как этот каленый быстрорез можно шлифануть? р6м5. Бруски из быстрорежущей стали


    БРУСКИ БЫСТРОРЕЗ Р18 Р6М5 ...

    БРУСКИ И КРУГЛЫЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

    Так же узнать ЦЕНЫ, посмотреть ФОТО и сделать ЗАКАЗ можно посетив наш

    < ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН >

     

     

    Заготовки круглые из быстрорежущей стали

    Размер (DxL, мм)

    Цена за штуку без НДС Р6М5

    Цена за штуку без НДС Р18

    Закаленный и шлифованный Р6М5 Закаленный и шлифованный Р18
    6х100 90 105 125 145
    6х150 125 145 170 195
    6х200 210 240 275 315
    8х100 120 140 165 190
    8х150 180 210 255 295
    8х200 235 270 335 385
    10х100 140 160 185 215
    10х150 190 220 275 315
    10х200 270 310 375 430
    12х120 190 220 265 305
    12х150 290 335 400 460
    12х200 380 440 540 620
    14х100 270 310 370 425
    14х150 400 460 550 635
    14х200 525 600 735 845
    16х100 345 400 480 550
    16х150 540 620 770 885
    16х200 685 790 955 1100
    18х100 545 625 620 715
    18х150 770 885 915 1050
    18х200 1035 1190 1245 1430
    20х150 1000 1150 1430 1645
    20х200 1070 1230 1495 1720
    20х250 1335 1535 1870 2150
    22х150 970 1115 1360 1565
    22х200 1200 1380 1700 1955
    22х250 1475 1700 2080 2395
    25х150 1250 1440 1750 2015
    25х200 1560 1800 2185 2515
    25х250 1950 2250 2730 3140
    30х150 1800 2070 2520 2900
    30х200 2250 2590 3140 3600
    30х250 2800 3220 3935 4525

    ↑ НАВЕРХ ↑

    petroinstrument.ru

    Нож из стали Р6М5 и дуба. Трагичная история со счастливым концом.

    Напильники закончились. Оставался кусок от полотна быстрореза. Хотелось сделать из него что-то, как на этой картинке.                                       

    На обтачивание полотна на лепестковом и надждачных кругах  ушло около четырех часов. Переодически макал в водичку, не допуская перегрева._MG_3961

    Очень тяжело шел процесс, невероятно твердая сталь._MG_3965

    Постепенно вырисовывалась форма._MG_3973

    Монтаж решил делать всадной на эпоксидку, ибо, взвесив свои возможности, понял что ниасилю сверление отверстий под накладной._MG_3978

    Больстер алюминиевый, пластинка от радиатора из компьютерного блока питания. Там стоит три таких пластины, вот где кладезь больстеров!IMG_3992

    Подгоняем, выпиливаем.IMG_3991

    На рисунке —  примерные варианты будущего ножа._MG_3996

    Теперь рукоять. Разумеется, из дуба. Ведь дуб — это прекрасно, надежно и вечно._MG_3999

    В качестве пилы можно использовать нож для хлеба. Нужно только развести зубья.Все равно таким ножом из набора никто никогда по назначению не пользуется. А пила получается отличная. Уже год использую._MG_4000

    Размечается и высверливается отверстие под хвостовик._MG_3998

    Влезло!_MG_4001

    Теперь эпоксидка, а так же пара кусочков бересты. Для красоты._MG_4006

    Эпоксидку лучше всего отмерять и заливать шприцом. Очень удобно._MG_4011

    В зажим и на сутки сохнуть._MG_4013

    Рукоять._MG_4014

    Ну а дальше — самое нудное. Яростный напильнинг и наждачкинг._MG_4016

    Стык дуба, бересты и алюминия._MG_4019

    Потихоньку вырисовывается картина будущего ножа._MG_4020

    _MG_4021

    Теперь отверстие под трубку._MG_4023

    Трубка из латуни, диаметр 10мм._MG_4024

    Продолжаем наждачкинг._MG_4025

    И вот тут произошла катастрофа. При расклепывании трубки треснула рукоять._MG_4027

    Отпилил, снял фаску, но стало еще хуже. Рукоять оказалась короткой. Очень короткой, около восьми сантиметров. А ведь нож был уже почти готов._MG_4028

    Страданиям моим не было предела. Я рвал волосы на жопе. Два дня работы! В итоге, собрав волю в кулак, решил переделывать рукоять._MG_4030

    Уникальная возможность наблюдать всадной монтаж изнутри. Не каждый день такое увидишь!_MG_4033

    Эпоксидка пристала не везде, видимо потому, что хвостовик не был зашкурен и обезжирен._MG_4039

    И вот тут меня ждал еще один жестокий удар судьбы._MG_4043

    Решив проверить прочность на изгиб, сломал хвостовик. Проклиная свою рукожопость, пошел спать._MG_4046

    На следующий день, все обдумав, было принято решение —  делать малыша-коротыша. Вырезал хвостовик, 30мм. По опыту предыдущего ножа, я уверен,30мм вполне достаточно для надежного крепления. И сделал его на этот раз гораздо шире, для прочности. Самого  клинка оставалось еще 85мм.Вполне неплохо, могло быть и гораздо хуже._MG_4047

    Проточил обдирочным кругом зазубрины, и так же зачистил металл, для надежного прилипания эпоксидки._MG_4051

    Больстер на этот раз решил делать из пластика. Алюминий, на мой взгляд, отдает каким-то зоновским изготовлением._MG_4055

    IMG_4057

    Новый брусочек размечен и рассверлен._MG_4059

    Эпоксидный клей разведен._MG_4060

    Добавил в него дубовых опилок._MG_4061

    Шприцом заливать весьма удобно._MG_4064

    _MG_4065

    _MG_4067

    Пормазал со всех сторон клеем, и в зажим снова на сутки сохнуть._MG_4069

    На следующий день все засохло. Наша песня хороша, начинай сначала!_MG_4078

    Снова яростный напильнинг_MG_4079

    _MG_4081

    Все-таки напильником, даже с крупной насечкой, тяжело стачивать. Нужен рашпиль. Но рашпиля пока нет._MG_4084

    И наждачкинг._MG_4086

    Трубочку на этот раз поставил проверенную, алюминиевую._MG_4092

    И вот,  собственно,  финал!  Готовый результат._MG_4093

    Рукоять пока не пропитана. Пропитаю льняным маслом в смеси с парафином 70/30._MG_4095                             _MG_4107

    Всем спасибо за внимание!_MG_4089

    ru-knife.livejournal.com

    как этот каленый быстрорез можно шлифануть? р6м5

    Pblrop 16-12-2010 22:43

    Спионерил форму скинера в мастерской у Олега Дембицкого. Сваял из фрезы Р6М5. Фотки не выкладываю, рано. Полуфабрикат еще. Вопрос в чем, как этот каленый быстрорез можно шлифануть? Бо шкурка его не берет. В идеале задумка такая: вывести царапины после Кубитрона и заворонить ржавым лаком, ну и одеть. Делается для себя уже 1/2 года, но пока воз на месте стоит. Железка с характером. Уже четыре пальца поимела. Надеюсь на комрадскую помощь! Мот кто чего присоветует.

    Ножедел 16-12-2010 22:45quote: Уже четыре пальца поимела. Надеюсь на комрадскую помощь! Эт чего, пальцами запасными тебе "скинуться"? Ну нет, я пас... У меня и так на руках 9,5 осталось... Улыбаюсьfroghunter 16-12-2010 22:51quote:Ну нет, я пас...Ну не к плотникам-столярам же человеку обращаться!У них всех явный некомплект УлыбаюсьУлыбаюсьPblrop 16-12-2010 22:51quote:Originally posted by Ножедел:Эт чего, пальцами запасными тебе "скинуться"? Ну нет, я пас... У меня и так на руках 9,5 осталось... да, не. Пальцы заживают быстро. А вот железяка - как пионер стойкая! Дразнюсьvegra 16-12-2010 22:59

    Та же проблема((((Крупные риски от наждака долго убирал шкурками 120-400 положив их на слегка скрулённый край деревянного бруска постоянно пододвигая новые участки. От монотонности спасает только то что при этом кино смотрю.Подозреваю что есть более продуктивные способы вот только какие?Пробовал шлифовальные резиновые круги но они только выдают неровности.

    OSG 16-12-2010 23:05

    берешь шлифбумагу ну 240, 320... брусок, пасту алмазную N40 для начала.Шкурку на брусок, на шкурку пасту (слегонца Улыбаюсь) и вперед!Повышение номера шкурки и понижение номера пасты по желаемому результату УлыбаюсьДа шлифбумага оч. рекомендуется не китайская!

    Pblrop 16-12-2010 23:17

    Ой чувствую геморр, а хочется! Дразнюсь Придется заняться мастур.. ну Вы меня поняли.. Улыбаюсь

    alex-wolff 16-12-2010 23:19quote:Originally posted by froghunter:Ну не к плотникам-столярам же человеку обращаться!У них всех явный некомплект УлыбаюсьУлыбаюсьНеправда ваша, за десять лет, только два раза в станок попадал, одинраз цулага криволинейная разлетелась, ногтя лешился - новый вырос, второй раз с просонья, руку на фуганок положил, сострогал, зажило, пальцы целы Дразнюсь.... весь ужос с лишением пальцев, только у тех кто бухает на работах-85%, 5%- идиоты, и 5%- переутомление недосып и автоматизм..... 5%- сбой техники. УлыбаюсьVal13 16-12-2010 23:24

    Очень легко и просто (по сравнению с механическими способами) риски, неровности и неточности на быстрорезе убираются ... вручную при помощи самых мелких правочных точильных камней (по типу водяных японцев, только отечественные). Я их нарезал на квадратные "карандаши" со стороной около 10 мм (резал тоненьким отрезным диском с алмазной крошкой). Перед работой замачиваются в стакане с водой и потом трется торцем камня где-то под углом около 45 градусов. Практически моментально торец срабатывается с образованием пасты и получением пятна контакта, повторяющего профиль лезвия. То есть можно вышлифовывать не только плоскость, но и вогнутую линзу, дол и т.п. Практически за один вечер, попутно глядя в телевизор и меняя абразивные карандаши на более мелкозернистые, можно вывести лезвие ножа в идеал (причем - с великолепными четкими гранями). потом минут 10-15 на войлочном круге с ГОИ или алмазной пастой - и получаем зеркало, в котором можно увидеть свое отражение

    froghunter 16-12-2010 23:39quote:Неправда ваша, Согласен на 100%,но когда прихожу в столярку поклянчить чегой-нибудь попилить ,вижу конечности ребят, то аж мурашки с кулак. Отсюда и ассоциации. Тоже хотел задать вопрос к теме.Лет 12-15 назад, друг принес несколько резцов по дереву."Зоновский" мастер откидывался на волю, вот и случай. Короче.Было сказано ,что резцы из такой же стали. Они были реально(!)зеркальными, и резали изумительно. Потом отдал в ХРЕНОВЫЕ руки. Одним словом-резцов не стало. Кое-как восстановил формы, что-то сделал похожее, но уже не то.РК думаю восстановить, а остальное как-то затонировать. Что подскажете уважаемые!На полировку(кроме РК)уже не надеюсь. Вот фоты:Serjant 16-12-2010 23:45quote:На полировку(кроме РК)уже не надеюсь. во у тя проблемы...вулканитовый круг на точиле и стакан воды для охлаждения...шлифуется до приемлемого минут 15.. потом только на войлоке полирнуть с ГОИ...Pblrop 16-12-2010 23:55quote:Originally posted by Val13:убираются ... вручную при помощи самых мелких правочных точильных камнейВот и у меня была такая мысля... Все-таки не зря говорят, что одна голова хорошо... Есть у меня два камешка на 700 грит. Послезавтра обязательно попробую. (завтра на сутки). А мот хим. (электро) полировку попробоавть? Есть идеи?froghunter 16-12-2010 23:56

    Спасибо за совет!(Теперь надо узнать что-за вулканит) УлыбаюсьЛадно покурю тему с литературой по шлифовке. Резцы жалко! резучие были...

    KAR-KAR 17-12-2010 12:04

    Быстрорез, да. Шлифуется, конечно. Вся проблема в наждачной шкурке, ибо нужна на тканевой основе. Не знаю, где как, а у меня - дефицит. На бумажной вот есть, а на ткани - нету того, что надо. В общем, делаю так. В дрель зажимаю круглый стержень. Отрываю полоску наждачки. Кусок черной тряпочной изоленты с полпальца. Прилепляю конец наждачки к стержню и накручиваю по ходу вращения. Включаю. Любуюсь на "пропеллер". Подношу к шлифуемой поверхности. "Пропеллер" накручивается на стержень. Этим и шлифую, периодически останавливаясь и отрывая по кусочку сработавшуюся наждачку.

    Pblrop 17-12-2010 12:09quote:Originally posted by KAR-KAR:нужна на тканевой основену тут, наврное равномерность движений. Иначе без канавок не обойтись. Но что-то я склоняюсь к ручному геморру... )Pblrop 17-12-2010 12:19quote:Originally posted by sheb:А думал что это моё изобретение.Олег, все гениальное просто. Вот ща попробовал камнем с водой шливовать. Камень стирается моментом, а на железяке почти не видно изменений. Разве, что хонинговальный алмаз риски рисует. Во, блин себе приключение нажил! Но ни фига! Я как в "Кортике"... "...она упрямая, а я еще упрямее..." Будем тереть. ДразнюсьKAR-KAR 17-12-2010 12:20quote:Иначе без канаок не обойтисьНа чем другом - запросто. Быстрорез, да еще если он - часть металлорежущего инструмента - еще надо постараться. Ну ежели вручную - воспоследуйте рекомендации Val13. Должно все получиться. Руки мастера - да не слабее какого-то быстрореза ;-)Шухер 17-12-2010 12:21quote:Originally posted by sheb:Очень легко и просто (по сравнению с механическими способами) риски, неровности и неточности на быстрорезе убираются ... вручную при помощи самых мелких правочных точильных камней (по типу водяных японцев, только отечественные). Я их нарезал на квадратные "карандаши" со стороной около 10 мм (резал тоненьким отрезным диском с алмазной крошкой). Перед работой замачиваются в стакане с водой и потом трется торцем камня где-то под углом около 45 градусов.Перечитал раз пять. Но фантазия так и не включилась... Помагитя...Val13 17-12-2010 12:27

    Все мы катаемся на велосипедах собственного изобретения Улыбаюсь Я этим способом пользуюсь уже лет 30, не меньше, подсмотрев его у старых слесарей-лекальщиков. Кстати, сейчас глянул на ножик из быстрореза, отшлифованный 10 лет назад тем же способом (стоит на полке в подставке и периодически используется для всяких разностей. С момента изготовления не точился и не полировался). Зеркало не помутнело, отражения букв газетного листа легко читаются. А ведь хватали его руками бессчетное количество раз. Т.е. химическая стойкость отполированного быстрореза реально выше обычной

    sheb 17-12-2010 12:31quote:Камень стирается моментомНе тот камень, у меня типа Арканзаса, стирается но не быстро, на 15 ножей из Х12мф хватает(калёной Х12МФ).P.S:Я ведь тебя сто раз звал на Жданы, вот сиди теперь мучайся.Pblrop 17-12-2010 12:36quote:Originally posted by sheb:P.S:Я ведь тебя сто раз звал на Жданы, вот сиди теперь мучайся.Мучаюсь... Но, наверное, я уже созрел. 23 аванас дадут, надо будет тутда смотаться... Поддержишь поездку? Дразнюсьsheb 17-12-2010 12:41quote:Поддержишь поездку?Откуда ж я знаю. За день отвечу.Val13 17-12-2010 12:49quote:Originally posted by Шухер:Перечитал раз пять. Но фантазия так и не включилась... Помагитя...А что там включать? Берем в руку брусок, вымоченный в воде (если вместо него представить карандаш, то угол, под которым его подводят к бумаге, будет примерно таким же) и ... рисуем. Правда, как карандаш, держать не слишком удобно (грани мешают), поэтому обычно обхватываю его сверху. Но угол касания такой же. Тереть лучше вдоль граней, тогда пятно контакта повторит профиль этого участка лезвия. А то, что грань бруска очень быстро истирается, так это - только поначалу, пока пятно не станет с копеечную монету. Вот тогда начинает быстрее стираться не камень, а металл.А камнями типа арканзаса или хонинговочного алмаза на медной связке лучше то же проделывать с маслом вместо водыШухер 17-12-2010 02:37quote:Originally posted by Val13:А что там включать?Фантазия. Фантазия говорю не включается. Если торцом камня возить по телу (спуску)... торцом... по ровной (относительно) поверхности... меняя точку натирания по мере исчезания рисок от предыдущего абразива, то не накопаю ли я ям таким образом?zzzsss999 17-12-2010 04:33

    Вручную опухнешь выводить).Нужен хотя бы сверлильный станок. Раньше мы делали так. Алюминевый стержень 20 мм в диаметре, хвостовик обточен что б зажался в патрон. Наматевается наждачка, сверху и снизу закрепляем резинкой. Не очень большие обороты, что б не сжечь. И вперёд,естественно от крупной до нулёвки. Длинна стержня примерно 10 см,да и материал не принципиален. Потом оправка с войлоком и гои. Гланое ТБ,что бы против шерсти не зацепило).Не раз летали клинки, особенно к выкидухе. Держать не удобно ещё и нагревается)

    Шухер 17-12-2010 05:28quote:Originally posted by zzzsss999:Вручную опухнешь выводить)Да я не собираюсь ))) я принцип понять хочу.Антон42 17-12-2010 07:40quote:Есть у меня два камешка на 700 гритЯ полюзую зеленый водник на 240 или чуть выше, хз. Осколок от старого изношенного камня, конечно смотря какие риски но например 1000-м можно и неделю сводить, я к тому что 700 грит пока может рановато? начните с более грубого.А дальше переход на шкурки.

    Это все хорошо, но у меня не хватает терпения все вывести Улыбаюсь

    sheb 17-12-2010 08:18quote:Вручную опухнешь выводить)Так это смотря какие царапины. Я бруском вывожу мелкие царапины, но крупные для ГОИ.Val13 17-12-2010 09:14quote:Originally posted by Шухер:Фантазия. Фантазия говорю не включается.Если торцом камня возить по телу (спуску)... торцом... по ровной (относительно) поверхности... меняя точку натирания по мере исчезания рисок от предыдущего абразива, то не накопаю ли я ям таким образом?Это на быстрорезе то? УлыбаюсьА зачем водить по одному и тому же месту? Сразу по всей длине выравниваемой поверхности. Вот тогда имеющая тот же профиль площадка контакта и выровняет все неровности. Ну а если елозить только по маленькому пятнышку, то тогда в конце концов яма и получится. Здесь тот же принцип, что и у рубанка.

    Ну а насчеть "опухнешь", так это - все же не модель из деталей конструктора собирать. Повозиться придется. Часа два-три на клинок с несколькими разными профилями (плоскость, вогнутая линза и т.п.). Это - если сразу после наждака и до финишной полировки с ГОИ на войлоке. Но результат того стоит. Тут еще играет роль, поточное это производство или изготовление штучного изделия. Да и особенность быстрорежущих сталей в том, что этот металл хорошо обрабатывается при малой скорости обработки, но зато его стойкость увеличивается при увеличении скорости обработки, причем - РЕЗКО (эти стали так и задумывались)

    vegra 17-12-2010 11:00

    Я конечно уважаю старых мастеров и их способы, но пилить шлифовальный камень... А потом часами изображать японского мастера по шлифовке клинков...Почему то не хочется.Может использовать свободный абразив? И деревянным бруском его притирать Благо в Сапфире 1 кг карбида кремния стоит от 150 до 450р в зависимости от зерна 100 - 1200

    cmeya 17-12-2010 11:03

    100% согласен с Val13, ручками, ручками... Без труда, как грицца, не вытянешь и красиво полированный ножик из кармана. Никого не хочу обидеть, но... Работаю в одной канторе, где по соседству со мной в одном цеху работают полировщики и проблемы полировки ножа, мягко говоря смешные, глядя на объем и качество работы. Кстати, сам тоже был полировщиком, недели две Улыбаюсь . Так что, наждачка, брусок, керосинчику чуть-чуть и монотонные поступательные движения. На счет того, что зажать в патрон штырек и намотать на него наждачку, тоже вариант, но в том случае, если клинок не планируется заполировываться в зеркало, потому как нужна проактика. Если клинок будет зеркальным, то выступят на нем неровности от полировки дремелем.

    vegra 17-12-2010 11:12

    Если так рассуждать, то зачем вообще моторы)))) ведь клинок можно и бруском выточить из единого куска металла. Кстати видел такое "чудо" в музее МВД зэки из штангена выточили.Из вышенаписано делаю вывод что надо озаботится низкоскоростным (десятки оборотов) приводом.

    PS есть специальные державки для шкурки конус с пропилом в центре. В своё время брал такие в Сапфире, но лично мне они не понравились

    Burchitai 17-12-2010 11:39

    Господа, дело не в том как производить шлифовку, а ЧЕМ!Самый распространенный вид камней и наждачек - на абразиве из корунда (оксида алюминия), его твердость по Виккерсу около 25 ГПа. Быстрорежущей стали - 9 ГПА, а карбидов в этой стали - 16 ГПа. Вот эти карбиды и тупят абразивное зерно.Чтобы материал изнашивался абразивно (то есть микрорезанием) надо чтобы твердость абразива была более чем в 1,5 раза выше твердости металла. Вроде правило с корундом соблюдается, да не очень он абразивный, тупится он на карбидах, хотя по отожженной стали работает хорошо. Наждачки для шлифовки быстрореза, круги, надо брать на основе более твердых абразивов. Например Карборунда (SiC) или оксида циркония.Я использую карбидокремниевые наждачки: например финская Мирка WPF, продается в каждом втором магазине автозапчастей. Причем черный карбид кремния тверже, но зеленый имеет более острые грани, но это уже специфика.По полировке быстрореза Миркой скажу, что наждачка зернистостью выше Р1200 уже почти не работает. После Р1200 использую алмазные пасты (28/20, затем 14/10, затем 7/5)

    vegra 17-12-2010 13:14

    BurchitaiА в каком виде эти абразивы в автомагазинах? На что их можно посадить?

    Val13 17-12-2010 13:28

    vegra, низкооборотный мощный привод - это (ИМХО) самый нужный инструмент для ножедела. Карборундовым кругом (зеленым, на связке средней твердости), навешенным на этот привод, двояковогнутые спуски на 2/3 ширины клинка делаются достаточно легко и удобно. Что характерно, клинок при этом даже не требуется охлаждать, он вполне удерживается пальцами (т.е. температура не поднимается выше 75 по Цельсию, и это при том, что сталь реально режется - под увеличительным стеклом видна стружка без цветов побежалости на ней). И скорость обработки едва ли не выше, чем на высокооборотном точиле.А отрезной алмазный диск (толщиной 0,5 мм с алмазом на бронзовой связке), навешенный на этот же привод, так же легко и непринужденно режет абразивные бруски в требуемый размер. Более того, если потом чуть поднять обороты и навесить дисковую фрезу по типу арбортека, то также легко и быстро обдирается начерно деревянная рукоять. В результате нож с полировкой в зеркало можно изготовить из быстрореза дня за полтора, а если без полировки, травленый, то и вообще за день. И не ширпотреб, а вполне качественное изделие

    МухАН 17-12-2010 13:29quote:А в каком виде эти абразивы в автомагазинах? На что их можно посадить? Дык наждачная шкурка. На другой стороне темносерая.С уважением. Цирикачи 17-12-2010 15:56

    Когда мы говорим о полировке быстрореза (да и, в общем-то, о полировке вообще),то понимаем разные вещи.Сколько раз приходилось видеть на клинке "полированные горы", т.е хозяин клинка гордо показывает "полировку", вернее, блестящий клинок. А присмотришься - риски заглаженные, вот и все!А происходит это от недостатка терпения. Конечно, если топикастеру нужно срочно к концу года сдать план, то тогда зачем за качеством гнаться?..А если нужно получить работу, за которую потом не будет стыдно, то тут нужно постараться.А посему - есть правильный метод - метод Val13 !! Проверено.

    vegra 17-12-2010 16:01

    Спасибо МухАН буду знать, я как убеждённый пешеход в такие магазины не заглядывал

    Val13Для начала попробую готовые бруски 20Х10Х10 которыми комплектуются наборы насадок на бормашины.

    "низкооборотный мощный привод - это (ИМХО) самый нужный инструмент для ножедела" Учитывая что несложно сделать устройсво эффективно стабилизирующее скорости в десятки об/мин то скорее всего отсутствие таких схем управления на большинстве мащинок говорит что это мало кому надо.

    Val13 17-12-2010 22:37quote:Originally posted by vegra: Учитывая что несложно сделать устройсво эффективно стабилизирующее скорости в десятки об/мин то скорее всего отсутствие таких схем управления на большинстве мащинок говорит что это мало кому надо.Ну правильно, все же привыкли считать, что "если есть мотор, то зачем работать руками?" Ну а от этой мысли недалеко до: "Если мотор дает 2950 об/мин, то зачем его запускать на 200?". А в результате - горы пережженного металла и горькая обида на судьбу... А подумать о том, что всокоскоростные станки появились только с изобретением электричества, а до этого мастера веками трудились именно на низкооборотниках (с приводом от водяного колеса, ветряка, лошади, а то и вовсе от собственной ноги) и умудрялись при этом достигать весьма впечатляющих результатов... И дело тут вовсе не в том, что им было некуда спешить (семьи и тогда хотели есть каждый день)Есть у меня парочка стандартных точил, но ... на них и десятой доли того не сделать, что я делаю на своем низкооборотнике. Кстати, весьма не дешевый заточной Тормек высокими оборотами отнюдь не славится. А стоит столько, что стандартных точил можно контейнер накупить (хотя там вовсе ничего нет на ТАКИЕ деньги). Но при этом он пользуется стабильным спросом именно у крутых профи... Неужто они все поголовно - зашоренные идиоты? Или все же в низких скоростях обработки есть какая-то изюминка, недоступная современным торопыгам?Val13 17-12-2010 22:43

    Кстати, брусок 20х10х10, если его просверлить и вклеить на цианакрил или эпоксидку отработавший свое бор, а потом на оборотах ободрать до нужного профиля об то же точило... Получается великолепный инструмент для обработки камня (вплоть до агата по твердости) На скоростях от пары сотен и до 35000 работает изумительно. И берет очень чисто, штатные (идущие в комплекте к бормашине) абразивы нервно курят в сторонке...

    vegra 18-12-2010 01:07

    Камни всё таки лучше обрабатывать алмазным инструментом.Что до самодельного инструмента, ИМХО его имеет смысл делать если есть выигрыш по качеству, удобству или деньгам.

    Никому не хочу навязывать своё мнение, но считаю что если есть возможность то руки и время лучше заменить моторами и приспособами.

    В бытность профессиональным электронщиком пришлось разрабатывать схемы для приводов. Регулятор скорости(а не напряжения) для коллекторного двигателя если есть датчик скорости это просто. Если датчика нет то чуть сложнее

    sheb 18-12-2010 01:43quote:но считаю что если есть возможность то руки и время лучше заменить моторами и приспособами.А у меня при шлифовке клинка, к примеру Дремелем, вечно вылазят косяки которые я потом всё равно удаляю вручную бруском.Шухер 18-12-2010 03:18

    Val13, всё понял теперь. Улыбаюсь

    vegra 18-12-2010 10:43

    Как быстренько полирнуть кажется разобрался. Осталось разобраться как быстренько убрать риски и шлифануть.

    Плоский диск с наклееной листовой резиной 1-2 мм, на нём наждачка 180-400несколько тыщ оборотов и быстрорез полируется

    МухАН 18-12-2010 13:03quote:наклееной листовой резинойА вот этого не нужно - ибо все грани клина залижутся, смажутся. С уважением.Val13 18-12-2010 15:21quote:Originally posted by vegra:Камни всё таки лучше обрабатывать алмазным инструментом.И откуда такая уверенность? У меня в наличии имеется и одно и другое, а в придачу - и бормашины, обеспечивающие отличные тяговые характеристики в диапазоне 0-45000 об/мин. И довольно мощный бинокулярный микроскоп в придачу. Так что есть возможность сравнивать чисто практически. Что характерно, результат далеко не всегда в пользу алмаза и высоких скоростей (хотя иногда они реально работают лучше, глупо было бы отрицать). Но далеко не всегдаPblrop 18-12-2010 17:05quote:Originally posted by Цирикачи:Конечно, если топикастеру нужно срочно к концу года сдать план, то тогда зачем за качеством гнаться?..Нет, план то как раз и не нужен. Делается скорее всего для себя (сапожник без сапог). Всем огромная благодарность за участие и понимание. Ну, что же... буду терпение и силу воли в себе воспитывать. ДразнюсьVal13 18-12-2010 18:39quote:Originally posted by Pblrop:Ну, что же... буду терпение и силу воли в себе воспитывать. ДразнюсьПри правильном подборе брусков не получится воспитать. Даже толком надоесть не успеет Улыбаюсьsheb 18-12-2010 19:33quote:При правильном подборе брусков не получится воспитать. Даже толком надоесть не успеетОдин фильм... от силы дваOb-la-di 18-12-2010 19:48

    Гран мерси Бурчитаю!Полотно мехпилы, первый опыт работы с алмазными пастами

    serber 18-12-2010 20:15quote: первый опыт работы с алмазными пастами

    Высокий класс! А что в качестве притира использовали? Я сейчас Р18 пытаюсь отполировать...

    Цирикачи 18-12-2010 21:00

    Что можно увидеть по этому фото?Можно ли вообще увидеть полировку на фото?Да, блестит. Да - под таким углом выглядит "зеркально", ибо отражаются предметы. НО!Клинок нужно верететь в руках. Тогда видно зерно. "Целлюлит" т.с.Некоторые металлы, быстрорезы, в том числе невозможно отполировать так, что бы не была заметна бугристая "апельсиновая корочка". ))))))) Такова их природа.Это вам не 40х13.

    Ob-la-di 18-12-2010 21:04quote:Originally posted by serber:А что в качестве притира использовали?

    Можно на ты Улыбаюсь На скорую руку, пара рисок осталась... Начал на оргстекле толщиной 10 мм. То, что под каждый номер пасты нужен свой кусок оргстекла до меня дошло, а вот что еще и отдельный палец нужен... Промучался два вечера и тут , о чудо, появляется кино от Бурчитая. Лист бумаги на это оргстекло, 7 мин (буквально, большая часть этого времени на мытье при смене паст). Писчая бумага не очень понравилась, глянцевая из журнала меньше пасту впитывает. Но если удастся очистить оргстекло(надыбал способ от Дмитрича - на торец деревяхи мел и вошкать), то опять буду пробовать на нем - очень понравилось, пока зерна крупные не посадил Дразнюсь

    Ob-la-di 18-12-2010 21:08quote:Originally posted by Цирикачи:Тогда видно зерно. "Целлюлит" т.с.Некоторые металлы, быстрорезы, в том числе невозможно отполировать так, что бы не была заметна бугристая "апельсиновая корочка". Зерно вижу, целлюлит и апельсиновую корку нет ДразнюсьSagamore 19-12-2010 03:34

    Камрады, а обязательно в пасту пальцем лезть? Нельзя ли на каждую пасту отдельную ватную палочку напрмер или кусочек пластика в виде ложечки? И пальцы чище и аккуратнее как-то.

    Val13 19-12-2010 10:16quote:Originally posted by Sagamore:Камрады, а обязательно в пасту пальцем лезть? Нельзя ли на каждую пасту отдельную ватную палочку напрмер или кусочек пластика в виде ложечки? И пальцы чище и аккуратнее как-то.И можно и нужно. Тем более, что разовых пластиковых палочек и ложечек сейчас валом. Про палец - это просто для большей наглядности Улыбаюсь

    А "целлюлит" и "шагрень" - это как раз признаки механической обработки (на эластичной подложке без использования жестких притиров). Именно в этом и заключается основное отличие (ну и еще качество выведения граней - при станочной обработке они обязательно будут завалены и зализаны)

    А насчет отражения, так тут смотрится не его наличие либо отсутствие, а наличие искажений и их вид

    vegra 19-12-2010 15:06quote:Originally posted by МухАН:А вот этого не нужно - ибо все грани клина залижутся, смажутся. С уважением.Не думаю, ведь речь именно о полировке, а не о шлифованииvegra 19-12-2010 15:26quote:Originally posted by Val13:И откуда такая уверенность? Об этом говрится в любой книжке по обработке камне. Личный опыт. Val13 19-12-2010 20:17quote:Originally posted by vegra:Не думаю, ведь речь именно о полировке, а не о шлифованииИменно про полировку и речь. Дело в том, что на ребре (краю) съем материала при станочной обработке идет в разы интенсивнее, чем на плоскости. Единственный вариант - это полировка с применением материалов, не обладающих эластичностью. Иначе края плоскости неизбежно будут "осаживаться" - вот и заваленные грани.

    А по обработке камня разными абразивами написал как раз исходя из собственной практики, алмаз далеко не всегда оптимален

    vegra 19-12-2010 20:37

    В принципе вы правы, но есть 2 момента.1 Резина отрабатывает биения. 2 Ни к чему сильно давить при этом резина практически не продаливается. Когда вседствии биений круг частично изнашивается можно надавить и посильнее наибольшие усилия будут прикладываться к выработаным местам.

    Просто ради спортивного интереса. ))) В каком конкретном случае у вас алмаз приграл, и чему?

    Val13 19-12-2010 21:50

    Давить при полировке вообще не рекомендуется. Проблема в другом - эластичные материалы выгребают не выступающий материал, а наименее износостойкий. Чаще всего - по границам зерен. От этого и появляется "шагрень". Жесткий же притир именно в силу геометрии работает именно по выступающим участкам, до заглубленных он просто не достает.

    А по обработке камня (гранит, диорит, мрамор) черновую обработку больше понравилось проводить карборундом на связке средней жесткости (сине-зеленые камни советского производства). Съем материала ощутимо быстрее и агрессивнее. И никакого нагрева при этом

    МухАН 19-12-2010 22:19quote:Резина отрабатывает биения. Ну, в принципе, любой инструмент с биениями будет давать брак. Так что с этим нужно бороться, бороться и ещё раз бороться Улыбаюсь.С уважением.vegra 19-12-2010 23:03

    Именно такой эффект получил когда попытался обработать калёный быстрорез абразивными резиновыми кругами

    Спорить не буду, с этими камнями дело не имел

    Val13 20-12-2010 12:36

    Правильно, вулканит именно этот эффект и дает. Именно по этой причине перестал им пользоваться для этой цели

    serber 20-12-2010 20:20

    --- Начал на оргстекле толщиной 10 мм.---

    Влад, можно подробнее? Притир сделан из оргстекла 10-ки или прямо по куску клинком возюкали7 Улыбаюсь

    Burchitai 20-12-2010 20:29

    Ob-la-di, рад что помог Улыбаюсь

    Ob-la-di 21-12-2010 10:04quote:Originally posted by serber: Притир сделан из оргстекла 10-ки или прямо по куску клинком возюкали7 УлыбаюсьДа, просто кусок оргстекла Дразнюсь Предварительно чуть прошелся по нему наждачкой мельче зерна пасты раза в два, и вперед наслаждаться звуками обдираемого быстрореза (на пасте 125/100 приходится телевизор погромче делать)

    ЗЫ Вчера клиночек из ШХ вошкал, никакой разницы с быстрорезом не заметил УлыбаюсьА на этом быстрорезе Мирка садилась на раз, а 3М на два...

    serber 22-12-2010 09:08quote:Да, просто кусок оргстекла

    А если спуски вогнутые или выпуклые? Не, надо притиры делать...

    demon198282 15-01-2011 21:00

    Подскажите, а после какого номера наждачки можно алмазную пасту 40/28 использовать?

    Burchitai 15-01-2011 22:37

    40/28 это примерно Р280. Вот после такой наждачки и надо делать.

    demon198282 16-01-2011 09:55

    Благодарю. Будем работать...

    guns.allzip.org

    Инструменты из быстрорежущей стали. История. Сущность. Перспективы.

    Изменение зависимости между температурой, временем воздействия и изменением физических свойств инструментальных легированных и быстрорежущих сталей.

    Марка стали

    Температура отпуска, °C

    Время выдержки, час

    Твердость, HRCэ

    Инструменты представленные на нашем сайте

    У7, У8, У10, У12

    150—160

    1

    63

     

    Р9

    580

    4

    Сверло перовое 90,0 Р9 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82

    У7, У8, У10, У12

    200—220

    1

    59

     

    Р6М5К5, Р9, Р9М4К8, Р18

    620—630

    4

    Фреза трехсторонняя 63,0 х 4 х 22 Р6М5К5 Z=24 с прямым зубом

    Процентное содержание легирующих химических элементов в быстрорежущих сталях

    Марка стали

    C

    Cr

    W

    Mo

    V

    Co

    Инструменты представленные на нашем сайте

    Р0М2Ф3

    1,10—1,25

    3,8—4,6

    2,3—2,9

    2,6—3,3

     

    Р6М5

    0,82—0,90

    3,8—4,4

    5,5—6,5

    4,8—5,3

    1,7—2,1

    < 0,50

    Фреза трехсторонняя 63,0 х 5 х 22 Р6М5 Z=16 с прямым зубом

    Р6М5Ф2К8

    0,95—1,05

    3,8—4,4

    5,5—6,6

    4,6—5,2

    1,8—2,4

    7,5—8,5

     

    Р9

    0,85—0,95

    3,8—4,4

    8,5—10,0

    < 1,0

    2,0—2,6

    Сверло 7,4 х 80 х 170 Р9 длинное к/хв

    Р18

    0,73—0,83

    3,8—4,4

    17,0—18,5

    < 1,0

    1,0—1,4

    < 0,50

    Зенкер 4,0 х 35 х 80 (Н7 )машинный цил.хв-к винт.канавки Р18 Z=4 сквозной

    Очень долго чтобы создавать предметы обихода, оружие убийства и орудия созидательного труда, использовались камни, дерево и лишь немного металл. Что вполне естественно. Металл трудно обрабатывать. Не торопливо металлургия и металлообработка развивалась, были придуманы токарные, фрезерные и другие станки. Встала проблема. Промышленная революция затормозилась из-за катастрофически низкой скорости резания металлов. Двигатели, хоть плохенькие и были. Способы передачи энергии были. Но произвести достаточное количество высокоточных металлических изделий, когда скорость резания ограничивалась 5 метрами в минуту, никак нельзя. Ситуация стала меняться во второй половине 19 века. Тогда инженер Р. Мюшет смешав часть марганца, вольфрама и углерода, с обыкновенной сталью создал поистине совершенный, самый технологичный на тот момент сплав, его назвали «самокал». Он был дедом нынешних быстрорезов, 50 лет спустя средняя скорость резания самым совершенным инструментом возросла в 7!!! раз. Благодаря дальнейшему прогрессу, в начале 20 годов 20-го века, до 45 метров в минуту и все продолжает ускоряться.

    В общих чертах снаружи и изнутри

    Быстрорежущая сталь была совершенным сплавом своего времени. Она с лихвой удовлетворяла потребности промышленности, и отчасти превосходила ожидания. Первой полноценной сталью была Р9. Р происходит от английского Rapid - скорость. Вольфрам есть по умолчанию, значит и указывать его смысла нет. Содержание вольфрама – цифра после Р. Быстрорежущие стали содержат хрома и молибдена до 5%. Вольфрама может содержаться до 18 сотых частей. От 0,7 до 1,8 сотых углерода. И важнейший здесь металл - кобальт. Но он и самый дорогой, поэтому не превышает по содержанию 10%.

    Изготовляют быстрорежущую сталь методом отливки или порошковой металлургии. Второй способ лег в основу изготовления и твердых сплавов. При отливке кроме качества листья огромное значение имела ковка. Или обработка давлением. Еще больше значит качественный отжиг и отпуск. Многие стали отпускают от при температуре от - 80 градусах до 900 градусов.

    Быстрорез, за что его любят?

    Самое важное преимущество инструмента из быстрорежущей стали – скорость резания. В момент появления инструменты были на грани фантастики и превосходили все ожидания. Конкурентами на тот момент у быстрорезов были инструментальные стали, их главный бич - полное отсутствие горячей твердости. Вот три пункта превосходства инструмента из быстрорежущей стали, за что они и обрели популярность:

    Важнейшее свойство – красностойкость. Определяет, сколько времени инструмент способен испытывать высокие температуры, прежде чем его режущие кромки начнут походить на печенье, упавшее в молоко.  Например Р18 за 4 часа при температуре 620 градусов снизит прочность до 59 HRC. Наиболее ходовые инструментальные стали: У10, У12 120 выдержат нагрев 150-200, их твердость упадет не значительно, до HRC63. Дальнейшее повышение температур попросту критично и абсолютно не допустимо.

    Горячая твердость, вот за что быстрорез получил свое имя. Обработка металлов сильно нагревает инструмент. Традиционные приспособления из инструментальной стали, если смотреть на диаграмму отношения температуры и твердости, падали в бездну после порога в 200 градусов. Быстрорежущая сталь легко держала 60 HRC и при 600. Наиболее совершенные сплавы с высоким содержанием кобальта и 700 градусов. При использовании охлаждения скорость резания была огромной и полностью удовлетворяла всем требованиям.

    Для инструмент очень важна прочность или ударная прочность. Когда режущая кромка без последствий переносила ударные нагрузки, особенно при долбежных операциях, прерывистом точении и фрезеровке. Инструменты из быстрорежущей стали легко справлялись с этим наравне или лучше чем стали инструментальные.

    Применение инструментов из быстрорежущих сталей

    Сильная вибрация, обработка с малым охлаждением и прерывистое точение – самое место для кобальтовых быстрорезов Р9К5, Р9К10. Наиболее труднообрабатываемые и коррозионно-стойкие стали - их нива.

    Для деликатной и точной обработки, с небольшим припуском, используются Р9Ф5, Р14Ф4 или ванадиевые быстрорезы. Для истинно адских условий, больших припусков и наитвердейших материалов всех разновидностей, подходят как никогда Р9М4, Р6М3 вольфрамо-молибденовые быстрорежущие стали.

    Широчайшее распространение получили Р18 и Р9. Из них делают фрезы, сверла, токарные резцы. Также развертки, зенкеры и огромное число всевозможных фасонных инструментов.

    Инструменты из быстрорежущей стали имеют более чем столетнюю историю, но они идут ноздря в ноздрю с алмазными, металлокерамическими и инструментами из твердых сплавов. И там где они на сегодня применяются, не могут быть заменены. Пока на их замену поставить нечего, а значит и история их еще не закончена.

    Схема термической обработки быстрорежущей стали

    Схема термической обработки быстрорежущей стали

     

    xn----dtbhlufccvfemek.xn--p1ai

    Где взять быстрорез?

    Dr.Dead 19-03-2011 13:27

    Погуглив я нашел только четыре возможных источника быстрореза. Это дисковые фрезы, известные мехпилы, диски циркулярных пил и отрезные резцы. Может существуют и другие доступные детали из него?

    Алексей С 19-03-2011 13:36

    Если чисто слесарка, то да. А если возможна перековка, то добавьте в список крупные сверла, развертки и т.п.

    Dr.Dead 19-03-2011 13:38

    К сожалению только слесарка.

    lazybones 19-03-2011 13:56

    ножи для электрорубанков.

    MrNew 19-03-2011 14:21

    Можете в "ножевой барахолке" поискать, были предложения...

    kirsan_kaifat 19-03-2011 14:28quote:Originally posted by lazybones:ножи для электрорубанков.их из быстрореза не делают. дибо углеродка либо 8х6нфтanatoly 19-03-2011 14:33quote:их из быстрореза не делаютИногда делают. Сам видел у нас на Дальзаводе (имеется ввиду Владивосток). Да и HSS W18% довольно много, только дорогие оне УлыбаюсьС Уважениемkirsan_kaifat 19-03-2011 14:38

    ни разу не видел( но В18 уже мнноговато для нашего дела

    Dr.Dead 19-03-2011 14:40

    Такие длинные полосы металла толщиной 4мм. И одностороней заточкой?

    anatoly 19-03-2011 14:53

    Да.

    anatoly 19-03-2011 14:55quote:но В18 уже мнноговато для нашего дела Да. В их исполнении режут немного мыльновато, но может это мне такие попались.SH-Andrey 19-03-2011 15:22quote:Originally posted by anatoly:Иногда делают. Сам видел у нас на Дальзаводе (имеется ввиду Владивосток). Да и HSS W18% довольно много, только дорогие оне УлыбаюсьС Уважением

    я из таких ножей с этой сталью делал))ниче не дорогие - 2 пластинки по 130мм стоят 140 рублей.

    139 19-03-2011 16:01quote:Originally posted by anatoly:Иногда делают. Сам видел у нас на Дальзаводе (имеется ввиду Владивосток). Да и HSS W18% довольно много, только дорогие оне УлыбаюсьС Уважением

    Сегодня заходил сразу в глаза бросились. Это которые по 400р большие, и 200 поменьше вроде. Они самые?

    Dr.Dead 19-03-2011 16:12

    Я брал 300мм. х2 За 200руб. Сталь не очень резучая. ГрущуЕще есть такие же длинной, но разница в цене 200/400/800. Какую лучше брать 18%HSS?

    Ито Мацумото 19-03-2011 16:37

    100% результат обратиться к Ножеделу: полосы, поковки из Р-ки.Будет вроде торговать ими и на Арсенале и на Клинке, но лучше обратиться заранее.

    Деман 19-03-2011 17:06quote:я из таких ножей с этой сталью делал))ниче не дорогие - 2 пластинки по 130мм стоят 140 рублей. Ну,это вряд-ли!Ножи эл.рубаночные намного дороже.Полотно 400мм-400руб,еще поискать-заказать придется!А того,что 2х130 по 140руб.,этого полно!Но отнюдь не быстрорез.(((AIS1947 19-03-2011 17:54

    Есть наш коллега "ynhuk" (Фролов Денис Александрович).Знаю точно, что он кует клиночки из прутка быстрореза. Получаются толщиной в обухе в районе 3,5-4,0 мм. Но где он берет пруток это загадка.

    genium 19-03-2011 19:44

    Ножи для рубанка чешские завод пилана HSS18%W маркировкаДлинна около 400мм, толщина 4мм.Стоят около 700р штука

    Kai_Krapivnik 19-03-2011 19:56

    а кутарные ножи из чего?или как они там называются, я достоверно не знаю но фото сейчас выложу. извиняюсь за большие фото.досталось с мясокомбината на халяву.вроде бы видел как то проскакивала тема с подобными железками но найти сейчас не могу.

    genium 19-03-2011 20:57

    А не должны они быть с нержавейки? Пищевое производство всё-же.

    Kai_Krapivnik 19-03-2011 21:13

    незнаю.но судя по тому что эта железка ржавеет она точно не нержавейка...самое интересное что на ней следов заточки вообще нет.то етсь некоторое подобие спусков есть..и то не совсем понятное..а вот заточки там и небыло даже...

    Serjant 19-03-2011 21:20

    кутерные ножи изготавливаются из железа типа 40Х13, 65Х13 и буржуинские аналоги. типа 420 стали со всеми буквами, 440А .. не выше.тупо не нужно более. условия работы допускают, по сему качественное железо туда ставить нет нужды.

    Kai_Krapivnik 19-03-2011 21:32

    хм.спасибо большое!а то мне тут навешали что он из р18

    вятский-хватский 19-03-2011 21:38

    ага, мне тоже самое сказали за ножи от гильотины по металлу 160х1200 мм

    Kai_Krapivnik 19-03-2011 21:43

    но расстраиваться в общем то смысла нет.я так понимаю эти железки тоже неплохие в принципе и уж для начинающего вроде подойдёт.

    Просто Пух 20-03-2011 09:48

    Вот еще варианты в каком виде можно найти быстрорезы.Большие метчики,протяжки,наборные секции для пил по металлу.Ну и сверла конечно.Но все это только ковать.

    sf.samara 16-04-2011 21:15

    Позвольте позвольте... А что за деталька под обломком сверла? Очень уж интересная вещица...

    Scunc 16-04-2011 21:32

    ето часть фрезы составной,из тех,что метр-полтора в диаметре,там только зубья быстрорез!подарю в Питере рессору расплющенную на прессмолоте (не калёную)ток никуда не поеду))

    seroja 16-04-2011 22:33quote:ето часть фрезы составной,из тех,что метр-полтора в диаметре,там только зубья быстрорез!Это не часть фрезы, а сегмент от пилы Геллера.http://www.rinscom.com/goods/863/20608sf.samara 17-04-2011 09:46

    Спасибо!

    Scunc 17-04-2011 11:28

    ну я так и сказал)))

    МакХит 17-04-2011 17:33quote:ScuncА можно рессору? а я тоже что-нибудь подарю...Пива, например, вкусного...Scunc 17-04-2011 17:59

    рессора от старого ЗИЛа,лет 12 назад мной откручена,потом отдана в кузню,там её зделали плоской и некалёной.520х60х3.5 +довесок небольшой их неё-же.

    sf.samara 27-06-2011 11:52

    На 2ую ссылку думаю вполне, ибо там и толщина вероятно приемлимая. А ежели в Совках делалась, так и подавно.

    guns.allzip.org

    12. Пластины из быстрорежущей стали

    Для проходных отогнутых, упорных, строгальных чистовых широких резцов, ГОСТ 2379-77, форма 41
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    4101 10х10х5 10х16 115
    4102 12х10х5 16х10, 20х12 115
    4103 16х12х6 20х12, 25х16 115
    4104 20х16х8 25х16, 32х20 115
    4105 25х20х10 32х20, 40х25 150
    4106 32х25х12 40х25, 50х32 170
    4107 40х30х16 64х40 210
    Для токарных и строгальных подрезных резцов, ГОСТ 2379-77, форма 43
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    4301 10х10х5 16х10 115
    4302 (левые) 10х10х5 16х10 100
    4303 12х10х5 20х12 100
    4304 (левые) 12х10х5 20х12 115
    4305 16х12х6 25х16 115
    4306 (левые) 16х12х6 25х16 115
    4307 20х16х8 32х20 115
    4308 (левые) 20х16х8 32х20 115
    4309 25х20х10 40х25 150
    4310 (левые) 25х20х10 40х25 150
    4311 32х25х12 50х32 170
    4312 (левые) 32х25х12 50х32 170
    4313 40х30х16 60х40 210
    4314 (левые) 40х30х16 60х40 210
    Для токарных и строгальных проходных резцов с ф=45 градуов, ГОСТ 2379-77, форма 44
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    4401/4402 (левые) 12х10х5, м=7 20х12 115
    4403/4404 (левые) 16х12х6, м=9 25х16 115
    4405/4406 (левые) 20х16х8, м=12 32х20 150
    4407/4408 (левые) 25х20х10, м=14 40х25 150
    4409/4410 (левые) 32х24х12, м=16 50х32 170
    4411/4412 (левые) 40х30х16, м=22 63х40 210
    Для токарных проходных резцов с ф=60, ГОСТ 2379-77, форма 45
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    4501/4502 (левые) 12х10х6, м=6 20х12 150
    4503/4504 (левые) 16х12х8, м=7 25х16 170
    4505/4506 (левые) 20х16х10, м=9 32х20 210
    4507/4508 (левые) 20х16х6, м=9 20х20 170
    Для токарных резьбовых резцов, ГОСТ 2379-77, форма 47
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    4702 8х18х6 20х20 115
    4703 10х20х8 25х25 140
    Для строгальных двухсторонних и фасочных резцов, ГОСТ 2379-77, форма 48
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    4801 12х14х6, I=2 20х12 140
    4802 16x16x8, I=2,5 25х16 150
    4803 20x20x10, I=2,5 32х20 170
    4804 25x25x12, I=3,5 40х25 210
    4805 32x32x14, I=3,5 50х32 330
    4806 40x40x16, I=3,5 63х40 450
    Для токарных отрезных, канавочных и строгальных отрезных-прорезных резцов, ГОСТ 2379-77, форма 49
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    4901 4х15х3 12х12, 16х10 115
    4902 5х15х4 20х12, 25х16 115
    4903 6х18х5 25х16, 32х20 115
    4904 8х20х6 32х20, 40х25, 25х16 115
    4905 10х25х8 32х20, 50х32 140
    4906 12х28х10 40х25, 50х32, 32х20 150
    4907 15х28х12 50х32 170
    Для токарных фасочных резцов и строгальных резцов для обработки пазо типа "ласточкин хвост", ГОСТ 2379-77, форма 50
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5001/5002 10х12х5 20х12 170
    5003/5004 12х16х6 25х16 170
    5005/5006 16х20х8 30х20 210
    5007/5008 20х25х10 40х25 210
    5009/5010 25х32х12 50х32 250
    5011/5012 30х40х14 63х40 450
    Для долбёжных прорезных резцов и долбёжных резцов для обработки шпоночных пазов, ГОСТ 2379-77, форма 53
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5311 20х7х6 20х20 150
    5301 20х9х8 20х12, 25х25 150
    5302 20х11х8 25х16, 20х20, 25х25 150
    5304 20х13х10 20х20, 32х32, 25х16 170
    5305 25х15х10 32х20, 25х25, 32х32 210
    5306 25х17х12 32х20, 25х25 210
    5307 30х19х14 40х25, 32х32 210
    5308 35х21х16 50х32, 40х40, 32х32 210
    5309 35х25х16 50х32 210
    5310 35х29х16 63х40 210
    Для долбёжных проходных двухсторонних резцов, ГОСТ 2379-77, форма 54
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5401 20х12х12 20х12 140
    5402 25х16х16 25х16 170
    5403 30х20х20 32х20 210
    5404 40х25х25 40х25 230
    5405 40х30х32 50х32 230
    Для токарных резьбовых резцов, ГОСТ 2379-77, форма 55
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5501 6х15х1, S=4 20х25, 25х25 115
    5502 8x18x2,7, S=6 20х20 115
    5503 10x20x3,4, S=8 25х25 140
    5504 12x20x4,1, S=8 20х20 150
    5505 16x20x5,3, S=8 25х25 170
    Для токарных проходных прямых резцов с ф=45 градусов, ГОСТ 2379-77, форма 56
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5601/5602(лев.) 12x40x6, m=7 20х12 150
    5603/5604(лев.) 20x40x6, m=9 20х20 150
    5605/5606(лев.) 16x50x8, m=9 25х16 150
    5607/5608(лев.) 20x16x10, m=12 32х20 150
    5609/5610(лев.) 10x30x6, m=6   150
    5611/5612(лев.) 16x40x6, m=9   150
    Для токарных проходных прямых резцов с ф=60 градусов, ГОСТ 2379-77, форма 57
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5701/5702(лев.) 12x40x6, m=6 20х12 140
    5703/5704(лев.) 20x40x6, m=9 20х20 150
    5705/5706(лев.) 16x50x8, m=7 25х16 150
    5707/5708(лев.) 20x16x10, m=9 32х20 150
    5709/5710(лев.) 10x30x6, m=4,5   150
    5711/5712(лев.) 16x40x6, m=7   150
    Для токарных проходных резцов с ф=75 и ф=90 градусов, радиусных и галтельных резцов, ГОСТ 2379-77, форма 57
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5801 40х12х6 20х12 210
    5802 40х20х6 20х20 210
    5803 40х16х8 25х16 210
    5804 50х20х10 32х20 280
    5805 50х20х5 20х12 280
    5806 60х25х6 25х16 400
    5807 60х32х8 32х20 290
    5808 30х10х6   200
    5809 30х16х6   200
    Для токарных фасочно-прорезных двухсторонних резцов, ГОСТ 2379-77, форма 59
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    5901 40х20х6 20х20 320
    5902 40х16х8 25х16 355
    5903 50х20х10 32х20 690
    Для токарных канавочных резцов, для проточки под выход резца и шлифовального круга, ГОСТ 2379-77, форма 60
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    6001 40x12x6, b=2.5 20х12 400
    6002 50x16x8, b=2.5 25х16 460
    6003 50x16x8, b=4 25х16 460
    6004 60x20x10, b=4 32х20 630
    6005 60x20x10, b=6 32х20 630
    6006 60x25x12, b=10 40х25 690
    Для токарных резьбовых резцов, ГОСТ 2379-77, форма 61
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    6101 40x10x6, m=1.5 16х10 170
    6102 40x12x6, m=3 20х12 170
    6103 50x16x8, m=4 25х16 265
    6104 60x20x10, m=5 32х20 460
    Для токарных резьбовых резцов, ГОСТ 2379-77, форма 62
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    6201 40x12x6, m=3 20х12 185
    6202 40x12x6, m=4 20х12 185
    6203 50x16x8, m=4 25х16 265
    6204 50x16x8, m=5 25х16 265
    6205 60x20x10, m=6 32х20 460
    6206 60x20x10, m=8 32х20 460
    6207 60x25x12, m=8 40х25 460
    6208 60x25x12, m=10 40х25 460
    Для строгальные чистовых резцов для симметричных призматических направляющих, ГОСТ 2379-77, форма 63
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    6301 25х40х8 32х32 230
    6302 32х50х8 40х40 290
    6303 42х65х10 50х50 360
    6304 48х80х12 63х63 460
    Для строгальных чистовых резцов для несимметричных направляющих, ГОСТ 2379-77, форма 64
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    6401 25х40х8 32х32 230
    6402 32х50х8 40х40 290
    6403 42х65х10 50х50 360
    6404 48х80х12 63х63 460
    Для строгальных канавочных отогнутых резцов, ГОСТ 2379-77, форма 65
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    6501 12х20х5 20х20 140
    6502 14х25х6 25х25 150
    6503 17х30х8 32х32 210
    6504 22х40х10 40х40 230
    6505 26х50х12 50х50 250
    Для токарных проходных резцов в качестве стружколомов, ГОТ 2379-77, форма 66
    Номер пластины Размер пластины Сечение резцов Цена за штуку без НДС
    6601 14х12х4 20х16, 25х16 140
    6602 16х10х4 25х20, 32х20 150
    6603 18х16х5 25х20, 32х20 170
    6604 20х12х5 32х25 170
    6605 22х18х8 32х25, 40х25 210
    6606 25х16х8 40х25, 40х32 210
    6607 30х20х8 50х40 265

    petroinstrument.ru