают практически везде, благодаря следующим свойствам:

• Отсутствие процесса коррозии и налета;
• Обладают хорошей прочностью и надежностью, а значит длительным сроком эксплуатации;
• Легко устанавливаются;
• Легко транспортируются;
• Высокая герметичность стыков;
• Никакого негативного влияния на воду;
• Низкая стоимость.

Несмотря на ряд преимуществ, пластиковые обсадные трубы для бурения скважин используют на глубине до 50м. Диаметр выбирают исходя из данных по расходу воды и глубины скважины.

Делаем скважину своими руками. Технология обсадки скважины

С помощью специального оборудования, основным элементом которого является бур, осуществляется процесс бурение. Размер бура должен быть равным или чуть больше от размера обсадной трубы. Трубы для обсадки вставляют поочередно, по мере прохождения бура через слои грунта. Соединение трубопровода осуществляется на земле.

В данном процессе также участвует специальный мощный насос, который осуществляет промывку почвы. Воду подают при помощи специальных каналов в самом буре, чтобы размягчить землю, вымыть камни и фракции.

Когда нужная глубина достигнута, обсадной элемент закрепляют наверху, а в него вводят подающий трубопровод для подъема питьевой воды с помощью насоса.

В принципе, если источник расположен на глубине до 15 метров, вы и сами сможете сделать скважину. Для этого запаситесь следующими инструментами:

• буром в виде желонки, который требуется прикрутить к трубе резьбовым способом;
• тренога, чтобы облегчить процесс бурения;
• ворот для проворачивания трубы в грунте;
• молоток, ключи и кувалда, чтобы соединить муфту к трубам.

Причем, обсадная труба для бурения скважин должна быть больше, чем конструкция бура, чтобы желонка легко перемещалась по каналу.

В ходе бурения, вращается и труба и бур, который периодически нужно вытаскивать для удаления песка и глины. Когда достигнута глубина в два метра, в канал вставляют обсадную трубу, чтобы грунт не завалил проделанную скважину.

При достижении необходимого уровня и появлении воды в требуемом количестве, обсадная труба закрепляется на поверхности. После этого, в канал вводят ПВХ трубопровод и подсоединяют насос.

Как видите, процесс достаточно простой, однако кропотливый. За два дня вполне реально пробурить скважину до 10 метров в глубину.

После того, как обсадка скважины произведена, специалисты советуют засыпать на дно немного песка и гранитную или мраморную крошку, которые станут вспомогательным фильтром, а значит ваша вода будет хорошего качества.

ogodom.ru

• 
  Пресс фитинги для медных труб
• 
  Заглушка торцевая для труб
• 
  Чугунные трубы безраструбные
• 
  Соединение медных труб обжимными фитингами
• 
  Вальцеватель для гофрированных труб своими руками
• 
  Установка заглушки на трубопроводе
• 
  Арматура трубопроводная муфтовая
• 
  Буронабивные сваи с обсадной трубой
• 
  Электро трубогиб своими руками
• 
  Как крепить сварную сетку к профильной трубе
• 
  Ручной трубогиб как сделать