Электрооборудование, свет, освещение. Как согнуть лист оцинковки

Самодельный ручной листогиб легко изготовить своими руками

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление.

Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов:

Вальцовый

Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки.

Листогибочный пресс

Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны.

Траверсный механизм

Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов.

Существуют как промышленные стационарные станки, так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы.

Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов.

С траверсными конструкциями часто применяется нож для листогиба, который входит в комплект поставки.

Торцевые ножи роликового типа предназначены для качественного выравнивания края заготовки.

Роликовый листогиб

Правильнее будет назвать — листогиб торцовый ручной. Хотя с помощью роликового механизма можно гнуть заготовки и далеко от края. Просто процесс слишком неудобный. Применяются в основном в качестве вспомогательного устройства.

Как изготовить самодельный листогиб

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Рассмотрим сборку пошагово.

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

• 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
• Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
• Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
• Болгарка, дрель, электросварка.

Уголок нарезаем болгаркой на куски по 1 метру.

Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.

Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.

Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.

Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.

Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.

Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.

В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.

Приставляем уголки друг к другу.

Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.

Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:

Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.

Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.

Прижимной уголок будет располагаться следующим образом:

Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке.

Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.

ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.

Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.

В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.

Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.

Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.

Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).

Далее изготавливаем станину для листогиба. Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.

Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы.

Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато. При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает.

Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона.

Дополнительные приспособления

Для удобства работы, прижимной уголок можно подпружинить, а вместо обычных гаек применить барашковые. На таком приспособлении удобно работать роликовым ножом, используя верхний прижим в качестве направляющей линейки.

Временная конструкция по упрощенной схеме

Рассмотренный вариант листогиба делается для регулярных работ, и фактически является стационарным устройством. Если вам необходимо срочно выполнить разовую работу по изготовлению жестяных изделий – можно создать более простое устройство.

Для изготовления понадобятся:

• Три уголка 40-50 мм, ширина по вашим потребностям;
• Пара дверных петель;
• Две мощные струбцины;
• Два прута (круга) в качестве ручек.

Два уголка скрепляются между собой петлями, как можно более плотно.

Третий, более короткий уголок, при помощи струбцин прижимает заготовку и нижнюю траверсу к верстаку. Такой станок не слишком удобен, но это компенсируется простотой изготовления. Вариант изготовления выбирать вам.

Видео инструкция по изготовлению самодельного листогиба

Интересная статья на тему как собрать трубогиб своими руками. Доступные схемы и чертежи, а так же видео и подробное описание сборки.

obinstrumente.ru

Как я обшивал железом ульевые крышки

Несмотря на снег за окном и упавший ниже нуля столбик термометра, все ближе весеннее тепло, о нем все чаще поют птицы, и я тороплюсь. Тороплюсь доделать ульи. Три дня назад покрыл оцинковкой крышки ульев.  Делал это и раньше, но сфотографировать довелось только сейчас.

Для десяти крышек размером 489х569 мм купил два листа оцинкованного железа метр на два. Желая сравнить, какой металл подойдет лучше, взял один лист толщиной 0,33 мм, второй – 0,5 мм.

Раскроил и разрезал ножницами на куски 540х620 мм – чтобы был напуск на боковые стенки крышки по 25 мм.

Получилось шесть целых листов, и остались куски, которые можно соединить и покрыть еще 4 крышки. Метал 0,33 мм – почти как фольга, режется легко, но край получается некрасивым, волнистым.

Никакого специального станка для работы у меня нет, делаю вручную. Для сгибания железного листа, подкладываю под него увесистый металлический уголок и использую деревянную киянку.

Отступил от края 25 мм, провел линию и по ней сгибаю. Ударяю сначала по ребру, уверенно, сильно.

А потом, когда наметится линия угла, бью по самой полочке, подгибая ее дальше.

Для такой работы именно киянка и нужна, молотком так не получится.

Перевернул лист и еще раз подогнул полочку вовнутрь, чтобы угол был меньше 90 градусов – тогда край металла плотно прижмется к боковым стенкам крышки, без волн.

На противоположном краю сделал такую же полочку. Вставил между ними крышу улья и закрепил ее с каждой стороны посередине двумя саморезами. Сами крышки делал вот так.

Саморезы с плоской шляпкой длиной 16 мм, сверлить под них отверстия не обязательно, с помощью шуруповерта металл легко прошивается. Края оцинковки пока не закрепляю, сделаю это после загибания углов.

А углы делал так: незакрепленный край железа согнул ударами киянки прямо по крышке.

Угол тонкого железа хорошо обжал пассатижами.

А толстую оцинковку лучше сплющить при помощи двух молотков. Загнул косынку за угол.

Приклепал молотком.

Закрепил саморезом.

И так все углы. Смотрю, где нужно добавить саморезов и крышка готова. 

Чтобы сшить лист металла из двух кусков, нужны те же инструменты – киянка и уголок. Соединяемые края загибаются киянкой вот так.

Ширина края – 7 мм. Затем края вставляются друг в друга, образуя замок.

Листы железа я фиксирую от смещений, просто наступив на них. С силой ударяя по шву, расклепываю его, сначала по краям, затем по всей длине. Далее прохожу киянкой по краю шва, чтобы железо обогнуло его, создавая дополнительный замок. Делаю так с обеих сторон.

А дальше технология повторяется, и вот ульевая крышка, обшитая оцинковкой со швом.

Что сказать… Крышки, покрытые металлом 0,33 мм, конечно, немного легче, но работать с такой оцинковкой лично мне было неудобно, особенно пришлось повозиться, когда соединял два листа – шов несколько раз расходился. Загнутые края получаются волнистыми, и весь вид такого изделия немного неказистый. А вот с металлом 0,5 мм никаких проблем – все получается красиво и надежно, хотя крышка немного тяжелее.

Спустя время я стал обшивать крышки так, чтобы металл полностью закрывал бока — тогда они не намокают. В противном случае вода находит себе щель и крышки изнутри плесневеют. При обшивании листовым алюминием получил значительный выигрыш в весе, да и срок эксплуатации, думаю, больше.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу

moipchelki.ru

Как сделать листогибочный станок своими руками

В современном строительстве невозможно представить работу, связанную с железобетонными конструкциями, металлической арматурой или созданием фундамента, без использования удобных гибочных станков, которые способны выполнять много полезных функций. Ручные самодельные листогибы являются достаточно простыми инструментами, которые позволяют из листового материала изгибать качественные изделия даже неквалифицированному мастеру.

Содержание:

1. Возникновение листогибочного станка
2. Предназначение листогибочного станка
3. Конструкция листогибочного станка
4. Принцип работы станка
5. Разновидности листогибочных станков
6. Изготовление листогибочного станка
7. Требования и техника безопасности

Возникновение листогибочного станка

Первые механические листогибочные прессы изобрели в США. Возникновение листогибов свое начало берет еще с 19 столетия, когда в производственных организациях всевозможных отраслей назрела необходимость широкого выпуска металлических конструктивных деталей.

Изготовление изделий из металла без использования специального оборудования было чрезвычайно дорогостоящим и занимало много времени. Затем были попытки внедрить в производство пневматический пресс, однако они потерпели крах, так как отличались малой производительностью и плохой видимостью материала.

Но технический процесс на месте не стоит, и неудобные, массивные, потребляющие много энергии и травмоопасные механические листогибы заменили на более лучшие в эксплуатационных свойствах гидравлические модели. Это случилось во второй половине 20 века, когда началась налаживаться обработка стали. А далее пошло-поехало…

Работа учёных в данной среде способствовала автоматизации листогибочных станков, развитию дополнительного оборудования и безопасности сотрудников. Спустя 60 лет листогибочный станок стал неотъемлемой частью производства. А сегодня даже частные мастера постоянно задаются вопросом, как сделать листогиб своими руками.

Предназначение листогибочного станка

Листогибочный станок представляет собой прессовое устройство, которое производит гибку цельных листов металла или вырезанных полос из него разной толщины и формы. Самодельный листогиб способен изгибать листы под желаемым углом, вместе с этим не нарушая плоскостности. Листогибочные станки используют для обработки листов из латуни, стали, алюминия и меди, а также прочих металлов с толщиной до 0,7-0,8 миллиметров.

При этом отсутствуют у отгибаемой части листа деформации, которых невозможно достичь при использовании традиционной киянки и оправки. Это позволяет из листа изготавливать самые разные предметы. Изделия, которые сделаны таким способом, почти не отличаются от аналогичных, изготовленных на промышленных станках.

Наличие на гибочной балке силиконовой вставки делает возможным изгибание окрашенных листов без опасности повреждения покрытия. Также предусмотрены удобные функции регулирования толщины листов, что предстоит изогнуть. Листогиб сгибает без труда листы из железа и жести, точность и качество сгиба при этом достаточно высокие и отвечают всем требованиям. Многие из таких станков могут одновременно проводить резку металла.

Листогибочное оборудование широко применяется:

• в машиностроении - для изготовления кузовов и запчастей;
• в корабле- и авиастроении;
• в области строительства – отделка фронтов крыш, изготовление кровли, вентиляционных шахт и воздухоотводов, ветровых планок и карнизов, дверных и оконных переплетов, облицовка фасадов, производство коньков и отливов для окон, а также элементов металлического сайдинга, металлочерепицы и профнастила;
• в электронике – для изготовления корпусов персональных компьютеров, стиральных машин, холодильников и микроволновых печей;
• в мебельном производстве - для создания незамкнутых и замкнутых профилей, конусов, коробов, цилиндров.

Листогибочный станок состоит из листа железа, что является основанием, прижима, обжимного пуансона с креплением, 2 струбцин для прикрепления оборудования к столешнице верстака. Изготавливают листогиб своими руками из металлических заготовок. Специалисты рекомендуют на металлобазе купить швеллер 6,5 – 8, что имеет длину 500 - 650 миллиметров, на котором держится вся конструкция листогиба.

Зачастую листогибы снабжены дополнительными опциями: приспособлением для держания рулонного металла, угломером, дублирующими опорами для металлических листов и профилирующим устройством. Иногда практикуют изготовление листогиба с усиленной опорой, которая обеспечивает надежное крепление станка, и специальный роликовый нож, что может резать металл на уровне качества, достигаемого на фабриках.

Конструкция листогибочного станка

Листогибочный аппарат в большинстве случаев используется для изготовления из металлопрофиля элементов кровли. В устройство листогиба листы можно заправлять с тыльной и передней стороны, что избавляет от потребности проведения предварительной порезки. В конструкции имеется резец, который позволяет резать металл прямо на объекте.

Главными элементами чертежа самодельного листогиба для сгибания листового металла являются следующие:

• Роликовый нож. Этот инструмент изготавливается из самого прочного и качественного стального сплава, ресурс функционирования колеблется в пределах 25 километров металла полумиллиметровой толщины. Нож можно заточить после окончания ресурса и цикл проделать несколько раз. Конструкция стального ножа с порошковой посыпкой является весьма стойкой к нагрузкам, вес достигает 5 килограммов.
• Задний стол. На стол легко помещается рабочий лист металла, который вы можете двигать в требуемом направлении, заправлять для работы. Сгибатель и резак материала устанавливается на опорах стола.
• Подставка. Рабочий стол размещается на деревянной подставке, поэтому листогибочный станок не скользит по полу. Предусмотрена возможность регулирования высоты подставки, а станок способен перемещаться на колёсах просто, что удобно для регулярной перевозки.
• Передние упоры. Данные элементы позволяют задавать ширину разреза, при этом их конструкция может поворачиваться на 180 градусов, после чего возвращаться в первое положение.
• Измерительная пластина и упор сгиба угла. Упор способен быстро устанавливать необходимый угол листа, или сам процесс сгибания выполнять без фиксации под произвольным углом.

Принцип работы станка

Ручной самодельный листогиб предназначается для изготовления профильных деталей из тонколистовой стали, алюминия и меди: толщиной 0,5-0,7 миллиметра, шириной до 2500 миллиметров, с высотой полки от 20 миллиметров, отрезания полос данного листа от 80 до 400 миллиметров для складывания загнутой полки для придания изделию дополнительной жесткости.

Принцип работы листогибочного станка основывается на фиксации заготовки на столе листогиба с помощью прижимной рамы и дальнейшем загибе поворотной балкой на нужный угол выступающей части заготовки. Максимальный угол загиба достигает 135 градусов, предусмотрена возможность догиба до 180 градусов. От мощности прессового механизма зависит предельная толщина металла, что подается.

Прижим совершается в механическом режиме с использованием эксцентриковой стяжки. Вы можете отрегулировать усилие прижима. Простая конструкция листогибочного станка и используемые материалы способны обеспечивать его безотказность и высокую надёжность, а также ремонтопригодность в суровых условиях - даже в полевых. Особенность конструкции состоит в возможности неограниченной подачи заготовок по длине.

В продаже имеются специальные станки, чертежи листогибов данного типа имеют некие отличительные особенности. Прижим заготовки может осуществляться с помощью электромагнита, который располагается в корпусе аппарата. Мощность электромагнита способна обеспечивать прижим, исключающий выскальзывание из-под прижимной балки заготовки.

Повышенная жёсткость вышеописанной конструкции демонстрирует прямолинейность и высокое качество изгиба. Длина заготовок и угол гибки бывают фиксированными или заданными при помощи ограничителей для создания одинаковых или однотипных деталей.

Также в ассортименте предложены гибочные прессы, деформация заготовок в которых совершается благодаря вдавливанию её в выемку матрицы выступом пуансона. Усилие обеспечено гидро- или пневмоприводом. Подобное листогибочное оборудование предназначается для изгибания листовой стали, которая имеет толщину до 3 миллиметров на длине до 2500 миллиметров.

Разновидности листогибочных станков

Листогибочное оборудование по мобильности делится на передвижное и стационарное. Первые виды станков используют на производстве для обработки большого объема материала, вторые станки – на небольших предприятиях или стройках для изготовления отдельных деталей.

Зависимо от методики обработки материала, листогибочные станки бывают поворотными, оснащенными гибочной балкой, прессовыми с пуансоном и матрицей, ротационными – схемы листогибов предусматривают наличие валок.

По виду привода листогибочные станки разделяются на 5 типов:

• Пневматические аппараты работают за счет функционирования пневмоцилиндров, в основном в продаже представлены поворотные модели.
• Электромеханические станки являются стационарными механизмами, оснащенными приводной системой, электродвигателем и редуктором.
• Механические станки представляют собой стационарные машины, которые функционируют благодаря энергии маховика.
• Гидравлические станки способны действовать за счет гидроцилиндров.
• Ручные станки для своей эксплуатации требуют мускульную силу рабочих и являются очень удобными для быстрой перевозки и работы в местах производства изделий.

При выборе листогибочного станка или изготовлении своими руками листогиба необходимо определиться с толщиной листов металла, потому что оптимальным решением для обработки материала, который имеет толщину меньше 0,1 сантиметра, считается ручной станок.

Этот аппарат способен обеспечить необходимую точность и освобождать хозяев от больших вложений. Если требуются разные детали из металла, что имеют толщину больше 1 сантиметра, лучше всего выбрать промышленную модель с электроприводом и возможностями выполнения широкого спектра функций. Такие станки стоят намного больше, занимают большую площадь, однако демонстрируют высокую производительность.

Изготовление листогибочного станка

Листогибочный станок в практике самодельщиков - пока малораспространенное приспособление. Однако данный инструмент является очень полезным, потому что даже неквалифицированным мастерам позволяет качественно выполнять работу, связанную с гибкой листового металла.

Листогибочный станок, состоящий из основания, обжимного пуансона с рычагом, прижима и двух струбцин, можно изготовить при наличии электросварки. Необходимы только недеформированные уголки номер 3 и 5, а также отрезок швеллера. Основание принято изготавливать из швеллера номер 6,5 или 8, что имеет длину до 500 миллиметров. Размер принято выбирать по своему усмотрению.

Сделанный из уголка прижим способен обеспечить гибку листа на угол, что составляет больше 90 градусов, что, к примеру, нужно для соединения в фальц листов. Прижим изготовленного своими руками ручного листогиба отличается сварной конструкцией. Основной уголок 5 необходимо дополнительно усилить профилем из уголка номер 3.

Чтобы прижим получился жестким, рекомендуется использовать уголки, толщина полок которых составляет 5 миллиметров. Прижим делают короче основания на 70 миллиметров, к его торцам следует приварить кронштейны из отрезков уголка номер 3 со стенкой, толщина которой достигает 5 миллиметров.

Края полок уголка, которые контактируют с изгибаемым листом, обрабатывают напильником или фрезеруют, делая их параллельно основанию. В каждом уголке-кронштейне посредине полки необходимо просверлить отверстие, диаметр которого составляет 8 миллиметров.

Обжимной пуансон выполните из уголка номер 5, он на 10 миллиметров короче, чем прижим. Рычаг принято выгибать из арматурного стального прутка, что имеет диаметр 15 миллиметров, в виде скобы и приваривать к пуансону. Дальше выпилите из стального листа, толщина которого 5 миллиметров, щечки и просверлите в них по отверстию диаметром 10 миллиметров.

Снимите с ребра торцов уголка-пуансона фаски, длина которых 30 и глубина 5 миллиметров, что необходимы для крепления и установки стальных осей из прутка, что отличается диаметром 10 миллиметров. Оси необходимо приваривать таким способом, как показано на видео о листогибах своими руками, чтобы осевая линия прутка направлялась параллельно ребру уголка. На ребре основания снимите фаски, что имеют глубину 6 и длину 32 миллиметра.

Основание и пуансон для предварительной сборки нужно закрепить в слесарных тисках так, чтобы полки уголка и швеллера размещались в одной горизонтальной плоскости. Наденьте на оси пуансона щечки и прихватите их в нескольких точках к основанию электросваркой или крепят другим методом.

На данную поверхность для пробной гибки принято помещать лист из мягкого металла, что имеет толщину близко 1 миллиметра, и сверху фиксировать прижимом, притягивая его временно к основанию шпильками с накладками или струбцинами. Положение щечек относительно основы рекомендуется проверять посредством пробных гибок и корректировать при потребности. Убедившись в оптимальном положении щечек, их нужно приварить окончательно к основанию.

При использовании отверстий в кронштейнах прижима их сверлят диаметром 8 миллиметров в основании и нарезают резьбу М10 в них. Отверстия в прижиме нужно рассверлить до диаметра 10 миллиметров. В основании в резьбовые отверстия снизу завинтите болты, головки которых следует зафиксировать на основании сваркой.

Притяните к основанию прижим гайками М10, под их головки подложите шайбы. Использовать желательно гайки-маховички, которые получится снять с водопроводной арматуры. При отвинчивании затяжных гаек отжатие прижима обеспечивают пружины, что надеты на болты. Можно применять и резиновые амортизаторы.

Струбцины для закрепления листогибочного станка к основанию являются самодельными, сваренными из уголка номер 3. Конструкция струбцин является совершенно понятной из чертежа листогиба своими руками. Зажимные винты М10 оснащены опорными накладками. Струбцины необходимо приварить к полке основания возле щечек.

Требования и техника безопасности

Разные виды листогибочных станков предназначены для разных целей, но все они должны соответствовать ниже обозначенным требованиям: удобство в работе, безопасность, минимальная энергопотребляемость, устойчивость, хорошее качество составляющих деталей, возможность замены элементов при выходе из строя, соответствие их требуемым стандартам.

Чтобы избежать возникновения производственных травм, настоятельно рекомендуется ознакомиться с техникой безопасности. Листогибочный станок является опасным устройством, так как содержит множество колющих и режущих элементов, которые представляют угрозу для здоровья и жизни оператора. Непосредственно перед работой нужно детально изучить инструкцию для каждого конкретного устройства. Работать с листогибом необходимо исключительно в защитной одежде.

Перед каждым запуском аппарата следует тщательно проводить проверку работоспособности оборудования. Запрещается гнуть листы металла выше допустимой толщины и оставлять листогибочный станок без присмотра.  

Таким образом, листогибочный станок в умелых руках способен обеспечить высокое качество изготовления таких деталей, как кожухи, шасси, корпусы, также станок понадобится при соединении в фальц листов, гарантируя во всех случаях надлежащий товарный вид изделию. Главное только знать, как сделать листогиб правильно. При этом обеспечивается отсутствие деформаций и плоскостность в отгибаемой части листов. 

strport.ru

Как согнуть листовой металл, арматуру, уголок

Капитальные ремонтные работы заставляют пройти человека через массу испытаний. Дело в том, что ему придется выполнять сложные работы без особых навыков и спецоборудования.  В качестве примера можно привести работы, требующие сгибания листового металла или арматуры.

Принцип сгибания листового металла

Листовой металл сгибается при помощи молотка, выполненного из резины или дерева, клещей и ровной поверхности, роль которой может сыграть стол. При создании прямого угла другие инструменты не понадобятся. Лист из металла надо сначала свесить со стола, а затем в зоне изгиба производить не слишком сильные постукивания до получения требуемого искривления. При небольших размерах листа можно применить тиски. Их обхватывающими брусками металл надежно фиксируется, а само изгибание производится молотком.

Тонкий металл согнуть намного проще. На месте его искривления проделывается царапина при помощи правила или линейки из металла. Резаком может послужить фрагмент, вырезанный из ножовочного полотна. Толщину листа достаточно прорезать наполовину. В дальнейшем он легко изогнется по проведенной царапине.

Принцип сгибания оцинковки

Если оцинковка представляет собой лист из металла, то он сгибается по вышеописанному способу. При необходимости сгибания готового оцинкованного изделия в виде профиля следует применить значительные усилия. Чтобы создать солидный радиус кривизны профиля, имеющего форму квадрата или прямоугольника, следует вбить в оба отверстия деревянные колья. Далее производятся равномерные постукивания киянкой до тех пор, пока профиль не согнется. Для сгибания профиля, имеющего П-образную геометрию, придется воспользоваться еще и предмет-формой, конфигурация кривизны которой идентична кривизне, требуемой для детали. Чтобы облегчить работу, в оцинкованном готовом изделии (профиле) прорезаются треугольные фрагменты.

Далее профилем оборачивается предмет-форма. Затем профиль сгибается при помощи равных по силе постукиваний. Вообще молоточным ударам положено быть легкими и близкими друг от друга.

Существует еще один способ сгибания профиля. Но в этом случае придется воспользоваться болгаркой. С ее помощью производится пара разрезов в зоне изгибания с целью ослабления конструкции. Далее осуществляется загиб. В конце работы разрезанные места свариваются. Такой метод подходит для сгибания профиля, имеющего затейливую конфигурацию. Следует знать, что искривлять оцинкованные профилированные трубы или прочую оцинковку при помощи нагревания категорически запрещается.

Метод сгибания уголка

Процесс сгибания уголка отличается сложностью и значительными временными затратами. Для получения цельного и аккуратного продукта необходимо производить постепенные и равносильные постукивания по верхней плоскости уголка. Сгибание будет выполняться медленно и поступательно. Для облегчения работы желательно воспользоваться газовой горелкой. С ее помощью прогревается зона изгиба. Многие умельцы с успехом применяют болгарку. Способ ее использования был описан выше. В некоторых слишком сложных случаях дешевле и проще приобрести готовую вещь, чем тратить время, силы и нервы на подобного рода работы.

Способ сгибания арматуры

Согнуть толстую арматуру под силу только физически подготовленному человеку. С этой целью необходимо воспользоваться двумя фрагментами труб из стали. При этом их диаметр должен превышать диаметр арматуры. В этом случае можно получить выигрыш в силе благодаря рычагу. Для сгибания арматура помещается внутрь обрезков трубы. При этом один фрагмент трубы должен быть надежно зафиксированным. Второй обрезок призван выполнять роль рычага, которым и искривляется стержень из металла.

ООО «Электровек-сталь»+7(495)639-93-00 Москва+38(056)790-91-90 Днепропетровскwww.evek.orgна правах рекламы

postroy-prosto.ru

• 
  Лист профильный оцинкованный
• 
  Цинк горячий
• 
  Цинк и медь
• 
  Уголок перфорированный оцинкованный
• 
  Оцинкованная гофра для кровли
• 
  Производство труб оцинкованных
• 
  Виды цинкования и их особенности
• 
  Цинковый электрод
• 
  Механическое цинкование
• 
  Кровельный гвоздь оцинкованный
• 
  Колючая проволока оцинкованная двухосновная