Статьи - Как делают гвозди (производство и изготовление). Из какой стали делают гвозди

Производство гвоздей. Как делают гвозди.

Гвозди являются одними из наиболее популярнейших и древнейших продуктов металлопроката за всю его историю.

Первые гвозди по своей сути являлись кованными изделиями, на данный момент из-за изобретения проволоки, и огромного её распространения данная технология благополучно забыта. Нашёлся лучший и куда более лёгкий способ производства гвоздей, нежели обыкновенная ковка (да и кузнецов стало маловато).

Появление проволоки не только упростила, и удешевило способ производства гвоздей, но и позволило в значительной мере расширить ассортимент продукции.

Вслед за проволокой появились специальные гвоздильные автоматы, задача которых из проволоки делать гвозди.

Данные гвоздильные автоматы создают гвозди по принципу холодной ковки.

Рассматривая современный процесс создания гвоздей, стоит заметить, что для производства гвоздей подойдет не любой метал (мягкий метал не подходит, так как при вбитии молотком гвоздя он просто согнётся). Как правило, для этих целее используется низкоуглеродистая стальная проволока общего назначения (ГОСТ 3282-74), при этом данная проволока не должна быть обработанной термически.

Для создания такой проволоки используется четыре марки стали: Ст 1 КП, Ст 2 КП, Ст3 ПС, Ст 3 КП.

Для работы с проволочной бухтой гвоздильному автомату необходимо смотать проволоку с бухты, для этих целей используется специальное приспособление, что изображено на рисунке.

После того как проволока с бухты, пройдя через выпрямляющее устройство поступила на подающий механизм станка и начинается непосредственное создание гвоздя.

Скорость движения подающего механизма определяет длину гвоздя.

Проволока движется и попадает в область «кусачек», где происходит её «откусывание», после чего кусачки расходятся, и специальное ударное устройство ударяет по торцу проволоки, тем самым формируя шляпку будущего гвоздя.

После формирования шляпки и отхода ударного устройства, процесс повторяется. Так, один за одним, штампуются гвозди.

Формирование острого конца гвоздя (противоположного от шляпки) происходит на стадии откусывания. Кусачки станка выполнены таким образом, чтобы не только отсоединить часть проволоки, но и сформировать остриё. Согласно ГОСТу угол конусности острия должен быть не более 40 градусов.

Гвоздильные автоматы различных производителей могут отличаться друг от друга, но процесс создания гвоздя с их помощью остаётся прежним, простым и понятным.

Собственное производство гвоздей строительных и сетки.

Читайте так же:

Холодносплющенная арматура периодического профиля

Термитная сварка

www.junona-2.ru

Как выбрать гвозди: виды, материал, длина

1. Виды гвоздей
2. Материал гвоздя
3. Длина гвоздя

Ассортимент гвоздей может обескуражить не очень опытного строителя, поэтому лучше заранее узнать, какие гвозди и для чего предназначены. Бытует мнение, что получить надежное крепление с помощью гвоздей сложно, и они сильно уступают саморезам и шурупам. Но это лишь миф, который легко развеять на собственном опыте, но для этого нужно подобрать правильные гвозди, максимально подходящие для выполнения конкретных работ.

Виды гвоздей

Гвоздь – очень простой крепежный элемент, который состоит из шляпки, заостренного конца и стержня. Последний может быть круглого, пирамидального или квадратного сечения. В зависимости от размера каждого из составляющих элементов, их отношения друг к другу, гвозди могут отличаться по назначению, а, следовательно, и по внешнему виду.

На сегодняшний день выделяют такие основные виды гвоздей:

• строительный гвоздь – самый обычный из гвоздей, используется довольно часто, в основном, для крепления деревянных деталей между собой. Это стержень с заостренным концом, а диаметр шляпки в 3-4 раза превосходит диаметр стержня. Еще одна особенность – наличие выступающих насечек на стержне гвоздя около шляпки. Они предназначены для лучшего закрепления в материале и улучшения посадки. Для подобных изделий колеблется в широких пределах – от 1 см и до 25 см;
• кровельный гвоздь, как следует из его названия, используется для кровельных работ, для крепления металлических листов к деревянной обрешетке. Он очень похож на обычный строительный гвоздь, но отличается большей шляпкой и большим диаметром стержня;
• толевой гвоздь также используется, в основном, для обустройства кровли, но подходит для крепления мягких материалов. Его ключевая особенность – большая шляпка, которая вплоть до 6 раз превосходит в диаметре стержень;
• шиферный гвоздь – точная копия строительного гвоздя, но отличается он большой оцинкованной шляпкой, которая защищает от проникновения влаги сквозь монтажное отверстие под лист шифера. Длина варьируется в широких пределах, а ее подбор зависит от высоты гребня волны самого шифера;
• винтовой гвоздь легко отличить по спиралевидным канавкам на стержне, благодаря которым можно получить надежное соединение деревянных изделий. Часто такие гвозди используют для обустройства деревянного пола, так как они обеспечивают намного более надежное крепление, чем обычный строительный гвоздь. Более того, крепление с винтовым гвоздем почти не ослабевает со временем;
• ершенный гвоздь отличается стержнем, состоящим из последовательно соединенных и усеченных конусов, на вид имеет зубцеобразный профиль. Соединения, выполнены с помощью таких гвоздей, считаются одними из самых прочных, а вытащить его при необходимости не очень просто, а большинстве случаев – вообще невозможно без разрушения материала;
• финишный гвоздь почти такой же, как и строительный, но шляпка у него намного миниатюрнее, всего в 1,5 раза превышает диаметр стержня. При монтаже шляпка полностью утапливается в материал, и ее становится почти незаметно;
• плинтусный гвоздь на вид напоминает финишный, но на его стержне присутствует поперечная насечка, что увеличивает прочность крепления;
• декоративный гвоздь используется для крепления отделочных материалов и отличается красивой узорной шляпкой;
• отделочный гвоздь – проволочное изделие с полукруглой головкой, которая лишь немного в диаметре превышает параметры стержня. Часто шляпки таких гвоздей имеют декоративное покрытие;
• гвозди-скобки – это гвозди, которые имеют U-образную форму, и оба конца заострены. Такие изделия отлично подходят для крепления сеток, кабелей;
• стальные гвозди – разновидность обычных строительных гвоздей, но они такие твердые, что их невозможно согнуть, поэтому используются при работе с твердыми сортами древесины;
• штукатурные гвозди могут быть проволочными или резными. Первые более распространены, а вместо шляпки у них загнуты Г-образный конец, благодаря чему он прочно удерживает кровельную дранку
• гвоздь типа игла отличается отсутствием шляпки, используется для крепления панелей и некоторых других покрытий;
• гвоздь-гарпун используется для вбивания в углы кирпичных стен;
• дюбеля предназначены для вбивания в бетонные и кирпичные стены;
• гвозди для гипсокартона – специальные гвозди, которые обладают широкой шляпкой и не позволяют материалу разрушаться;
• гвоздь с двойной шляпкой используется при возведении разборных конструкций, а также при креплении пленки в теплицах;
• другие. Кроме того, есть целый ряд других гвоздей, который используются намного реже, лишь в определенной сфере. Например, сапожные гвозди – изделия с квадратными крупными шляпками, используются при ремонте обуви. Также есть еще и подковные гвозди, корабельные и баржевые гвозди, стекольные и замковые, сфера применения которых понятна из названия.

Гвозди можно разделить еще и по форме шляпки. Потайная шляпка лучше тем, что такой гвоздь мало заметен на поверхности, его можно вбить вровень, не нарушая структуры самого материала. Если же гвоздь с непотайной шляпкой, то при попытке вбить его вровень с поверхностью можно разрушить ее: так например, шпоновое покрытие МДФ плиты наверняка лопнет. Выбирать подходящий вариант нужно, отталкиваясь от того, куда будет забиваться гвоздь и что нужно крепить.

Материал гвоздя

Самые простые гвозди производят из черной стали, но их лучше применять в сухих помещениях, так как при контакте с влагой они мгновенно ржавеют. Также некоторые строители используют такие гвозди для возведения временных конструкций: в этом случае их быстрая коррозия никак не способна навредить.

Чтобы быть уверенным, что гвоздь не будет ржаветь и разрушаться, лучше использовать изделия с защитным покрытием. Так, наиболее популярными считаются оцинкованные гвозди, которые могут выдерживать воздействие влаги, и при этом не терять не свой внешний вид, не эксплуатационные качества.

Покрытие из латуни или меди защитит гвоздь от окисления даже во влажных агрессивных средах, поэтому подобные изделия используются либо в самых сложных условиях, либо когда нужно быть на 100% уверенным в надежности результата. Еще один бонус латунных гвоздей в том, что их цвет позволяет использовать их наравне с финишными гвоздями, и он не будут заметны на фоне деревянной вагонки.

В продаже можно найти даже алюминиевые гвозди. Сам алюминий мгновенно окисляется на воздухе под воздействием влаги, зато образованный на поверхности оксид алюминия стойко противостоит всем негативным влияниям окружающей среды, защищая от них все остальное изделие.

Длина гвоздя

В зависимости от конкретного случая, выбирают гвозди разной длины. Так, прибивать нужно более тонкую деталь к толстой, и при этом длина гвоздя должна быть в 2,5-4 раза больше, чем толщина детали, которая прибивается. Можно пользоваться и другим правилом: гвоздь должен войти в ту деталь, к которой прибивают, на 2/3 своей длины: так достигается надежность крепления, и конец не будет торчать с другой стороны, являя собой опасность. Если же получилось так, что длина гвоздя явно больше, чем ширина двух скрепляемых деталей вместе взятых, то конец уже забитого гвоздя загибают крючком и вбивают в поверхность.

remstroiblog.ru

Из какой проволоки делают гвозди

• Самоделки для домашнего мастера
• Спутник мастера — ящик для инструментов
• Делаем и починяем ведра, тазы, самоварные трубы
• Режущие металл
• Самодельный кернер
• Направляющие втулки для нарезки трубной резьбы
• Плашка без плашкодержателя
• Трехгранное сверло
• Трубы и трубная резьба
• Омоложение напильников
• Идеальный станок для изготовления сетки «Рабица»
• Приспособление для навивки цилиндрических пружин
• Электродуговая пайка
• Термитный карандаш с затравкой
• Как сваривать чугун
• Удаление ржавчины
• Золочение металлических предметов
• О золочении, серебрении, оксидировании
• Монетный двор — гальваническая ванна
• Как правильно паять
• Сага о гвоздях
  • Немного истории
  • Когда гвозди не от той стенки
  • Учитесь правильно забивать гвозди
  • Учитесь правильно вытаскивать гвозди
  • Полезные советы
• Резцы для дерева
• Заточка инструмента
• Как правильно наточить и развести пилу
• Ручной фрезерный станок
• Электромеханический лобзик
• Рубанок-зензубель
• Сверло для мебельных петель
• Советы по столярному делу
• Самодельные ватерпасы и нивелиры
• Удобные гвоздезабивалки
• Крашение дерева
• Пилить как по маслу
• О фанеровании
• Разнообразие абразивов
• Работа с гипсом
• Покраска самодельных гипсовых изделий
• Обработка стекла
• Лабораторное стекло
• Использование органического стекла
• Узоры на стекле
• Усовершенствуем ёлку со световодами

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п.

При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла.

А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра.

Производство гвоздей

Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком.

Последний из-за своих «застывших» размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить «обратно». Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой.

Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс «реструктуризации» — разделения конструкции на отдельные элементы.

Источники: http://umelyeruki.ru/?Saga_o_gvozdyah/Uchitesj_praviljno_vytaskivatj_gvozdi

+-Читать еще ≫Click to collapse

Как вытащить, как забить гвоздь или дюбель-гвоздь

Быстрый монтаж и гвозди — самые простые и распространенные варианты крепежей у домашнего мастера. Но обращаться с ними нужно правильно. В процессе ремонта или выполнения строительных работ часто возникает необходимость забить обыкновенный гвоздь в бетонную стену, вытащить его из доски, когда обломана шляпка.

В этой статье Вы получите ответы на такие вопросы:

Вариантов масса, и все они кажутся обыденными, пока дело не доходит до самого процесса. Та же ситуацию возникает и с крепежом дюбель-гвоздь. Простое с виду действие превращается в сложнейший процесс, следствием которого становятся разбитые пальцы, осыпавшаяся штукатурка, и даже порча материалов. Но существуют проверенные способы, позволяющие быстро решить проблемную задачу.

Забиваем гвоздь в бетонную стену

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, необходимо перфоратором сделать в ней отверстие.

Затем в него плотно забивается молотком обыкновенный деревянный стержень, выстроганный по размеру. Он должен войти в отверстие до упора, а выступающий излишек обрезается обыкновенным ножом. Только после этого уже в дерево по центру забывается гвоздь не менее чем на 2/3 своей длины. Способ старый, но проверенный.

Вытаскиваем гвоздь из стены

Плотно забитый в кирпичную стену гвоздь вытащить не так то и просто. Но существует метод, который намного облегчит задачу. В качестве инструмента надежнее использовать гвоздодер. Чуть менее эффективны клещи. Дабы не повредить поверхность стены, под место, где инструмент в нее упирается, подкладывается плотная широкая доска.

За счет нее давление на стену снизится, и штукатурка, как и обои, останутся целыми. Перед тем, как вытащить гвоздь из стены, по нему нужно ударить молотком, дабы «сорвать» с места.

Вытаскиваем гвоздь из доски

Острый конец гвоздя пробитой насквозь доски выравнивается клещами, а затем максимально выбивается молотком в обратную сторону. Все, что остается сделать — захватить шляпку инструментом. Как вытащить гвоздь из доски окончательно? Лучше всего гвоздодером, так как у него большой рычаг. Но клещи тоже подойдут.

Вытаскиваем гвоздь без шляпки

Часто при извлечении гвоздя из дерева обламывается его шляпка. Вытащить его можно несколькими способами, что зависит от конкретной ситуации:

1. гвоздь вбит не полностью. Здесь все просто – обыкновенные клещи, желательно поострее, да стальная хватка рук, и гвоздь пойдет.

2. гвоздь вбит полностью. В этом случае помогут бокорезы. До того, как вытаскивать гвоздь без шляпки, под инструмент (в месте контакта его с поверхностью) подкладывается кусочек жестянки. Доска прижимается носиками бокорезов, пока гвоздь не будет захвачен. Затем, прижимая к поверхности ручки, потихоньку его вытащить. Далее следовать первому пункту.

В поверхности нужно просверлить соответствующее диаметру дюбеля отверстие на глубину, превышающую его длину на 2 мм. Для этого используется либо перфоратор, либо же обыкновенная дрель (в зависимости от материала). Перед тем, как забить дюбель-гвоздь, отверстие важно очистить от пыли. Дюбель забивается молотком, после чего в него вкручивается или забывается соответствующий гвоздь.

Дюбель-гвоздь нужно забивать или закручивать?

Специалисты говорят, что разницы абсолютно нет. Да и на практике крепеж будет надежен в обоих случаях. Все зависит от имеющегося инструмента. Скажем, при наличии только отвертки или шуруповерта, можно гвоздь закрутить, а если кроме молотка ничего нет – забить. Кроме того, существуют специальные монтажные пистолеты, забивающие дюбель-гвоздь с высокой скоростью.

Перед тем, как вытащить дюбель-гвоздь из стены, либо же другой поверхности, важно обратить внимание, что проблемы возникают именно с дюбелем. Гвоздь немного выкручивается отверткой, затем расшатывается, и резким движением выдергивается вместе с дюбелем. В случае, когда гвоздь извлекается, а пластмассовый дюбель остается в отверстии, его нагревают паяльников, и выковыривают. Можно, кстати, воспользоваться обыкновенным штопором без предварительного разогрева.

Строительные тендеры:

Новое на сайте:

Популярное в этом месяце:

• Какой электрокультиватор купить?
• Как отреставрировать старые деревянные окна
• Борьба с плесенью народными средствами
• Дизайн в японском стиле
• Стяжка пола своими руками. Пошаговое руководство
• Как правильно установить унитаз
• Межкомнатные двери
• Что выбрать? Душевую кабинку или обычную ванну
• Газобетон и пенобетон – сравнительная характеристика
• Почему дом лучше всего строить из пенобетона
• Утепление окон
• Раздвижные межкомнатные двери
• Глянцевые натяжные потолки
• Беседки

Статьи по интересам:

Перепечатка материалов в любом виде, без размещения ссылки на источник, запрещена.

Источники: http://rmnt.net/kak-vytashhit-kak-zabit-gvozd-ili-dyubel-gvozd/27290

stroyvolga.ru

Гвозди. Виды. Работа. Применение. Особенности. Характеристики

Гвоздь является одним из самых первых и популярных разновидностей крепежных изделий. Он представляет собой металлический прут с острым концом и головкой, выполненной в форме шляпки. Форма стержня может быть цилиндрической или прямоугольной. Гвозди применяются для соединения различных материалов, но чаще всего сочетаются с древесиной. Изделия забиваются в заготовку с помощью молотка ударами по шляпке. В результате механического воздействия гвоздь плотно вгоняется в материал, и удерживается в нем силой трения.

Как делаются гвозди

Изначально гвозди изготовлялись вручную кузнецом. Он ковал сталь, зачастую без сложной закалки, поскольку слишком твердый металл при механическом воздействии может лопнуть. Также в старину гвоздики изготовлялись путем литья. В основном так делались бронзовые изделия, а также медные. Сейчас технология изготовления существенно проще. Для этого применяются специализированные станки. Сначала изготовляется длинная стальная проволока, разрезаемая станком на небольшие стержни, на которых прессом формируется шляпка. Острие также делается путем штамповки. Кроме стали, для изготовления гвоздей применяют и другие материалы, такие как медь, латунь и бронза.

Отличия гвоздей для нейлеров и обычных

С появлением гвоздезабивных пистолетов все существующие разновидности гвоздей начали делить на две категории – обычные и для нейлеров. Для работы с обычными применяется молоток, с помощью которого гвоздь заколачивает в материал. Изделия для нейлеров забиваются специальным пистолетом, поэтому они имеют специфическую форму. В первую очередь их можно узнать по кассете, которая представляет собой ленту из соединенных параллельно друг к другу нескольких десятков гвоздиков. Для их фиксации между собой применяется бумага или пластик. Такие крепежи имеют срезанные шляпки, что вызвано технической особенностью пистолетов и кассет.

Стоимость таких гвоздиков на порядок выше, чем покупка аналогичного количества крепежей предназначенных для забивания молотком. Это связано с затратами на изготовление кассет. Они делаются на специальных станках, поэтому собрать своими руками несколько обычных гвоздиков в кассету невозможно, поскольку те имеют шляпки, а также прочие конструктивные отличия.

Основные характеристики обычных гвоздей

В отличие от гвоздей для пистолетов, обычные крепежные элементы продаются не кассетами, а на развес. В большинстве случаев их можно приобрести в магазине просто отсыпав нужное количество и взвесив его. Во многих строительных гипермаркетах гвоздики предлагают уже расфасованными в небольшие емкости и пакеты, а также посчитанными по количеству.

Главные отличия обычных гвоздей заключается в их длине. Чем длиннее стержень, тем надежней фиксация. Обычно гвозди классифицируют на категории по длине в миллиметрах. Так называемая «сотка» представляет собой гвоздь длиной 100 мм, «пятидесятка» –50 мм и так далее.

Кроме этого немаловажным отличием гвоздей, которые находятся в одной категории длины, является толщина стержня, а также диаметр шляпки. Чем они выше, тем на большую нагрузку рассчитан крепеж. Также шляпка большого диаметра позволяет приколачивать к жесткой поверхности мягкие и хрупкие материалы, которые могут оторваться, если площадь их прижима к поверхности будет минимальной. Что касается толщины стержня, то нужно учитывать, что гвоздики большого диаметра при забивании в такой материал как древесина могут ее расколоть. Выбирая излишне тонкие крепежи, существует риск недостаточной силы удержания сколачиваемых поверхностей, а также возможность загибания стержня в связи с низкой механической прочностью и высокой жесткостью заготовок.

Форма самого стержня различных конструкций может отличаться. На нем могут быть насечки, а также сформированная спираль. Это тоже обеспечивает различные свойства крепежа, которые нужны при работе с определенными материалами.

Разновидности гвоздей

Фактически для каждой цели, когда применяются гвозди, придуманы особенные их конструкции, которые позволяют добиться максимально надежного соединения поверхностей. Существует несколько десятков разновидностей гвоздей, но в связи с появлением более современных крепежных материалов, таких как шурупы и анкеры, большинство конструкций отошли в прошлое. По-прежнему актуальными можно назвать около трети всех придуманных когда-либо разновидностей гвоздиков.

Представляет собой самую распространенную группу крепежных материалов. Их делают различных размеров, но не длиннее 310 мм. Они применяются для сколачивания досок, а также прибивания различных материалов к ним. Такой крепеж делается из низкоуглеродистой стали. На его шляпке имеется специальная насечка, которая препятствует скольжению молотка при ударах. Обычно такой крепеж делают с цинковым покрытием, что повышает стойкость к коррозии. Так же изготовляются специальные гвозди с кислотоупорной стали, которые предназначены исключительно для мест с повышенной влажностью.

Имеет практически идентичную конструкцию с обычным строительным, только делается из медных сплавов. Такой крепеж существенно мягче, поэтому не может заколачиваться в столь твердые породы древесины, как это возможно применяя строительный крепеж. Медь не поддается коррозии, поэтому обеспечивает надежное удержание поверхностей десятки и даже сотни лет. Поскольку такая конструкция чрезмерно эластичная, сфера ее применения довольно узкая. Медные, а также латунные гвоздики, обычно применяются для сколачивания деревянных яхт и лодок.

Имеет стержень, закрученный в винт по всей длине. Он делается из проволоки квадратного сечения. Обычно его используют для соединения деревянных конструкций, которые могут иметь большой диапазон расширения в результате изменения влажности. Такими гвоздями прибивают деревянный пол, а также сколачивают поддоны. Благодаря винтовой форме крепление надежно фиксируется в древесине и имеет повышенную стойкость к вытягиванию.

Имеет по всей длине применяемой на классических шурупах. Такая форма дает очень надежное соединение. Оно практически в 5 раз сильнее, чем обычная гладкая поверхность стержня. Подобные гвозди делают из закаленной стали. Их применяют для сколачивания тары. Зачастую перед их забиванием сверлится отверстие меньшего диаметра, чем толщина стержня. Далее гвоздь заколачивается в него.

Имеет короткий стержень с непропорционально большой шляпкой. Он предназначен для удержания мягкого рулонного или листового материала, такого как рубероид или профнастил. Поверхность таких крепежей покрыта толстым слоем оцинковки для обеспечения максимальной защиты от коррозии

Также предназначен для использования при монтаже кровли, но он работает только с шифером. Он имеет длинный стержень с большой шляпой, которая может иметь накладку в виде шайбы. Благодаря ее наличию при забивании обеспечивается герметизация пробитого отверстия. Это исключает попадание влаги под крышу. Такие гвозди забиваются только в гребень волны, и никогда во впадины.

Представляет серию коротких крепежных изделий длиною 12 до 20 мм, которые применяются для фиксации обивки на мягкой мебели. Зачастую он имеет большую декоративную шляпку, которая просматривается поверх тканей обивки, поэтому ее делают из меди, бронзы или латуни. Нередко и сам стержень так же сделан из этих материалов. Шляпка таких гвоздей может быть декорированной и иметь тисненый орнамент.

Существенно отличается от классической конструкции. Дело в том, что его шляпка имеет практически такой же диаметр, как и сам стержень. Головка утапливается в поверхность древесины, при этом становится практически незаметной. Предназначение этих гвоздей заключается в прибивании наличников на двери, деревянных плинтусов, вагонки и прочих деревянных элементов, на которые не оказывается серьезная механическая нагрузка. Благодаря их применению удается добиться максимальной эстетичности поверхности конструкции без видимых крепежей.

Используется для работы с нежной древесиной, которая склонна к растрескиванию. Овальная форма шляпки позволяет при забивании гвоздя направить ее по направлению размещения волокон. Благодаря этому заглубление шляпки не создает механического влияния в тех точках, которые могут повлечь появление трещины.

Является специализированным крепежом, который применяется для фиксации каблука к подошве. Его стержень может быть сделан из латуни или стали. При этом головка гвоздика коническая. Для фиксации набоек применяются крепежи четырехгранной формы.

Рекомендации по использованию гвоздей

При использовании гвоздей для фиксации различных заготовок лучше всего прибивать тонкую деталь к толстой. Также выбирая длину гвоздя нужно учитывать, что минимальное вхождение его кончика в заготовку должно составлять хотя бы треть. В том случае если древесина, в которую вколачивается крепеж, склонна к растрескиванию, ее можно предварительно просверлить. Диаметр получаемого отверстия должен быть намного меньше, чем толщина стержня. Также высокую вероятность предотвращения трещины дает предварительное затупление острого конца гвоздя. Никогда нельзя забивать гвозди в сучок, поскольку структура его волокон совершенно несовместима с подобным крепежом.

tehpribory.ru

основные типы и способы применения :: SYL.ru

Гвозди строительные – металлические изделия, выполненные в форме стержня с заостренным концом и плоской шляпкой на противоположной стороне. Как правило, при работе с крепежом используется обычный ручной молоток.

Гвозди строительные: характеристики

Производятся гвозди из прочной проволоки. В зависимости от диаметра и назначения могут обладать конической или плоской головкой. Если диаметр изделия составляет свыше 1,6 мм, чаще всего прибегают к созданию конической шапочки. Крепеж меньшей толщины отличается плоскими головками.

Зачастую определяет характеристики, которыми должны обладать гвозди строительные, ГОСТ:

• Согласно стандарту П 4028–63 (плоская головка), изготавливаются крепежные элементы, диаметр стержня которых составляет 1,2 мм, а длина – 25 мм.
• ГОСТ К 4028–63 (коническая головка) предполагает производство гвоздей с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 60 мм.

Крепеж, изготовленный согласно указанным стандартам, пользуется особым спросом ввиду высокого уровня надобности при выполнении большинства строительных и ремонтных работ.

Типы

Давайте рассмотрим отдельные конфигурации гвоздей и их предназначение.

Прежде всего, широкое применение приобрели обычные строительные изделия. Длина таких гвоздей колеблется в пределах от 12 до 250 мм. Головка в два с половиной раза превышает диаметр стержня. Главная отличительная особенность такого крепежа – наличие фактурных поперечных насечек на теле метиза, что повышает надежность удержания стержня в материале.

Винтовые гвозди строительные отличаются специфической формой стержня, выполненного в виде спирали. Альтернативный вариант такого крепежа – метизы квадратного сечения. По сути, винтовые гвозди представляют собой специфические шурупы, которые забиваются молотком.

Другая разновидность крепежа – гребенчатые изделия, представленные в форме усеченных конусов с последовательным соединением. Наряду с предыдущим вариантом позволяют создавать чрезвычайно прочные соединения. Чаще всего такие гвозди строительные применяются при изготовлении евро-поддонов, закреплении элементов прочих конструкций, которые поддаются повышенным механическим нагрузкам.

Финишные – имеют шляпки уменьшенного диаметра, которые утапливаются в материал в ходе монтажа. В результате гвозди строительные оказываются практически незаметными на поверхности конструкций. Хотя опытные мастера чаще прибегают к альтернативному варианту, откусывая головки обычного крепежа, что, впрочем, несколько снижает надежность соединений.

Шиферные гвозди по внешнему виду напоминают стандартный крепеж. Единственным отличием является наличие крупной оцинкованной шляпки. Данная особенность позволяет защитить кровлю от проникновения влаги.

Материалы изготовления

Зачастую неопытные мастера не слишком задумываются о применении одних и тех же гвоздей при выполнении внутренних и наружных работ. Чтобы крепеж не проржавел и длительное время выполнял возложенные на него задачи, необходимо основательно подходить к его выбору с учетом существующих условий.

В зависимости от материала изготовления гвозди бывают:

1. Из оцинкованной стали – применяются для внутренних работ, поскольку обладают привлекательным блеском и практически не поддаются коррозии.
2. Из черной стали – используются при организации временных конструкций, так как сравнительно быстро окисляются и приходят в негодность.
3. Латунные – отличаются повышенной антикоррозийной и химической устойчивостью.

Защитное покрытие

Как можно было понять из сказанного выше, применение гвоздей без защитного покрытия выглядит целесообразным лишь при соединении конструкций внутри помещений, хорошо защищенных от влаги.

Чтобы повысить срок службы крепежа, его поверхность покрывают слоем алюминия, цинка либо меди. Подобным изделиям не страшна ни незначительная влага, ни продолжительное воздействие воды. Поэтому применение таких гвоздей оказывается полностью оправданным при внешней отделке сооружений.

www.syl.ru

Как делают гвозди (производство и изготовление)

Казалось бы, что проще обыкновенного гвоздя? А между тем это изделие, которое возможно изготовить в нужном количестве при надлежащем качестве, лишь применяя высокотехнологичное оборудование и проверенные исходные материалы. Конечно, мы говорим именно о изделии, а не о «макете».

Исходным материалом для гвоздей служит проволока. Для каждого типа изделий используется свой типоразмер проволоки, свой материал. Самые распространённые стальные обивочные гвозди изготавливаются из термически не обработанной стали, марок Ст 3 КП, Ст3 ПС, Ст 1 КП, Ст 2 КП. А вообще проволока может быть медной и даже алюминиевой. Проволока для производства гвоздей поставляется в бухтах, удобных для размотки (Рис. 1).

Современное оборудование для изготовления гвоздей представляет собой компактную автоматическую линию. На вид это один «станок», но фактически это несколько единиц оборудования, компактно интегрированных в общий корпус (Рис. 2).

Процесс производства выглядит следующим образом:

- С помощью роликоправильного устройства (Рис. 3) проволока из бухты разматывается, выпрямляется и подаётся в гвоздильный аппарат. Подача проволоки осуществляется на фиксированный размер, соответствующий типоразмеру изготавливаемого гвоздя.

- Специальными захватами поданная проволока фиксируется и обрезается по длине. Таким образом, получается заготовка, готовая под высадку.

- Высадочным ползуном осуществляется формовка шляпки гвоздя (форма шляпки может быть не только круглой). Параллельно с этим методом обрубки формируется остриё (в некоторых гвоздильных аппаратах острие формируется на этапе обрезки проволоки на длину). На некоторые виды гвоздей наносятся специальные засечки, затрудняющие извлечение гвоздей. При высадке головки, на шляпку гвоздя наносятся насечки, чтобы боёк молотка не соскальзывал при ударе (Рис. 4).

- Готовый гвоздь сбрасывается в приёмный лоток, а механизмы приводятся в исходное состояние для осуществления следующего цикла.

На оперативность ведения процесса, очень влияет качество исходной проволоки. Ведь если проволока не будет обладать нужными пластическими характеристиками, она не сможет быстро быть размотанной и выпрямленной. Бывают случаи, когда некачественная проволока путается ещё на этапе размотки, останавливая весь процесс и портя при этом оборудование.

Важна чистота поверхности проволоки, отсутствие ржавчины . Наличие ржавчины не только портит товарный вид будущей продукции, но и способствует быстрому выходу из строя движущихся элементов оборудования.

Некоторые модели гвоздильных аппаратов чувствительны к постоянству диаметра проволоки по всей её длиннее. Т.е. если величина диаметра колеблется в значительных пределах, оборудование будет требовать постоянной «поднастройки», что снизит производительность в разы.

Таким образом, качество исходного материала – залог оперативности процесса и долговечности оборудования при производстве гвоздей.

www.skladmetalla.ru

ГОСТ 283-75 Гвозди проволочные. Технические условия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 283-75

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. № 1829 срок действия установлен

с 01.01.77

Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта от 21.06.89 №1778 срок действия продлен

до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на проволочные гвозди круглого и фасонного сечения.

1.1. Гвозди должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Гвозди изготовляют:

круглого сечения - из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по ГОСТ 3282-74 или из проволоки по другой нормативно-технической документации;

фасонного сечения - из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 1).

1.3. Предельные отклонения диаметра стержня гвоздей круглого сечения должны соответствовать требованиям ГОСТ 3282-74 .

Предельные отклонения условного диаметра стержня и толщины гвоздей фасонного сечения должны соответствовать предельным отклонениям условного диаметра и толщины проволоки фасонного сечения.

1.4. Предельные отклонения на длину гвоздей должны быть равны ± d

(Измененная редакция, Изм. № 4)

1.5. Отклонение от соосности головки относительно стержня не должно быть более:

0,1 мм - для гвоздей диаметром стержня до 1,2 мм включ.;

0,2 мм - для гвоздей диаметром стержня св. 1,2 до 1,8 мм включ.;

0,3 мм - для гвоздей диаметром стержня св. 1,8 до 3,0 мм включ.;

0,5 мм - для гвоздей диаметром стержня св. 3,0 до 4,0 мм включ.;

0,7 мм - для гвоздей диаметром стержня св. 4,0 мм.

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. Отклонения от круглости головок не должно быть более:

0,4 мм - для гвоздей диаметром головки до 3,0 мм включ.;

0,5 мм - для гвоздей диаметром головки св. 3,0 до 6,0 мм включ.;

0,9 мм - для гвоздей диаметром головки св. 6,0 до 10,0 мм включ.;

1,1 мм - для гвоздей диаметром головки св. 10,0 мм.

Допускается увеличение отклонения от круглости головок гвоздей фасонного сечения в 1,5 раза и толевых в 1,3 раза по сравнению с гвоздями круглого сечения.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.7. Торцевая поверхность конической головки строительных и кровельных гвоздей должна быть рифленой, гвоздей прочих видов - гладкой.

1.8. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть более 40°.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц; под головкой гвоздя диаметрально расположенные наплывы металла.

Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя не должен быть более:

0,2 мм - для гвоздей длиной до 30 мм включ.;

0,3 мм - для гвоздей длиной св. 30 до 50 мм включ.;

0,5 мм - для гвоздей длиной св. 50 до 80 мм включ.;

0,7 мм - для гвоздей длиной св. 80 до 120 мм включ.;

1,0 мм - для гвоздей длиной св. 120 мм.

На 2% всех типоразмеров гвоздей партии, кроме тарных, допускается неотпавшая обсечка.

Для формовочных гвоздей допускается незначительное смятие с двух сторон на конце стержня и пятикратное увеличение прогиба по сравнению с указанным для других типоразмеров. По требованию потребителя формовочные гвозди изготовляют с прогибом, величина которого устанавливается по согласованию с изготовителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.1. Гвозди принимают партиями. Партия должна состоять из гвоздей одного типоразмера и быть оформлена документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение гвоздя;

массу нетто, кг.

Допускается документ о качестве вкладывать в упаковочную единицу.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Гвозди для контроля должны отбираться методом случайной выборки из разных мест партии.

Размер выборки должен составлять не более 0,5% от партии, но не менее 40 шт.

2.3. Партия считается годной, если в выборке количество изделий с отступлениями от требований настоящего стандарта не превышает 4% с учетом 2% неотпавшей обсечки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля производится повторный контроль на удвоенной выборке. Результаты контроля распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.1. Осмотр гвоздей производится без применения увеличительных приборов. Размеры и расположение поверхностей гвоздей проверяются универсальным измерительным инструментом или калибрами.

Высота головки, радиус под головкой и угол заострения гвоздей не проверяются и должны обеспечиваться технологическим инструментом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Контроль прогиба гвоздей производится при помощи приспособления, показанного на черт. 1.

1 - полуматрнца; 2 - обойма

Черт. 1

Полуматрицы вставляются в обойму по скользящей посадке. Размер квадратного отверстия а должен быть равен номинальному диаметру стержня гвоздя плюс допустимая величина прогиба согласно п. 1.9. Допуск на исполнение отверстия а - Н9 по ГОСТ 25347-82. Длина матрицы l должна быть не менее номинальной длины гвоздя.

Гвозди должны входить в отверстие приспособления до насечки без усилия и свободно проворачиваться в отверстии.

Допускается производить контроль прогиба гвоздей другими методами и средствами, аттестованными в установленном порядке.

При разногласиях контроль проводят способом, установленным настоящим стандартом.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.3. Отклонение от соосности головки относительно стержня должно соответствовать черт. 2 и вычисляться по формуле

3.4. Отклонение от круглости головки гвоздя должно соответствовать черт. 3 и вычисляться по формуле

3.3; 3.4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Черт. 2

Черт. 3

4.1. Гвозди упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 18617-83, ящичные металлические поддоны по ОСТ 1443-80, бочки, специализированные и универсальные контейнеры, изготовленные по нормативно-технической документации. В каждой упаковочной единице должны быть гвозди одного типоразмера.

4.2. Масса брутто каждой упаковочной единицы должна быть не более:

250 кг - при упаковывании в бочки;

1000 кг - при упаковывании в поддоны ящичные металлические;

2150 кг - при упаковывании в ящики деревянные и специализированные контейнеры.

Отклонение от массы нетто гвоздей, указанной на упаковочной единице, не должно быть более:

± 1 % - для массы гвоздей до 1000 кг включ.;

±0,5% - для массы гвоздей св. 1000 кг.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.3. Гвозди, предназначенные для розничной торговли, упаковывают в ящики массой брутто не более 10 кг россыпью или с предварительным мелким фасованием их в картонные, пластмассовые или металлические коробки.

При согласии конкретного потребителя Минторга СССР и Центросоюза допускается до 01.01.92 упаковка гвоздей в ящики массой брутто не более 60 кг, при этом при подъеме и перемещении тяжестей вручную применение женского труда не допускается.

В коробки могут быть упакованы:

1) гвозди одного типоразмера с массой гвоздей в коробке;

от 200 до 1000 г включ. с градацией 50, 100 г для гвоздей длиной 120 мм включ.;

св. 500 до 2000 г включ. с градацией 100 г для гвоздей длиной

св. 70 до 250 мм;

2) набор гвоздей из нескольких типоразмеров, при этом гвозди каждого типоразмера должны быть упакованы в отдельную картонную, пластмассовую или металлическую коробку. Допускается упаковывание гвоздей в секционные коробки. Масса брутто каждого набора должна быть не более 2000 г.

Для мелкого фасования гвоздей в качестве потребительской тары применяются картонные, пластмассовые или металлические коробки по нормативно-технической документации или согласованным чертежам.

Гвозди, предназначенные для розничной торговли, упаковывают в транспортную тару: деревянные ящики по ГОСТ 18617-83, ГОСТ 15623-84, картонные ящики по ГОСТ 13513-86, ГОСТ 13841-95 или деревянные, картонные, пластмассовые и металлические ящики по нормативно-технической документации или согласованным чертежам.

Для скрепления картонных ящиков и коробок применяется клеевая лента по ГОСТ 18251-87 или другие средства крепления по нормативно-технической документации. При поставке гвоздей россыпью деревянные ящики из дощечек должны выстилаться бумагой по ГОСТ 8828-89, ГОСТ 515-77 или по другой нормативно-технической документации. Допускается не выстилать ящики бумагой при условии обеспечения невысыпаемости гвоздей при транспортировании.

Групповое упаковывание гвоздей, предварительно расфасованных в потребительскую тару, допускается производить с применением термоусадочной пленки по ГОСТ 25951-83 или по другой нормативно-технической документации с последующим пакетированием на плоских деревянных поддонах по нормативно-технической документации. Масса брутто пакета не должна быть более 1000 кг.

Отклонение от массы нетто гвоздей, предварительно расфасованных в коробки, должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Таблица2

Отклонение от массы нетто гвоздей, расфасованных россыпью с массой брутто не более 10 кг, не должно быть более ±1,5%.

(Измененная редакция, Изм. № 3, Изм. № 4)

4.4. Гвозди и наборы из гвоздей, упакованные в транспортную тару, в том числе термоусадочную пленку, укладывают в поддоны ящичные металлические по ОСТ 1443-80 или формируют в транспортные пакеты. При формировании пакетов на плоских поддонах требования к ним должны соответствовать ГОСТ 26663-91. Основные параметры и размеры пакетов по ГОСТ 24597-81 , средства скрепления пакетов по ГОСТ 21650-76 . Допускается использование плоских поддонов одноразового применения по ГОСТ 26381-84 или по нормативно-технической документации.

Штабелирование пакетов при транспортировании в металлических ящичных поддонах на ОСТ 1443-80, при транспортировании в пакетах с применением плоских поддонов - не более чем в два яруса.

4.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5. Упаковка гвоздей при транспортировании их в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - по ГОСТ 15846-2002 .

(Измененная редакция, Изм. № 4)

4.6. Каждая упаковочная единица с гвоздями должна иметь маркировку. Маркировка, должна проводиться бумажными ярлыками или с помощью трафарета или штампа. Маркировка должна быть четкой, располагаться на наружной стороне упаковочной единицы, быть видна при складировании и содержать:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение гвоздя;

массу нетто, кг.

Маркировка гвоздей в мелкой расфасовке дополняется:

количеством коробок или наборов в ящике;

номером упаковщика;

розничной ценой коробки или набора.

Каждая коробка должна иметь маркировку с указанием:

товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

условного обозначения гвоздя;

массы нетто, кг;

номера упаковщика;

штампа технического контроля;

розничной цены.

Маркировка, наносимая на этикетку внутренней коробки с гвоздями или саму коробку, входящую в набор, должна содержать условное обозначение гвоздя и массу нетто, кг.

4.5, 4.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. Гвозди транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС СССР.

Транспортирование гвоздей по железной дороге проводят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками. Гвозди в металлических ящичных поддонах и специализированных контейнерах могут транспортироваться на открытом подвижном составе.

Допускается транспортирование гвоздей в универсальных контейнерах по ГОСТ 20435-75, ГОСТ 15102-75, ГОСТ 22225-76 и по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.8. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-96 .

(Измененная редакция, Изм. № 4 )

4.9. Хранение гвоздей - по условиям 5 ГОСТ 15150-69 .

4.8, 4.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

К. И. Туленков, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; И. В. Барышева; В.Г. Вильде

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.75 № 1829

3. ВЗАМЕН ГОСТ 283-63

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Срок действия продлен до 01.01.95 (Постановление Госстандарта СССР от 21.06.89 № 1778)

6. Переиздание (август 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г., июне 1989 г. (ИУС 4-87, 10-89)

СОДЕРЖАНИЕ

Похожие документы

znaytovar.ru

• 
  Никелированная сталь что это такое
• 
  Сетка стальная просечно вытяжная
• 
  Гост на листовую оцинкованную сталь
• 
  Класс арматурной стали
• 
  Плавление стали
• 
  Шлифованная сталь
• 
  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а iii
• 
  Стали хромистые
• 
  Изготовление из нержавеющей стали конструкций
• 
  Гост на сварку нержавеющей стали
• 
  Сталь состав применение свойства