- Медные трубки диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для прокладки трассы – подача и возврат хладагента;
- Латунные гайки того же диаметра, соединяющие трубки с блоками сплит-системы;
- Теплоизолирующий рукав 6х6 и 6х10 мм, которым покрываются медные трубки для предотвращения потерь энергии теплоносителем;
- Герметики для обработки соединений трассы кондиционера;
- Трубогибы и труборезы;
- Вальцовочные станки или приспособления;
- Инструменты для сверления и штробления стен из любого вида материалов (перфораторы, фрезы и т.п.).
- Не размещайте внутренний блок в углу комнаты – это может привести к нарушению равномерности температурного фона и возникновению сквозняков. Также расстояние до потолка должно составлять 20-30 см чтобы воздух поступал без ограничений. Ограничений не должно быть и снизу: избегайте размещения над высокими предметами мебели типа шкафов и стеллажей, штор. Точно также не стоит размещать кондиционер таким образом, чтобы прямой холодный поток попадал на места постоянного использования жильцами (диваны, кровати, обеденные и рабочие зоны) – таким образом повышается риск заболеваний. В идеале внутренний блок должен быть размещен так чтобы перед ним было 2-3 м свободного пространства. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой.
- Также, по возможности, необходимо сократить длину трассы, т.е. расстояние между внутренним и внешним блоком, что дает сэкономить на материалах, принесет меньший урон ремонту и даст большую гарантию работать кондиционеру эффективнее. ( Лучше всего заниматься установкой сплит-системы еще до начала или во время ремонта).
- Важно не размещать блок рядом с постоянными источниками тепла. Иначе он будет работать постоянно на полную мощность, что увеличивает потребление электроэнергии и может в итоге вывести его из строя.
- Помещения с постоянными высокочастотными колебаниями могут сбить настройку процессора, установленного внутри кондиционера;
- Также помните, что при установке внутреннего блока не должно быть перекосов. Это грозит тем, что из него будет вытекать конденсат, который должен отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.
- При установки внешнего блока, во-первых, необходимо обратить внимание на прочность поверхности, а во-вторых, на ровность поверхности: любые заметные изгибы и неровности могут привести к дребезжанию блока и его последующей поломке.
- Если стены покрыты сендвич-панелями, либо блок установлен на крыше с металлической кровлей, то возможно также повышение вибрации и шума. В таких случаях вам понадобятся специальные вспомогательные материалы для виброизоляции.
- Многие жильцы пытаются расположить внешний блок подальше от окна, забывая о том, что рано или поздно он может потребовать сервисного обслуживания, а значит и беспрепятственного доступа к нему.
- Если сплит-система устанавливается в помещении первого этажа, необходимо разместить внешний блок не ниже 1,8-2 метров над землей. В случае размещения на последних этажах, внешний блок может быть установлен на крыше, но при этом длина магистрали должна превышать 20-30 метров, что прописано в тех. условиях конкретной модели.
- Не рекомендуется устанавливать внешний блок системы на застекленном балконе, где отсутствует постоянный поток воздуха.
- электрических кабелей
- медных трубок, по которым проходит хладагент,
- дренажной трубки
- Провод электрический между блоками.
- Клемма «ноль» (обозначение N) – подключается синий провод
- Клемма с обозначением массы или заземления – подключается желтый или желто-зеленый провод
- Клемма с обозначением «L» (фаза или линия) – подключается черный провод
- Присоединение внутреннего блока к источнику питания электрического тока.
- Гайка надевается на конец трубы
- Конец трубы зажимается в тиски вальцовки, оставьте его немного торчащим из тисков
- Закручивается винт - так разбортовывается конец трубки, что делается осторожно, ведь важно не повредить трубку. Но все же, если труба была повреждена, то этот конец отрезается и начинаем делать развальцовку снова.
- В итоге необходимо сравнить результат с результатом в таблице приведенной ниже.
- Первый случай, это когда от внутреннего блока дренажный шланг напрямую выводится на улицу. При этом необходимо обеспечить минимальный уклон по всей длине дренажа (без перегибов). Этот способ наиболее предпочтителен, т.к. он является самым надежным, простым и не требующим дополнительных устройств. Именно так и происходит отвод конденсата в большинстве бытовых случаев (чаще всего дренаж выходит на улицу в одно отверстие вместе с другими коммуникациями).
- Второй случай, когда дренажный шланг выводится в канализационную трубу (при этом также необходимо соблюдать минимальный уклон шланга по всей его длине). У данного способа есть плюсы и минусы. Положительный момент заключается в том, что не будут создаваться лужи около дома, и конденсат не доставит неудобств соседям. Минус в том, что необходимо предотвратить попадание запаха из канализации. А для этого придется использовать
специальные гидрозатворы (сифоны). - И третий случай, это когда нет возможности обеспечить уклон дренажа по всей его длине (как правило, из-за дверных проемов). Тогда приходится применять специальные дренажные помпы для кондиционеров. При помощи данных устройств возможно «поднять конденсат» из внутреннего блока (например, за потолок), а затем обеспечить её дальнейший отвод «самотёком» на улицу или в канализацию. Как мы видим, в этом случае конструкция дренажа еще больше усложнится и, особенно в бытовых условиях лучше помпы не использовать!!!
- прочным и надежным;
гибким и при изгибах не сужать внутренний диаметр;- иметь гладкую внутреннюю поверхность;
- иметь жесткий (спиральный) каркас.
- садовые шланги. Они прочные, долговечные, гладкие, но при чрезмерном изгибе сужают внутренний диаметр;
- дешевые гофрированные шланги, а также большинство шлангов, которые идут в комплекте с некоторыми китайскими кондиционерами. Все они легко мнутся, рвутся и при этом имеют не гладкую внутреннюю поверхность;
- гофры для кабелей. Они меньше мнутся, но имеют не гладкую внутреннюю поверхность и легко «протираются» внутри стены.
Как установить бытовой кондиционер. Диаметр трубки для кондиционера
Трасса кондиционера
Сплит-система состоит из наружного и внутренних блоков, соединенных между собой охлаждающим контуром, который еще называют трассой для кондиционера или трассой для прокачки фреона (хладагента).
У моноблочных кондиционеров она находится внутри корпуса и представляет собой медные трубки, припаянные одним концом к испарителю, а другим – к конденсатору. Такой способ соединения трассы обеспечивает практически полное отсутствие утечек хладагента и долголетие агрегата.
Единственный путь потерь фреона обусловлен его физико-химическими свойствами, позволяющими проникать даже через металл. Впрочем, такие утечки ничтожны по объему, поэтому моноблочные кондиционеры не нуждаются в дозаправке на протяжении всего срока своей службы.
Классическая трасса для кондиционера
Ничего из этого набора не включается в стандартную комплектацию сплит-системы и приобретается пользователем за отдельную плату. Количество материалов зависит от места и условий монтажа, поэтому трасса кондиционера может отличаться по стоимости, но ее принципиальное устройство одинаково для всех сплит-систем.
Для прокладки охлаждающего контура необходимы следующие материалы:
Основная часть стоимости материалов монтажного комплекта приходится на медные трубки. Для озонобезопасных фреонов типа R-410A требуются трубки с более толстыми стенками, поскольку эти хладагенты работают под большим давлением 26 атмосфер, в отличие от R-22 с давлением до 16 атмосфер.
По этой причине стоимость медных трубок, а значит, и трассы кондиционера становится больше. Все остальные материалы для трассы, вместе взятые, в несколько раз дешевле.
При монтаже трассы для прокачки кондиционера требуются профессиональные инструменты и приспособления, чтобы обеспечить необходимое качество работ.
Заводская заправка сплит-системы рассчитана на длину трассы для прокачки фреона в 5-7 метров, но менее 3-х метров. Даже если наружный и внутренний блоки сплит-системы будут находиться друг к другу ближе, длина трубок не может быть меньше 3-х метров.
Это необходимо для нормальной работы компрессора. В таких случаях излишек медных трубок сворачивают в кольцо и размещают возле блоков сплит-системы. При длине трассы более 7-ми метров кондиционер нуждается в дозаправке фреоном из расчета примерно 16 грамм хладагента на каждый «лишний» метр контура.
Прокладывая трассу кондиционера, следует по возможности избегать перепадов по высоте и ее сложных изгибов, поскольку это неблагоприятно сказывается на эффективности работы сплит-системы – снижается КПД, повышается нагрузка на компрессор, что приводит к сокращению рабочего ресурса. Таким образом, классическая трасса прокачки фреона имеет длину от 3-х до 7-ми метров и максимально простую конфигурацию.
Порядок монтажа трассы для кондиционера
Вначале определяются места установки блоков сплит-системы, после чего готовят стены для укладки медных трубок трассы. Диаметр отверстий в стенах должен позволять проводить через них трубки с учетом теплоизолирующей оболочки.
Точно так же определяется глубина штроб, в которые непосредственно укладываются изолированные трубки. После этого на свои места устанавливают блоки сплит-системы и проводят точный замер длины медных трубок. Для их разреза используется труборез, обеспечивающий идеальную форму кромок трубок.
Использование других инструментов приведет к тому, что невозможно будет обеспечить необходимую герметичность соединений, и к неоправданным потерям хладагента во время эксплуатации кондиционера.
В случае, когда трасса кондиционера меняет направление, для сгибания трубок используется трубогиб, предотвращающий появление микротрещин в местах изгибов. Концы трубок обрабатывают с помощью вальцовочных станков или приспособлений для получения идеального соединения с патрубками блоков сплит-системы.
Места соединений фиксируются латунными гайками с использованием герметиков. Обязательным элементом трассы является запас медных трубок на стыках (соединениях). Это необходимо на случай ремонта сплит-системы, когда потребуется снимать ее блоки. Для отсоединения трубок применяется труборез.
Раскручивание гаек по месту установки кондиционера не допускается, чтобы не повредить его важнейшие узлы (испарители и конденсатор). Затем, оставленный запас трубок, позволяет вновь соединить контур охлаждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его герметичности.
В случае механического повреждения медных трубок их полностью заменяют. Основные утечки фреона происходят через стыки (соединения) и места подобных дефектов, поэтому замена поврежденной трубки обходится значительно дешевле, чем постоянная дозаправка кондиционера.
Правильная прокладка (монтаж) трассы для кондиционера имеет определяющее значение для его нормальной работы. Для выполнения этой работы привлекаются наиболее квалифицированные специалисты, которых можно найти в сертифицированных компаниях. Банальное напоминание об этом обстоятельстве следует рассматривать не как рекламу чьей-то фирмы, а как неоспоримый факт, подтвержденный длительной практикой и данными статистики.
Несмотря на кажущуюся простоту монтажа трассы кондиционера, существует очень много правил и нюансов, которые в последующем окажут сильное влияние на срок службы кондиционера. И в заключении, приведем несколько фотографий с неправильным монтажем трассы с небольшими пояснениями, чтобы исключить подобные ситуации в Вашем доме.
wikikond.ru
Как установить бытовой кондиционер — Статьи — Медная труба
11 ноября 2015 г.
Как установить кондиционер?
После приобретения кондиционера возникают вопросы о том, как и где его можно разместить, а также как правильно установить само оборудование и какие процессы для этого необходимо осуществить.
При размещении сплит-системы помните следующее:
Практика показывает, что качество монтажа оборудования кардинально влияет на желаемый комфорт и срок службы техники. Более 80% всех дефектов, выявленных в системах кондиционирования, вызвано неквалифицированным монтажом и использованием некачественных материалов. Поэтому мы советуем использовать только качественные комплектующие, которые вы можете приобрести у нас.
Прокладка трасс при установке кондиционера
Все коммуникации, создаваемые при установке сплит-системы (прокладка фреонового трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга) убираются в углубление в стене, которое называется штробой. Также коммуникации могут быть спрятаны в специальный декоративный короб который подбирают под дизайн помещения (иногда такие короба можно спрятать под плинтус). Для работ используется перфоратор с буром 45-70 мм, штроборез. После установки и проверки работы кондиционера штробы нужно заполнить цементом. Штробы сверлятся с наклоном вниз к наружной стене для удаления конденсата из поддона внутреннего блока.
Коммуникации состоят из
Прокладка электрических кабелей
Электрическая часть работы состоит из прокладки двух кабелей:
Электрические кабели необходимо поместить в гофрированную трубу, которая защищает провода от механических повреждений и от воздействий внешней среды.
При подключении внутреннего блока с внешним нужно придерживаться принятых стандартов и разводить силовые кабели, учитывая цветовую маркировку:
Обычно, схема подключения кондиционера к электросети прилагается к инструкции по установке кондиционера, но мы рассмотрим некоторые варианты подключений
1) Подключение внутреннего блока к розетке. Такой вариант возможен в таких случаях: если мощность прибора не большая, имеется высокая мощность рабочей сети, кондиционер устанавливается временно, линия к которой подключен кондиционер больше не используется другими приборами, линия имеет автомат защиты
2) Самым надёжным способом подключения кондиционера является выделение индивидуальной линии. Защитить кондиционер от возгорания и поломок при скачках напряжения помогают специальный электрический кабель и реле напряжения. Такая электролиния разрешает разместить кондиционер в любой точке помещения. Кабель выводится к электрощиту и подключается к отдельному автомату. Такая линия должна иметь проводку из меди, оборудование заземления, автомат защитного отключения, провода должны быть с сечением согласно инструкции.
3) Третьим способом подключения является раздельное подключение блоков к системе питания. Для каждого блока выделяется отдельная проводка с обеспечением связи для обмена данными с помощью двужильного кабеля.
Перед помещением провода в штробы, кабель необходимо поместить в гофрированный рукав или короб. Короба прикрепляются при помощи дюбелей и используются как для механической, так и для электромагнитной защиты.
Прокладка медных труб:
Максимально допустимую длину медных труб необходимую для прокладки коммуникаций вы можете узнать из инструкции к кондиционеру.
Трубу (см здесь) необходимо отрезать очень тонко и аккуратно. От этого зависит герметичность трассы. Срез должен быть ровным, без скосов, неровностей и завалов краев. Для разрезания используется специальный труборез, который закрепляется на конце трубки и вращательными движениями против часовой стрелки отрезает трубу.
Нельзя допускать попадание пыли и грязи внутрь трубы, поэтому первоначально при покупке труба с двух сторон закрыта специальными колпачками.
Для газа труба нарезается с большим диаметром, для жидкого хладагента с меньшим.
При нарезании трубы желательно отрезать немного больше, в случае неудачного вальцевания запас может пригодиться.
На бытовых моделях кондиционеров в местах подключений имеются штуцеры. К ним трубки присоединяются с помощью обратных гаек. Так на каждую медную трубу на концах необходимо установить такие гайки. Диаметр гаек совпадает с диаметром трубы. Для установки гайки на трубу, ее необходимо развальцевать с помощью вальцовки. Некачественная герметичность может привести к разгерметизации магистрали и неэффективной работе сплит системы.
Принцип таков:
Размеры разбортованного торца медной трубки для кондиционера:
|
Диаметр |
трубки |
Высота (мм) |
Диаметр разбортовки (мм) |
|
(мм) |
(дюймы) |
||
|
6,35 |
1/4 |
1,0...1,3 |
8,3...8,7 |
|
9,52 |
3/8 |
0,8...1,0 |
12,0...12,4 |
|
12,70 |
1/2 |
0,5...0,8 |
15,4...15,8 |
|
15,88 |
5/8 |
0,5...0,8 |
18,6...19,0 |
|
19,05 |
3/4 |
0,1...0,5 |
22,9...23,3 |
После разбортовки трубки производят удаление появившихся неровностей. Это делают с помощью развертки, медленно прокручивая её. На конце трубки не должно быть в итоге никаких трещин и повреждений, иначе магистраль может быть попросту негерметичной.
Ловушки для масел или масляные петли
Обратите внимание на перепад высот между блоками. Если он больше 5 метров или трасса имеет много вертикальных подъемов и спусков или же имеет длину свыше 30 метров, то необходимо предусмотреть ловушки для масла, которое заливается в картер компрессора.
В таких ловушках-маслоподъемных петлях масло накапливается и сужает проход для хладагента. Движущийся с высокой скоростью хладагент захватывает капли масла и забирает их за собой. Если ловушку не делать то при запуске кондиционера большое количество масла попадет на компрессор, что приведет к гидроудару. При организации межблочных петель, масло при попадании на них не подымается до верха и стекает вниз по стенкам.
Итак, маслоподъемная петля - это изгиб трубы перед вертикальным подъемом, размер которого решается по ситуации (изгиб можно сделать трубогибом). Ловушки в виде изогнутого колена необходимо делать на расстоянии 5-6 метров друг от друга.
В конце необходимо теплоизолировать трубку по всей длине с помощью специальной теплоизоляции (здесь).
Далее необходимо согнуть трубки и убрать их в штробы или короба. Для этого вам понадобится трубогиб. В местах маслянных петель штробы должны быть шире.
Прокладка дренажной системы
При работе кондиционера скапливается конденсат, который нужно выводить от внутреннего и внешнего блоков. На нижних частях блоков имеются отверстия для дренажа – специальной армированной трубки, по которой будет стекать вода (см здесь). Труба должна легко гнуться, не перегибая внутреннего круглого сечения, и быть внутри идеально гладкой.
Существует два варианта устройства дренажной системы:
1. Конденсат может уходить в систему канализации
2. Свободный сток конденсата на улицу
В первом случае, обычно дренажный трубопровод от внутреннего блока укладывают в ту же штробу или короб, в котором уже проложены другие магистрали. Для простого стока воды по трубе необходимо проделывать штробу или укладывать короб под уклоном 5-10мм в сторону улицы. Дренаж внешнего блока обычно отклоняют в сторону, и вода беспрепятственно стекает из короткого шланга в нижней части блока.
Во втором случае, в канализационном трубе проделывается отверстие, в которое плотно всаживается дренажная труба снабженная специальным сифоном. Слой воды, находящийся в таком сифоне задерживает запах канализации и препятствует его попаданию в квартиру.
Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
sklad.trubadv.ru
Дренаж для кондиционеров
При работе в режиме охлаждения на радиаторе внутреннего блока сплит-системы образуется конденсат (вода). Происходит это из-за того, что температура радиатора значительно ниже температуры проходящего 
через него комнатного воздуха. И для того, чтобы обеспечить отвод этого конденсата из комнаты, необходима дренажная система. В данной статье мы узнаем, какие требования применяются к дренажу для кондиционеров и как правильно его выбрать.
Для кондиционеров применяются несколько распространенных способов отвода воды:
Каким должен быть дренажный шланг для кондиционеров
Все мы прекрасно понимаем, что дренаж для кондиционера должен отвечать самым серьезным требованиям. Ведь он не просто находится в доступном и видном месте (как в различной сантехнике, стиральной машинке или в холодильнике), а прокладывается через внешнюю стену, или еще сложнее «заштроблён» внутри комнаты. Кроме этого нужно учитывать и то, что дренаж выводит вместе с конденсатом и другие загрязнения (в нем отсутствует давление и сильный поток воды).
Исходя из этих требований, дренаж должен быть:
Всем этим требованиям соответствует только специальный шланг для кондиционера. Он производится из качественного и прочного материала, имеет гладкую внутреннюю поверхность диаметром 16 мм., а жесткий спиральный каркас способен защитить от повреждения и обеспечить необходимую гибкость. В крайнем случае, можно воспользоваться металлопластиковой трубкой диаметром 16 мм.
Для дренажа не подходят:
Вывод нашей статьи такой, что дренаж для кондиционера – это наиболее важная и ответственная деталь всей системы, на которой нельзя экономить. Надежный и прочный шланг для сплит-системы сложно найти в традиционных строительных или хозяйственных магазинах. Для его поиска нужно обращаться в специализированные магазины или организации, которые работают в климатической сфере.
kondicionershik.ru
