Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет. Схема глубина заложения труб выше глубины промерзания грунта


    заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиПа, расчет уровня промерзания грунтов

    Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

    Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

    • глубокого заложения;
    • мелкого заложения или незаглубленные. Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

      Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

    Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

    При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки.  В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

    Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна  компенсировать возникающие перекосы.

    Предварительные изыскания

    Содержание статьи

    Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

    Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

    Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

    Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

    Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

    Исследуем геологию своими руками

    Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

    Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

    Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

    Что можно увидеть в разрезе:

    • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
    • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
      • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
      • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
      • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
      • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью. Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

        Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

    Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

    Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

    Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

    Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

    Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

    • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых,  крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня  расположения подземных вод не зависит.
    • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
    • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит). Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

      Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты  в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

    Глубина промерзания грунтов

    Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

    По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

    По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Но это  — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью.  Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

    Формула расчета глубины промерзания

    Формула расчета глубины промерзания

    Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

    Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

    • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
    • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
    • для сыпучих песков 0,28;
    • для глин и суглинков он равен 0,23;

    Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

    Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

    Расчет промерзания грунта будет таким:

    1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
    2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

    Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

    Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

    Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

    Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

    Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

    В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

    На какую глубину копать фундамент

    Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва  должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

    Глубина заложения фундамента - это уровень, на который необходимо углубить фундамент

    Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент

    При этом учитывайте следующие рекомендации:

    • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
    • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
    • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
    • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

    Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

    Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

    Мелкозаглубленный фундамент

    Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

    Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

    Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

    Фундамент мелкого заложения

    Фундамент мелкого заложения

    Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

    С ленточными фундаментами  мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

    Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

    Строение плитного фундамента

    Строение плитного фундамента

    А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

    Как работает мелкозаглубленый фундамент

    Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

    Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

    stroychik.ru

    Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

    Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

    Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

    Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

    1. Незаглубленные
    2. Мелкозаглубленные
    3. Заглубленные

    Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

    • Глубина промерзания грунта
    • Тип грунта
    • Уровень грунтовых вод

    Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

    Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

    Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

    Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

    Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

    Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

    Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

    Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

    Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

    Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

    Глубина промерзания грунта, м Глубина заложенияфундамента, м
    Грунт слабопучинистый Грунт непучинистый,твердые породы
    более 2,5 - 1,5
    1,5 - 2,5 3,0 и более 1,0
    1,0 - 1,5 2,0 - 3,0 0,8
    менее 1,0 менее 2,0 0,5

    Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

    Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

    Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

    Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

    Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

    Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

    Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

    Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.

    Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

    Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

    Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

    На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

    Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

    В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

    Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

    После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

    Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

    Уменьшение глубины промерзания грунта

    Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

    Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

    Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

    Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

    Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

    Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

    В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

    Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

    Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

    Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

    postroj-sam.ru

    Глубина заложения трубопроводов | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

    Глубины заложения трубопроводов определяются в ходе гидравлического расчета. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что эти глубины не должны быть меньше минимальной и больше максимальной глубин заложения.Минимальная глубина заложения определяется из следующих трёх условий:

    • исключение промерзания труб;

    • исключение разрушения труб под действием внешних нагрузок;

    • обеспечение присоединения к трубопроводам внутриквартальных сетей и боковых подключений.

    Минимальная глубина, определяемая из условий промерзания, равна:

    hmin = hпр — а, м.

    hпр — глубина промерзания грунта;

    а — величина, зависящая от диаметра трубопровода; а принимается, равной 0,3м, при диаметре труб до 500мм и 0,5м — при большем диаметре.

    Для исключения разрушения труб внешними нагрузками расстояние от поверхности земли до верха трубы не должно быть меньше 0,7м. следовательно, минимальная глубина заложения (расстояние от поверхности земли до лотка трубы) равна:

    hmin = 0,7 + d, м.

    При присоединении внутриквартальной сети к уличной минимальная глубина заложения уличного трубопровода должна быть в месте присоединения не меньше.

    Схема к определению глубины заложения трубопровода

    H = hmin + imin * L + ? — (z1 – z2), м

    Эта же формула применяется и для определения начальной глубины заложения трубопровода.

    Здесь hmin — минимальная глубина заложения внутриквартальной сети в самой удаленной (диктующей) точке. Она вычисляется по формулам, приведенным выше, и из двух величин выбирается большее значение.

    imin — минимальный уклон внутриквартального трубопровода, принимается равным 0,008.

    ? = D – d — разность диаметров трубопроводов уличной и внутриквартальной сетей, м.

    z1 и z2 — соответственно отметки поверхности земли в диктующей точке и в начальной точке уличного трубопровода(в точке подключения внутриквартального трубопровода к уличному),м.

    L — расстояние от диктующей точки до начальной точки уличной сети ,м.

    если уклон поверхности земли внутриквартального трубопровода равен или больше 0,008, то его уклон принимается равным уклону поверхности земли и тогда Н будет равна:

    H = hmin + ?, м

    Максимальная глубина заложения трубопроводов при открытом способе производства работ диктуется экономическими и техническими требованиями. Её рекомендуется принимать: в скальных грунтах-4-5м, в мокрых и плывунных грунтах-5-6м, в сухих нескальных грунтах-7-8м.

    при закрытом способе прокладки глубина заложения не ограничивается, так как стоимость прокладки практически не зависит от глубины заложения. Однако следует помнить, что закрытые способы строительства значительно дороже открытых.

    enginerishka.ru

    Как определить глубину промерзания грунта

    Глубина промерзания грунта

    Это один из важнейших параметров, которые необходимо учитывать при заложение фундамента. С учетом этого параметра, принимается решение о конкретной конструкции фундамента – ленточного, столбчатого, плитного, винтового и т.д.

    Глубина промерзания грунта — это наибольшая величина, при которой температура почвы будет равна 0 градусам в период наиболее низких температур без снегового покрова по истории многолетних наблюдений.

    Почему же так важно знать глубину промерзания

    Ответ на этот вопрос следует из школьного курса физики. Всем известно, что вода при замерзании увеличивается в объеме, при этом находясь в толще грунта, она оказывает большое давление на подошву фундамента и пытается вытолкнуть его вверх.

    На глубине промерзания температура земли не опускается ниже нуля градусов, следовательно вода не замерзает и не расширяется. По этой причине ленточные и столбчатые фундаменты закладывают на глубину промерзания грунта.

    Как определить глубину промерзания грунта

    Эту величину можно просчитать по формулам, которые представлены в СНиП 2.02.01-83* — «Основания зданий и сооружений» в пункте 2.27. Расчет по этим формулам сложен и подходит больше для лаборатории исследующих почвы.

    Для частного застройщика, проще использовать старый СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика», где в приложении можно посмотреть карту глубин промерзания грунта. Часть этой карты представлена у нас на сайте чуть ниже.

    Земля под фундаментами регулярно отапливаемых зданий промерзает меньше, поэтому нормативную глубину можно уменьшить на 20%. Например, расчетный уровень промерзания грунта в Екатеринбурге составляет 190 см. При условии что вы постоянно будете проживать в своем доме фундамент можно закладывать на глубину

    Такой параметр как промерзания грунта особенно важен на глинах, суглинках, супесях, т.к. они наиболее подвержены силам морозного пучения.

    Глубина промерзания грунта в различных городах России, см.

    Как можно определить глубину промерзания грунта в конкретном регионе

    Как определить глубину промерзания грунта

    © Copyright 2014–2017, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    Как определить глубину промерзания грунта

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Как определить глубину промерзания грунта

    Глубина промерзания грунта СНИП

    Глубина промерзания грунта СНИП

    Для того, чтобы составить проект фундаментной опоры вашего дома прежде всего необходимо оценить характеристики грунта на вашем участке. Так, на степень заглубленности ленточных фундаментов напрямую влияет уровень промерзания грунтов. Кроме того, грунт разного состава при замерзании может по-разному увеличиваться в размерах. Эту характеристику называют «пучинистостью». Также, на конструкцию будущего фундамента влияет и уровень подъема грунтовых вод.

    Характеристика грунтов на участке напрямую влияет как на конструкцию будущего фундаментного основнаия дома, так и на материал его изготовления. Для того, чтобы понять, какой дом и фундамент под него на вашем участке можно построить, а какой нельзя – прежде всего необходимо провести изыскательские работы.

    Часть характеристик грунта участка можно взять из широко распространенных таблиц. К таковым особенностям относится, например, глубина промерзания грунта СНиП.

    На всей территории бывшего СССР в свое время были проведено геолого-изыскательские работы, которые определили, на какой глубине промерзает зимой вода в грунте в том или ином регионе. На основании полученных данным были составлены карты, позволяющие легко определить глубину зимнего промерзания грунта в конкретном регионе.

    Глубина сезонного промерзания грунта

    Исходя из конкретной величины промерзания грунта на участке, Строительные нормы и правила (или, сокращенно СНиПы) и предписывают возможность применения того или иного варианта строительства фундамента и здания.

    А настоящее время на территории нашей страны действуют следующие стандарты, описывающие правила строительства зданий и сооружений:

    • -СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», к нему существует также целый ряд пособий, который описывает процесс проектирования строений.
    • Кроме того, влияние климата на строительство зданий описывается в СНиП 23-01-99.
    • Суть правил в данных документах, регулирующих величину заглубления фундаментного основания заключается в следующем:
    • -при строительстве фундаментов необходимо тщательно учитывать назначение и конструкцию проектируемых сооружений, максимальные нагрузки на фундамент.
    • -глубина залегания фундаментных оснований также зависит от характеристики примыкающих сооружений, и того, на какую величину закопаны в землю инженерные сооружения.
    • -также при подготовке проекта фундамента необходимо оценить рельеф участка местности строительства.
    • -большую роль в определении глубины залегания фундамента играют физические характеристики почвы и ее внутренне строение (наличие пустот и водоносных слоев),
    • -гидрогеология также влияет на глубину залегания фундаментных оснований. Грунтовые воды могут существенно изменить проект вашего здания.
    • -ну и конечно же на глубину залегания фундамента согласно действующим СНиПам будет оказывать виляние сезонная глубина промерзания грунта.

    Как рассчитать глубину промерзания грунтов, руководствуясь СНиП

    Существует специальная формула, согласно которой вы можете рассчитать глубину промерзания грунтов на вашем участке местности самостоятельно.

    Глубина промерзания составит: корень квадратный, извлеченный из суммы среднемесячных отрицательных температур, перемноженный на коэффициент для конкретного грунта.

    1. -0,23 для глины и суглинка,
    2. -0,28 для песка и супесей,
    3. -0,3 для крупнозернистых песков,
    4. -0,34 для грунта, состоящего из крупных обломков.

    Показатели отрицательных температур вы сможете взять из метеорологических справочников или из СНиПа 23-01-99, описывающего климатические условия.

    Для простоты расчета, допустим, что в вашем регионе отрицательные температуры фиксируются четыре месяца, по «-10» градусов в каждом. Итого сумма отрицательных показателейтемператур составит «40». Квадратный корень из этой величины составит «6,32». Умножаем для коэффициент для глинистого грунта «0,23» и получаем глубину промерзания глинистого грунта в таком регионе 1,45 метра.

    Морозная пучинистость грунта и ее влияние на фундамент

    Еще одной важной характеристикой грунта, влияющей на проект конструкции фундамента является его пучинистость. Этим термином определяют степень расширения грунтов при зимнем замерзании в них влаги. Как известно, вода при замерзании значительно увеличивается в объеме, таким образом грунт, содержащий большое количество влаги при замерзании будет расширяться, вспучиваться.

    Наиболее подвержены такому расширению грунты, содержащие мелкий песок или глину. Они чрезвычайно эффективно впитывают влагу, вбирая в себя большую массу воды. Вследствие этого при замерзании их объем может увеличиваться до 10 процентов. Это довольно существенная величина. Получается, что при глубине промерзания грунта в 1,5 метра при замерзании его объем увеличится на 15 сантиметров.

    Чтобы понять степень пучинистости грунта на вашем участке – ознакомьтесь с приведенной таблицей.

    Таблица — глубина промерзания грунта СНИП

    На глубину промерзания грунта также влияет и толща снежного покрова. Очевидно, что чем толще снежный покров, тем лучше сохраняется тепло в грунте. Впрочем, эта величина достаточно ненадежная и может колебаться от сезона к сезону.

    График зависимости промерзания грунта от толщины снежного покрова

    Таким образом, чистка участка от снега играет двоякую роль. В тех местах, где вы складываете сугробы – величина промерзания грунта уменьшается, а вот при расчистке снега возле фундамента вашего строения – наоборот увеличиваете глубину промерзания грунтов. Соответственно это увеличивает влияние замороженного расширяющегося грунта на фундаментное основание. Сформируйте вокруг фундаментной опоры вашего дома снежный сугроб, и вы примерно на 15 процентов уменьшите влияние холодной погоды на ваш фундамент. А когда придет весна и температура начнет повышаться – просто откиньте сугроб от дома.

    Калькулятор для расчета промерзания грунта в регионе

    Видео — как пользоваться калькулятором для расчет глубины промерзания грунта

    Источники: http://stroim-svoi-dom.ru/fundament/glubina-promerzaniya-grunta.html, http://moifundament.ru/raschet/kak-opredelit-glubinu-promerzaniya-grunta.html, http://fundamentt.com/glubina-promerzaniya-grunta-snip-2/

    1pofundamentu.ru

    Фундамент, заложенный на глубину промерзания почвы

    В индивидуальном строительстве используется заложенный на глубину промерзания грунта ленточный, плитный либо столбчатый фундамент. Сваи погружают до пластов с несущей способностью, которые могут залегать на любом уровне. Подошва фундамента, расположенная ниже отметки промерзания, не испытывает нагрузок от сил пучения. Однако эти силы все равно воздействуют на боковые стенки ленточных фундаментов, свай, столбов, стремясь выдернуть их из земли на поверхность.

    Почему грунты вспучиваются?

    В большинстве своем почвы, на которых происходит строительство фундаментов, содержат частички глины. Этот материал не пропускает влагу, однако насыщается ею во время дождей либо грунтовыми водами. При замерзании капли внутри глины увеличиваются в объеме в несколько раз, объем грунта увеличивается на 10 – 12%.Схема фундамента

    Например, в регионах, имеющих глубину промерзания 1,5 м, земля способна подняться на участке на 12 – 17 см, выталкивая размещенные в ней конструкции из бетона. Основная проблема морозного вспучивания выглядит следующим образом:

    • содержание глины в разных пластах неодинаково
    • одни из них содержат больше влаги, чем другие
    • грунт вспучивается неравномерно, перекашивая отдельные участки фундамента

    Легкие постройки не могут уравновесить эти подземные силы, достигающие порой 5 т/м2. Увеличивая глубину залегания подошвы ленточного фундамента, застройщик полностью решает проблему вспучивания под подошвой. Однако увеличивается площадь боковых поверхностей, на которую действуют касательные нагрузки. Даже если они не смогут выдернуть столб, ленту из почвы полностью, в момент подъема подошвы фундамента на 10 – 15 см в эти пустоты насыпается грунт из прилежащих пластов.

    При оттаивании ж/б конструкция не может вернуться в исходное положение, в следующую зиму весь цикл повторяется в том же порядке. Таким образом, уже через несколько лет здание окончательно перекашивается, приходит в аварийное состояние, становится непригодным для эксплуатации.

    Способы нейтрализации сил пучения

    Для защиты от промерзания грунтов на глубину погружения фундамента наиболее эффективны следующие технологии:

    • замена грунта под подошвой фундамента инертным материалом – траншея для ленты выкапывается на 40 – 60 см глубже проектного уровня, в нее засыпают смесь ПГС, щебень или песок, в которых силы пучения полностью отсутствуютсхема сил пучения
    • обратная засыпка нерудным материалом – 20 – 30 см слой по бокам фундаментной ленты позволяет ликвидировать выдергивающие усилияобратная засыпка
    • утепление подошвы ленточного фундамента или отмостки – теплоизолятор способен остановить холод в верхнем уровне, сохранить геотермальное тепло недр, чтобы грунт не мог замерзнуть
    • дренаж, ливневка, отмостка – этими конструкциями от прилежащей к фундаменту почвы отводится влага, сухая глина вспучиться не может
    • мелкозаглубленная лента – снижаются боковые выдергивающие усилиямелкозаглубленная лента

    На практике обычно используют несколько перечисленных способов в комплексе. Это позволяет свести вспучивание к минимуму, безопасному для эксплуатации фундамента в конкретных условиях.

    Какие фундаменты заглубляются ниже отметки промерзания?

    Глубоко заложенная лента обходится застройщику дорого, поэтому данный тип фундамента применяется в проектах с подземным этажом. Чаще всего ниже отметки промерзания располагают фундаменты:

    • столбчатые – подошва в 90% случаев имеет уширение, часто не связанное с телом столба, поэтому силы пучения необходимо компенсировать этим методом
    • ленточные – для коттеджей с цокольным эксплуатируемым этажом
    • свайные – эти конструкции по умолчанию закладываются на большие глубины, так как в верхнем уроне пласт с несущей способностью встречается крайне редко

    Плитное основание считается самым дорогим фундаментом. При заглублении его ниже отметки промерзания бюджет возрастает многократно.

    Ленточный фундамент

    Это основание применяется в силу традиций, так как обладает неоправданно высоким бюджетом строительства. Фундаментная лента, заглубленная ниже отметки промерзания, повышает цену м2 жилища вдвое:

    • расход бетона либо блоков ФБС, плит ФЛ
    • необходимость гидроизоляции наружных стен ленты
    • защита подземного уровня от вредного газа радона
    • наружная теплоизоляция ленты
    • большие объемы нерудного материала для обратной засыпки
    • вывоз вынутого из котлована грунтаЛенточный фундамент

    Однако погруженная на глубину ниже отметки промерзания лента остается практически единственным способом получить теплое подполье или полноценный подземный уровень. Это актуально для небольших участков, где горизонтальная застройка нежелательна. Этажность для индивидуальной застройки регламентируется тремя этажами, поэтому цокольный этаж значительно повышает комфортность проживания.

    Защита от сил пучения для заглубленной ленты стандартная:

    • утепление наружных стенок
    • обратная засыпка песком, ПГС
    • теплоизоляция отмостки
    • дренаж по периметру подошвы

    Утеплитель защищает гидроизоляционный материал, сжимается, принимая часть сил пучения на себя. Второй способ полностью избавляет от присутствия глинистой породы возле стенок ленты. Теплая отмостка не дает промерзнуть почве, дренажем отводится влага.

    Для малозаглубленной ленты применяют практически все перечисленные методы борьбы с силами пучения. Однако эти основания коттеджей не могут на 100% заменить заглубленную ленту по комфортности эксплуатации, хотя и выдерживают серьезные нагрузки.

    Легкие постройки на МЗЛФ практикуют преимущественно на песках, супесях. Несмотря на комплексную защиту от вспучивания, вероятность подъема почвы все же сохраняется. Легкие стены не смогут достаточно нагрузить фундамент, чтобы компенсировать усилия пучения. В этом случае рекомендуются пенобетонные, газобетонные блоки либо кирпичная кладка.

    Столбчатый фундамент

    На ровных участках с нормальными геологическими условиями экономичным решением для легких построек является столбчатый фундамент. Максимальный ресурс конструкции обеспечивают столбы, подошва которых расположена ниже отместки промерзания в регионе. На мелкозаглубленных столбах могут покоиться исключительно надворные постройки, МАФ.

    Наиболее популярен монолитный или стаканный столбчатый фундамент, которые в любом случае необходимо гидроизолировать, отсыпать по бокам инертным материалом во избежание сил пучения. Как у индивидуальных застройщиков, так и в околостроительной литературе к столбчатым основаниям часто относят висячие буронабивные сваи в оболочках, подошва которых опущена ниже отметки промерзания.Столбчатый фундамент

    В отличие от сваи, столб сооружается в откопанном шурфе, а не в пробуренном в земле отверстии. Технология имеет вид:

    • разметка – по обноскам, вынесенным за углы здания, натягиваются шнуры по осям столбов
    • разработка грунта – выкапывается шурф под каждый столб с учетом обеспечения доступа рабочих к бетонным работам
    • подготовка – 20 см слой песка, 20 см слой щебня с уплотнением виброплитой каждых 10 см нерудных материалов, заливка подбетонки (5 – 10 см), гидроизоляция подошвы гидростеклоизолом (2 слоя)
    • уширение – плита 10 – 20 см с горизонтальной арматурной сеткой (стержни 12 мм периодического сечения) с выпуском вертикального армокаркаса на всю высоту столба
    • опалубка – щиты, асбоцементная, полиэтиленовая труба большого диаметра
    • бетонирование – укладка смеси, уплотнение наконечником глубинного вибратора
    • гидроизоляция – после распалубки на 4 – 15 день после набора прочности бетоном 70%
    • обратная засыпка – пазухи шурфа заполняются ПГС или песком с послойным уплотнением материала

    Таким образом, залегание подошвы столба ниже отметки промерзания гарантирует отсутствие сил пучения снизу. Обратная засыпка минимизирует выдергивающие нагрузки столба касательными усилиями.

    Плитный фундамент

    Ввиду максимального бюджета строительства плавающей плиты, эти конструкции редко заглубляются ниже отметки промерзания. Однако погруженный на эту глубину плитный фундамент является самым долговечным из всех существующих, позволяет изготовить полноценный подвальный этаж. Конструкция имеет вид:

    • плита на глубине 1,7 – 2,2 м – утепление подошвы не требуется, гидроизоляция подошвы является обязательным условием ввиду возможного подъема уровня УГВ в любой момент эксплуатации
    • стены подвала – не являются ленточным фундаментом, хотя внешне схожи с нимПлитный фундамент

    Сборные нагрузки от здания передаются на стены подвала, равномерно распределяются плитой по фундаментной подушке из инертных материалов (щебень, песок). Запас прочности плит глубокого заложения многократно превосходит необходимое значение, позволяя строить 3-х этажные кирпичные особняки с тяжелыми кровлями, облицовками стен, фасадов.

    Существуют кессонные плиты, заливаемые по мету в опалубку сложной конфигурации:

    • под одной комнатой имеется погреб
    • конструкция заливается за один прием
    • требует точных расчетов, сложной схемы армированияОпалубка с гидроизоляцией

    Это самый экономичный вариант получить классический плитный фундамент с винным погребком или подземным сооружением для хранения овощей, размещения коммуникаций. Глубина подошвы погреба гарантированно находится ниже отметки промерзания. Это позволяет сохранить геотермальное тепло недр, не позволяющее пучнистым грунтам промерзнуть. Гидроизоляция конструкций обязательна, поскольку, даже при низком УГВ грунтовые воды могут иметь сезонные перепады уровня.

    Свайный фундамент

    В отличие от всех существующих фундаментов, для свай отметка промерзания не имеет особого значения. Минимально допустимая глубина погружения винтовых, буронабивных конструкций для жилища составляет 3 м, что гораздо больше отметки промерзания в большинстве регионов.

    Площадь боковых поверхностей свай (диаметр 15 – 60 см) незначительна, выдергивающие усилия пучнистых грунтов в данном случае минимальны. Однако несущая способность свайных фундаментов на 70% зависит от расчетного сопротивления грунтов под пятой. Поэтому производятся геологические изыскания в пятне застройки либо пробное вкручивание.Свайный

    В последнем случае глубина залегания несущего пласта (расчетное сопротивление 4 – 6 кг/см2) определяется по резкому увеличению усилия затяжки. После чего, все сваи погружаются на этот уровень, опираясь на несущий пласт.

    Таким образом, из всех существующих фундаментов ниже отметки промерзания не заглубляются:

    • плавающая плита – за счет максимальной опорной поверхности, двухслойного армирования успешно противостоит подвижкам грунта, утеплением подошвы (вариант шведской плиты УШП) полностью ликвидируются силы пучения, земля не может промерзнуть
    • мелкозаглубленная лента МЗЛФ – грунт под подошвой заменяют инертным материалом, утепляют отмостку, укладывают кольцевой дренаж
    • малозаглубленные столбы – применяются исключительно для надворных построек, часто требуют ремонта на пучнистых грунтах

    Все остальные фундаменты погружают ниже отметки промерзания в регионе, обеспечивая максимальную несущую способность, ресурс конструкции.

    Заглубление подошвы фундамента ниже отметки промерзания позволяет стабилизировать геометрию пространственной конструкции, повысить долговечность. Однако этот способ для индивидуального строителя обходится дороже мелкозаглубленной ленты МЗЛФ, винтовых, буронабивных свай. Поэтому применяется исключительно при наличии в проекте подвального этажа.

    fundamentdomov.ru

    Глубина заложения канализации и водопроводной сети по СНиП

    Строительство любого объекта – от небольшого частного домика до крупного промышленного предприятия – не обходится без устройства сантехнических систем, отвечающих за подачу чистой воды и удаление образующихся в результате хозяйствования стоков. Изготовление сантехнических коммуникаций можно условно разделить на два этапа, где один отвечает за подвод воды и создание сети напорных трубопроводов, а второй необходим для удаления стоков и устройства системы канализации. И если при устройстве подводящего напорного водопровода сложностей обычно не возникает, то при изготовлении сети безнапорного удаления стоков учитываются диаметр и уклоны заложения труб, исключающие возникновение засоров, и минимальная глубина заложения канализации, предотвращающая замерзание стекающей по трубам воды в холодное время года.

    От чего зависит глубина прокладки канализации?

    При проектировании водопровода, состоящего из внутренней и наружной канализационной сети, следует обязательно учитывать некоторые факторы

    При проектировании водопровода, состоящего из внутренней и наружной канализационной сети, следует обязательно учитывать некоторые факторы, влияющие на начальную стоимость работ по строительству и его дальнейшую эксплуатацию:

    • Физические свойства материалов, применяемых для изготовления изделий для водопровода и канализационной сети;
    • Глубину колодца, предназначенного для приема сточных вод;
    • Планировочные особенности расположения канализационного коллектора или колодца с учетом рельефа местности;
    • Расчетная глубина промерзания грунта в холодное время года;
    • Физические свойства грунтов, в которых прокладывается трасса водопроводной и канализационной сети;
    • Соответствие параметров водопровода и канализации требованиям СНИП, помогающее избежать досадных ошибок при монтаже, гарантирующее безаварийную эксплуатацию системы и отсутствие претензий со стороны контролирующих организаций.

    Выбираем материалы труб

    Существует несколько видов фасонных изделий и труб, используемых для прокладки внутри здания и монтажа канализационной сети вне помещения

    Существует несколько видов фасонных изделий и труб, используемых для прокладки внутри здания и монтажа канализационной сети вне помещения. Внутри здания чаще всего используются гладкие полипропиленовые трубы стандартных диаметров, которые отличает простота монтажа, небольшой вес и приемлемая стоимость. Для закладки наружной канализации в зависимости от состояния и типов грунтов можно использовать несколько разновидностей труб, изготовленных из различных материалов:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Гладкие полимерные трубы из полипропилена или поливинилхлорида;
    • Полиэтиленовые или полипропиленовые с гофрированной поверхностью для увеличения прочности;
    • Хорошо знакомые с советских времен чугунные и похожие на них внешне стальные;
    • Довольно редкие в последнее время керамические трубы и фасонные изделия.

    Наиболее популярные среди застройщиков полимерные трубы позволяют сократить затраты, ускорить время строительства и обладают превосходной коррозионной стойкостью, но прочность тонкостенного полимера значительно уступает металлу, что накладывает определенные ограничения на глубину закладки в грунт. При значительной глубине залегания трубопровода, особенно в сильно пучинистых грунтах, наружные коммуникации изготавливаются из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб или чугунных фасонных изделий.

    Глубина приемного колодца

    Проектируя систему местной канализации, следует учитывать глубину приемного колодца, куда по трубопроводам самотеком стекают стоки различного рода

    Проектируя систему местной канализации, следует учитывать глубину приемного колодца, куда по трубопроводам самотеком стекают стоки различного рода. Рассчитывая согласно требованиям СНИП 2.04.03-85 размеры приемного колодца местной канализации, можно узнать необходимую его глубину, привязанную к особенностям рельефа конкретного участка. Рассчитав полезный объем приемного колодца, легко определить его полный размер, приняв за точку отсчета глубину места прохода через его стенку канализационной трубы.

    Учет рельефа местности

    Для прокладки канализационных трубопроводов, эксплуатируемых в условиях сложного рельефа местности, следует правильно выбирать направление движения стоков и место расположения приемного колодца септика, чтобы избежать использования фекальных насосов. При невозможности прокладки канализационной трубы по прямой линии необходимо избегать поворотов с углом 90о, препятствующих свободному передвижению жидкости.

    Рекомендуем к прочтению:

    Расчетная глубина промерзания грунта

    Для того чтобы правильно рассчитать глубину, на которую промерзает грунт, можно обратиться к СНИП 2.01.01-82

    Для того чтобы правильно рассчитать глубину, на которую промерзает грунт, можно обратиться к СНИП 2.01.01-82, введенным в действие 1 января 1984 года, где имеется карта климатических зон с указанием фактической глубины промерзания грунта в большинстве районов бывшего СССР. Этим документом регламентируется минимальная глубина укладки канализационной и водопроводной трубы различного диаметра. К примеру, канализационные трубопроводы диаметром до 500 мм можно укладывать на глубину на 0,3 м менее расчетной, что сказывается на количестве и стоимости земляных работ. Уменьшение глубины залегания коммуникаций, по которым транспортируются сточные воды, обусловлено высокой начальной температурой, препятствующей замерзанию воды в трубе.

    Глубина канализации в сильно пучинистых грунтах допускается не выше глубины промерзания, с дополнительным формированием подушки из непучинистых материалов.

    Физические свойства грунта

    Для того чтобы правильно выбрать и проложить канализационные трубы, необходимо учитывать и физические свойства окружающего грунта. Песок, глина, камень и другие виды грунтов оказывают различное воздействие на трубы, что может потребовать дополнительных строительных работ для минимизации разрушающих воздействий. Какой грунт требует дополнительной защиты можно найти в СП 40-102-2000 – своде правил по строительству полимерных трубопроводов. Этот документ основывается на нескольких СНИП и определяет необходимые условия прокладки труб водопровода и канализации.

    Нормативные документы

    Основные нормы и правила, регламентирующие строительство водопроводной и канализационной сети определяют все необходимые параметры строительных работ

    Основные нормы и правила, регламентирующие строительство водопроводной и канализационной сети определяют все необходимые параметры материалов и виды строительных работ. Кроме упоминавшихся ранее, следует внимательно изучить и использовать при расчете и другие нормативные документы:

    • ГОСТ 20276-85 , определяющий характеристики грунтов и методы определения их деформируемости;
    • СНИП 2.04.01-85 , систематизирующие правила устройства внутридомовой канализации и наружной магистрали до первого колодца септика и некоторые дополнительные условия для расчета канализационных систем в особых климатических условиях;
    • СНИП 2.04.03-85 , определяющие порядок расчета наружных сетей и сооружений канализационных систем, порядок изготовления и трассирования трубопроводов. Этим документом регламентируется глубина заложения канализационных труб, какой должна быть глубина приемного колодца;
    • СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 , где указаны санитарные нормы на все виды канализационных сооружений;

    Правильно произведенный с использованием СНИП расчет, точно показывающий, какой может быть минимальная и максимальная глубина залегания канализационной системы, позволяет значительно сократить затраты на строительство и обеспечить долговременную безаварийную эксплуатацию автономной системы очистки сточных вод или удаления нечистот в центральную систему канализации.

    vodakanazer.ru

    На какую глубину закапывать трубу водопровода?

    Глубина заложения водопровода – критерий, влияющий на качество функционирования коммуникационной системы. Она влияет на давление, которое должны выдержать трубы — избыточная нагрузка может привести к деформации системы, к трещинам на гофрах и т.д.

    Утепление водопроводных труб в земле рубероидом

    Утепление водопроводных труб в земле рубероидом

    Поэтому при выборе оптимальной глубины необходимо учитывать ряд факторов: специфику грунта и рельефа, уровень залегания подземных вод, требования к закладке от СНиП. Правильное заложение труб для водопровода в землю послужит гарантом долгой эксплуатации системы.

    Cодержание статьи

    Факторы, влияющие на глубину закладки

    Чтобы корректно проложить коммуникацию, необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Оптимальное заглубление при этом – 1,5-2 м. Рытье более глубокой траншеи увеличивает себестоимость системы водоснабжения. К другим факторам, изменяющим глубину закладки, относят:

    • уровень залегания грунтовых вод;
    • показатель кольцевой жесткости самой трубы;
    • уровень заглубления колодца – кессона;
    • наличие системы подогрева или теплоизоляции водопровода;
    • особенности расположения точки ввода коммуникации в дом.

    Факторы, увеличивающие глубину

    К факторам, способным увеличить степень заглубления траншеи под трубопровод относят:

    • расположение колодца – труба выводится от его дна до уровня вывода горловины шахты или магистрали;
    • точку ввода коммуникационной ветви в дом – чем ниже уровень врезки в фундамент, тем более глубоко будет пролегать водопровод;
    • кольцевая жесткость – чем выше показатель, тем более высокой будет прочность арматуры, поэтому одни системы закапывают на 12-16 м (если использовать ПНД-трубы), другие – на отметке 5-8 м.

    Факторы, уменьшающие глубину:

    • наличие системы подогрева или теплоизоляции нивелирует влияние промерзания почвы;
    • грунтовые воды – чем выше их уровень, тем меньшую траншею необходимо рыть.

    Стандарты закладки по СНиП

    Глубину траншеи для водопроводатакже определят СНиП. Система водоснабжения должна залегать на 0,5 м ниже от промерзающей почвы, иначе показатель глубины будет зависеть от региона страны и типа грунта.

    Для северных территорий РФ среднее значение глубины по СНиП составляет 2-3,5 м (плюс 0,5 м), для средней полосы – 1,2-2 м (плюс 0,5 м), для южных территорий – 0,5-1,2 м (плюс 0,5 м).

    СНиП определяет минимальную отметку заложения системы с учетом предохранения труб водоснабжения от механических повреждений (из-за нагрузок, транспорта и т.д.). Согласно СНиП минимальный уровень глубины траншеи должен быть не меньше 0,5 м от верхнего края трубы.

    Прокладка коммуникации из труб ПНД

    Водопровод из ПНД – изделий из полиэтилена низкого давления, гарантирует максимальную глубину прокладки водопровода. ПНД применяют на местах с большим уровнем промерзания почвы, при проведении магистральных коммуникаций, где необходимо выдерживать высокое давление и т.д. Ниже приведены нормы прокладки ПНД труб в зависимости от диаметра и типа почвы:

    • ПНД диаметром 250-280 мм – глубина прокладки на песках до 8 м, в глинистой почве – до 4 м;
    • ПНД диаметром 355-500 мм – глубина прокладки на песках до 6 м, в глине – до 3 м;
    • ПНД диаметром 560 мм – прокладка в песках составляет 6 м, в глинистой почве – 2,2 м.

    Этот диаметр наиболее часто используют для систем водоснабжения. Чем меньший диаметр ПНД-трубы, тем лучше она выдерживает нагрузку, это свойство определяет на какую глубину можно закапывать изделие.

    Стандарты ширины и глубины траншеи

    На какую глубину нужно закапывать трубы? Очень многое зависит от траншеи, к которой применяют стандарты рытья.

    Если есть опасность замерзания водопровода, его утепляют греющим кабелем

    Если есть опасность замерзания водопровода, его утепляют греющим кабелем

    К таким стандартам относят:

    1. Прямой путь канвы. Траншею нужно вырывать по кратчайшему и максимально прямому пути, если есть ответвления, то угол их поворотов должен составлять 90°.
    2. Глубина согласно СНиП. Канава водопроводного канала должна быть на 30-50 см глубже, чем отметка промерзания почвы. Для песчаной/гравийной почвы размер канавы составляет 1 м, в супесчаных – 1,25 метра, в суглинистых/глинистых грунтах – до 1,5 м, для торфяных – около 2 м.
    3. Ширина согласно СНиП. Ширина должна составлять от 70 см, на практике укладки частных водопроводов такая ширина не соблюдается – то вырывают траншею шириной 45-50 см.
    4. Угол уклона. На какие углы уклона рекомендуется закапывать трубы? В основном – от 0,002-0,005 по направлению к скважине, если на ней предусмотрен спускной кран для слива воды из системы.

    В одну траншею по всем нормам нельзя закапывать канализационную систему и водопровод. Иногда допустимо укладывать кабель и водопроводную систему в одну канаву – если кабель до 35 кВ будет изолирован пластиковой трубой и уложен над водопроводом на расстоянии от 25 см.

    Монтаж наружного водопровода в земле (видео)

    Технология рытья траншеи и монтаж водопровода

    При монтаже системы учитывают, какие будут установлены трубы для водопровода в землю (их материал, диаметр, способность выдерживать нагрузку и т.д.), а также вид почвы, в которую будет происходить прокладка.

    Основные элементы водопровода

    В независимости от вышеуказанных факторов, любая водопроводная система должна включать:

    • насосную станцию;
    • резервуар для поддержания стабильного давления жидкости в коммуникации;
    • непосредственно трубопровод;
    • механизмы запора;
    • регуляторы контроля системы.

    Земляные работы для устройства канавы под трубы состоят в следующем:

    1. Вдоль магистрали или шахты колодца вырывают шурф размером 100×100 см (или вырывается поперечная траншея).
    2. Дополнительно вырывают шурф 100×100 см у фундамента дома.
    3. Между фундаментом здания и источником натягивают два шнура, показывающие кратчайшую траекторию и размеры канавы.
    4. Вдоль намеченной границы с помощью лопат или спецтехники вырывают канал, ширина которого составляет от 50 см. Для контроля вертикальности стенок лучше использовать откосы.
    5. Выкопанный грунт укладывают вблизи котлована (лучше на расстоянии 2-3 метров, чтобы избежать обвала стенок).
    6. После этого уплотняют дно траншеи с помощью песка, воды и гравия.
    7. Окончательный этап работ – засыпка траншеи грунтом (после укладки водопровода).

    Один из ключевых моментов для рытья канавы – разметка ее границ.

    Для быстрого рытья траншеи используют траншеекопатель Для быстрого рытья траншеи используют траншеекопатель

    Для разметки требуются два шнура, которые натягивают между шурфами, по ним производится рытье. К дну котлован должен сужаться, поэтому стенки лучше вырывать с углом уклона в 45°. В результате этого у верхнего края ширина котлована становится равной глубине залегания труб, у дна канавы ширина обычно меньше.

    Затем необходимо организовать песчаную «подушку». Для этого на дно канавы засыпают от 15 до 20 см слоя песка, который утрамбовывают и смачивают водой – эта мера необходима для повышения опорной способности почвы, снижения ее пучинистости и т.д.

    Дополнительно можно уложить теплоизоляционный слой из рубероида, который защитит коммуникацию от промерзания в зимний сезон.

    Далее необходимо смонтировать место входа водопровода в фундамент. Для этого с помощью сверла и перфоратора на месте пропуска вычерчивают квадрат, лучше, если его размер будет на 2-3 см больше, чем диаметр трубы. Затем с помощью зубила по наметке выбивают бетон фундамента.

    Далее приступают к монтажу труб для водопровода в землю который состоит в следующем:

    1. Обрезанную трубу укладывают на дно котлована – длина отрезка определяется не только размером траншеи, но и размером вхождения трубы через цоколь.
    2. Насос опускают в колодец, после чего монтируют адаптер. Для этого свободный край трубы спаивают со штуцером адаптера или монтируют его с цанговой муфтой.

    Сборка водопровода будет зависеть от материала труб – наиболее легко монтируются полипропиленовые изделия, поскольку для их сборки можно использовать муфты, колена, переходники, эти элементы ускоряют процесс монтажа.

    Стальные оцинкованные, медные трубы монтируются сложнее, но их используют реже из-за высокой стоимости.

    Конечный этап работ – обратная засыпка котлована. Для засыпки можно использовать вырытую почву. В ходе засыпки нужно утрамбовывать грунт, применяя лопату и воду – эта мера позволит избежать образования воздушных полостей, которые приведут к деформации водопровода.

    Другие похожие статьи по теме:

    trubypro.ru