Как в бытовых условиях определить вид стали. Как определить какая сталь

Как определить качество ножа

В настоящее время многие изготовители (как частные мастера, так и заводы) предлагают довольно качественные ножи. Но определенный процент брака все равно присутствует. Как определить качество ножа при покупке, по каким признакам определить хороший нож или не очень?

Маркировка стали, ее сорт и состав не дадут вам однозначного представления о качестве ножа, поскольку, кроме этих параметров, на них очень сильно влияет тепловая обработка и шлифовка. Неправильно подобранная температура может загубить самую высококачественную сталь. Кроме этого, наличие идеальной бритвенной заточки, которую так любят демонстрировать продавцы на Кавказе, вовсе не гарантирует ее долговечности.

Как проверить качество ножа

Чтобы проверить качество ножа, возьмите оружие в руки и держите его прямо, режущей кромкой вниз. Посмотрите вдоль клинка, убедитесь, что нож ровный – лезвие должно составлять с хвостовиком прямую линию. Нож с изгибом или небольшой деформацией лучше не покупать – ведь этот брак мог возникнуть и в результате нарушения технологии выплавки стали. Посмотрите на пяту клинка (незаточенный плоский участок в корневой части) – если она обработана плохо, режущая кромка лезвия не параллельно прилегает к ней, то от покупки такого ножа лучше отказаться.

Также осмотрите гарду и рукоять ножа, тщательности их обработки, точность подгона пластин рукояти и стыков, оцените количество клея – если его много и видны сгустки, скорее всего, рукоять подогнана неточно. Хорошим и качественным ножом считается тот, на котором не видны следы обработки, а переходы между составными элементами – плавные и без резких изломов.

Режущие способности ножа зависят от формы сечения клинка. Чем уже это сечение, тем легче клинок будет входить в разрезаемый материал, но зато толстый клинок является более прочным. Чем меньше угол режущей кромки лезвия, тем острее будет нож. По мере увеличения этого угла такой нож затупляется.

Для ножей больших и с широким обухом часто делается три или даже четыре ступени заточки, несколько изгибов (угол верхней части лезвия – угол шлифовки – режущая часть – заточка края режущей кромки), чтобы не ухудшились режущие способности и в то же время толщина обуха оставалась приемлемой. Ножи с дифференцированной заточкой (когда угол заточки изменчив вдоль режущей кромки) обладают лучшими режущими способностями.

Если нож, качество которого вы хотите определить, предназначен для серьезных механических нагрузок – ему потребуется прочное лезвие, например, как ножам для забоя крупного рогатого скота. Такие ножи имеют выпуклую (линзовидную) заточку, это добавляет изделию прочности, и кроме этого, нож с линзовой заточкой не застрянет в разрезе, т.к. площадь контакта минимальна.

Нож с вогнутой (бритвенной) заточкой имеет лезвие с очень малым углом схождения, острое и прочное, но при этом быстрее затупливающееся. Идеальной вогнутой заточки вручную достичь сложнее, это приходит только с опытом, очень часто лишний металл удаляется не полностью, оставляя в зоне острия утолщение.

В общем, правило выбора выпуклой или вогнутой заточки ножа простое – вогнутая бритвенная заточка хороша для деликатных работ (например, снятия шкур, разрезания овощей, работы по мягким материалам), быстро правится; а линзовидная выпуклая заточка – правится трудно, но более надежна для грубой работы (рубка дерева или костей) и гораздо медленнее тупится.

www.holodnoe-oruzhie.ru

Как в бытовых условиях определить вид стали

перенесено из темыhttp://guns.allzip.org/topic/224/1521531.html

1) по маркировке на ноже2) по внешнему виду3) по тому, как ведёт себя сталь в процессе заточки4) ...

Заводской приём, по искрам на наждаке. В советское время даже методички были...

------------------Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

все мартенситные стали магнитятсяв том числе и нержавеющие мартенситного класс типа 416, 420, 440 и т.п.

не магнитятся нерж. стали аустенитного класса, такие как 316 и т.п.

Слышал о таком от родителей и знакомых с оборонного завода. На спор определяли по искре с наждака сталь, результат 10 из 10. Вот только мне не совсем понятен принцип

Ps. погуглил -есть очень много информации. например http://www.chipmaker.ru/topic/10696/

------------------Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

По сталям тоже самое, цвет гуляет от жёлтого до красного, длина искры, взрыв искры в воздухе или затухание, рикошет от поверхности, изменение цвета в полете или наличие разноцветных искр...

Ps. погуглил -есть очень много информации. например http://www.chipmaker.ru/topic/10696/

Кое-что, а иной раз и немало, можно сказать, в плане принадлежности стали к той или иной группе таковых, по проявлению её структуры в процессе заточки, как мне кажется.

Действительно, хорошее готовое изделие, даже не обязательно нож, жалко совать под наждак!

------------------Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

По цвету.Молибден дает белый оттенокМарганец цвет воды "в луже"Вольфрам дает "радугу" на плохо полированной поверхности-Соответственно по хромуне ржавеет больше 13%питтинг 13% (D2)сильно ржавеет, хрома почти нет

Далее гонять по количеству резов по сравнению с морой углем.ATS-ка 2 моры угляD2,12ХМФ 3 моры угля

По твердости и вязкости, думаю можно примерно определить.440С или 95х18 имеют самую большую вязкость на опред-й твердости, то есть режут мягко дерево.420 на такой же твердости будет плохо идти по дереву.440 как то между ними.8cr13mov\aus8 - интересная сталь, более упругая, похожа на инструментальную.х12мф более однородная стекловидная, плохо шлифуется, сложно точится, скалывается большими кусками от нагрузки.

по искре на наждаке можно определить примерное содержание углерода в стали (но самой методики я не знаю). А так, по ощущениям в процессе заточки можно примерно определить принадлежность к той или иной группе сталей, но конкретную марку - вряд ли

------------------Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Основной вопрос вижу в том, "как к определенной стали подобрать конкретный абразив". Определив вид стали (в домашних или в любых других условиях) - легированная или углеродистая, на этот вопрос ответить не получится. Т.к. подбор абразива скорее нужно связывать с ТМО стали, объемом необходимых заточных работ или с этапом заточки конкретного инструмента/изделия.

Было бы очень интересно посмотреть, как в домашних условиях получится отличить две железяки с одним ТМО, но у одной сталь A2, а у другой UHB20C.

А отличить углеродку от нержавейки очень быстро поможет соленый огурец =)

------------------Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

порезать, оставить и посмотреть, что будет со сталью

По опыту мы (я имею ввиду там где я работу работаю) определяем состав стали по следующему алгоритму:1. Метод исключения (исключаем невозможное) если сталь в ржавых пятнах - то она не может быть нержавейкой, если сталь твердая и по ней скользит натфиль то ее твердость выше 30HRC и она значит сталь с по содержанию углерода как минимум выше Стали 30 и т.д.2. если есть возможность - то на искру (если нож уже готов то это не применимо

Вывод, точно определить в домашних условиях сталь на готовом изделии не представляется возможным, доступными и допустимыми методами можно приблизительно оценить ее коррозиестойкость, твердость, а при наличии опыта и пластичность, по этим данным, имея большой опыт работы с достоверно известными сталями, можно сделать лишь предположение о том с какой сталью имеем дело. Все методы которые могли бы сказать о стали чуть больше, как то наждак, травление, ржавление, царапанье склерометром являются разрушающими и в большинстве случаев не приемлемы.

я тут это...... в порядке бреда подумал, что если у кого у друзей на работе есть спектрометр сухой (по типу PMI-MASTER UVR) то можно им тыкнуть.... Он достаточно точно выдаст марку (или если не знает марки то хим состав)

А в быту, да можно лишь приблизительно определить группу стали. И то имея достаточный опыт в этом деле.

ИМХО

guns.allzip.org

как измерить твердость стали народными способами

Собственно САБЖКонечно понимаю что надфиль не берет, значит больше 60стекло царапает значит, больше 62(с), но ведь есть и меньше 60, причем рабочий клинок получится и ведь для некоторых марок сталей данная твердость предпочтительней. А допустим начинающие энтузиасты просто недокаливают сталь(ну не получается). В этой связи кто нибудь может посоветовать простые способы измерения твердости в домашних условиях, но в более широком диапазоне хотя бы 56-62

"надфиль берет легко" - "надфиль еще берет" - "надфиль не берет" - "стекло царапает с трудом" - "стекло царапает уверенно" - "стекло царапает с хрустом и обильной крошкой"

Еще есть пособ аналогичный определению твердости по Моосу: взаимное царапание с эталонными клинками. Особенно пригоден для определения нижней границы пригодности: если китайский кухонник не царапает испытуемый клинок, то ништяк - 55HRC наберется.

В граничащих областях, начиная с 58 и примерно до 62 довольно несложно определить с помощью качественного нового надфиля (не алмазного), но тоже нужен определенный опыт. А вот что ниже 57-55 довольно сложно, даже затрудняюсь что сказать. Может сравнивать с виксом и опинелями из нержи? Там все таки стабильно 53-54ед.

Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

Просьба не флудить, офф не приветствуется, думаю сама тема интересна не только мне.

Если у кого еще мысли есть по поводу темы не стесняемся выкладываем.

Если кто знает твердость каких нибудь широко распространенных вещей у которых она стабильно, то тоже можно поделиться инфой.

мне вот с надфилями не совсем ясно.. я раньше серейтор на быстрорезе р6м5 надфилем делал, точнее надфилями и долго, но делал, так что мех полотно меньше 60?

НЕ алмазный качественный надфиль имеет твердость 63-64ед. Рабочая твердость р6м5 такая же. Если вы обрабатывали ее, и долго, она должна иметь тв. не более 57ед. иначе надфиль попросту бы сел через полминуты.

Твёрдость?Кухонники 53-55, так написано.

они таки садились! и очень быстро, но грызли мал мал, по тому и засмущался, как это называть-берёт надфиль или не берёт.(долго в том смысле, что очень медленно)спасибо за разъяснения

С Бокеревской 440С закаленной на 58ед. практически работать уже невозможно - надфиль быстро садится.

Итак небольшой подитог: на надфиль полагаться не совсем корректно т.к. разброс твердости может составлять от 60 до 70. Обычный не алмазный надфиль всё же имеет твердость 63-64 и должен в этом случае царапать стекло.

Можно попробывать виксом или опинелем, у которых стабильно 53-54ед.

Всё так или у кого еще мнения... высказываемся

надфиль грызет сталь по-разному в зависимости от износа.

Уважаемые!ИМХО имеется:Многие из вас замечали-один лист стекла после алмаза-стеклореза режется(ломается по царапине) ровно, легко, другой же норовит трещину в бок направить-куда угодно только не по царапке(так называемое перекаленное стекло)?На работе, на тарированном твердомере проверяли-перекаленное стекло царапается железкой шлифованной на конус около60 градусов начиная с 62-64 единиц, уверенно, царапина глубокая, мелькие чешуёвинки стеклянные отлетают от линии реза;не "калёное"-уверенно царапается с 57-58 единиц с обламыванием даже по волнистой линии весьма уверенным(видимо такое подбирают продавцы китаёзных "чудо-стеклорезов"-ролики с пары таких показали 57-58 HRS возле рк.)Всё это ИМХО проверенное на приборчиках.

------------------С уважением boroda-fish

Есть несколько варварский способ - "ударный" (не факт что это работает, но мне кажется должно), просто делаю удар уголком-ребром интересуемой стали об уголок-ребро стали известной твердости (углы дожны быть одинаковые , допустим 90градусов). Затем делаю осморт, на какой стали осталась зарубка - эта сталь мягче. Если иметь допустим три образца известной твердости, тогда можно получить не плохой результат. Данный метод плох для готовых ножей, ибо становиться по-истене варварским. Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 - 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) - точно 59 единиц. Надо бы подобрать что-то в районе 61ед. (надо попробовать кусок ШХ на работу отнести ).Если я не прав, буду рад за наставление на путь истенный (надфиль и стекло тож пользую).

Udod, прошу понять меня правильно, то что напишу далее - не для спора, а только лишь истины ради, ну, если угодно, или приближения к ней.Выжать конечно можно, но это уже нарушение т.о., а оно как известно берется не с бухты барахты, а с учетом хим-состава стали и ничего кроме как ухудшения на выходе конечного продукта за собой повлечь не может.Ни сколько не сомневаюсь, что например сталь на Виксе (54ед.) можно закалить и на 58ед., а сталь Х12мф и на 64ед. и.т.д.... последствия этого не трудно представить.

Блин! что кроме стекла и надфиля ни чего нет?Ну скажем как определить закалилась заготовка или нет, а то может там вообще 40 ед.Или вот возьмем к примеру корпуса замков навесных, у многих они чугунно литые, может по ним заготовкой стучать и смотреть на зазубрины. Если нет готовых способов их надо самим придумать и проверить, так что велкам, выкладывайте идеи

Бутылка - лучший друг термиста.

+100

Но бутылко - оно разное бывает, например, Кронидура при 59-60 бутылку из под Старопрамена царапает уверенно и с хрустом а по Старому мельнику елозит едва цепляя... Наши бытылки - самые твердые в мире :-))

В общем и целом, имея некоторое количество предметов с известными свойствами можно достаточно точно определить твердость своего ножа.

У меня для этого есть несколько ножей со следами старика Роквелла Более умного ничего не смог придумать...

http://www.tverdomer.ru/about/museum/ Обратите внiмание на набор надфилей с разноцветными ручками. Видел в продаже, помоему на кнайфворкс, не уверен.

Автором темы флуд не приветствуется и если он сочтет нужным, то мое сообщение... можно на помойку.А теперь по кузнецам-экспертам (!). Вокруг да около можно ходить до второго пришествия... В контексте вашего первоначального утверждения.... будьте добры указать более конкретно, сколько и из чего можно выжать, без потери в тех или иных характеристиках? Желательно с указанием марки стали и твердости.

Все, спасибо, понял, что вы имели в виду.

Хорошие способы. Но 1. Если удается определить твердость клинка по Бринелю ,имхо, клинок можно выкидывать (ну или перекаливать.)2. Второй способ еще лучше. Убить на точиле клинок к чертям ,чтобы узнать какой он был твердости до того ,как перестать быть клинком?...

Да у нас уже все заводы по растащили ну почти все

guns.allzip.org

Нужна помощь по сталям

Доброго времени суток всем! На днях собираюсь заехать на металлобазу дабы прикупить стали. Вопрос такой: как визуально можно отличить марки стали( какие есть способы проверки) такие как х12(мф, ф1), 40х13, 30х13, 95х18? чем они будут отличатся?За ранее спасибо за ответы, если написал не туда то поправте!

Интересуюсь т.к. боюсь что при покупке одной стали могут подсунуть сооовсем другую!

Находи выход на спектралку...

На спектральный анализ выходов нет, уже интересовался может есть какой химический способ различить эти стали друг от друга?

мне тоже в чермете спокойно все резали че надо, даром.

Ну углеродистую сталь отличить от нержавеек типа 95х18 ,или 40х13.очень просто.Методом протирки раствором медного купороса.Зачистить небольшой участок стали. Потом смочить. Нержавейки не вступают в реакцию. Ржавейки оставляют почти сразу красное пятно.Х12МФ и тд.по цвету как бы матово -серебристая.Отличается по цвету от ржавеек и коррозионностойких сталей. Но это придет с опытом. Вот.

А может проще заказать уже термиченную полосу? Иль вы ковать собираетесь?

Собираюсь ковать. Закалочную печурку уже почти собрал, кузнец знакомый есть!

Нержавейка слабже магнитится, чем обычный пруток. Чем больше легирующих элементов, тем слабее магнитные свойства. Остаётя подобрать слабый магнит. Но это из области шаманства."Методом протирки раствором медного купороса" интересней.

фигач подшипники сссровские там известно какая сталь

Подскажите пожалуйста что за полотно пилы с маркировкой 32x4hss? Можно ли его использовать для изготовления ножа без то? Какова его твердость?

HSS это быстрорез, наши пилы с маркировкой Р6М5 или 11Р3АМ3Ф2. Наши каленые полностью, за исключением 4-5см от концов полотна. Твердость примерно 64HRc Ножи делают и частенько, ржавучая, надобно травить. На импортных могут быть каленые только "зубы" - проверить надфилем обушок.

------------------С уважением, Николай.

Ширина полотна 32мм, шаг зубов 4мм (вроде). HSS - марка стали - нонеймовый быстрорез.На ножи идет, без ТО. Твердость от 62до 66HRC (при хорошем раскладе).

------------------С уважением.

Не думаю, что импортное, извлечено из дедовского сарая, имхо ему овер 20 лет.

нормальная "металлобаза" без проблем продаст вам сортовой пруток по-штучно... далее - если есть недовери и проч. - едете в лабораторию (либо отдаете образцы на хим.анализ). если подозрения подтвердились- ищете другой источник.... если нет- верите на слово, и берете у них дальше.

также - помогают хорошие отношения с главным человеком на базе.... (это может быть кто угодно, от директора, до отпускающего металл....

я беру ребятам в одном месте уже года четыре, ни разу не было рекламаций....

за Челябинск- могу подсказать. где.

Когда пруток без маркировки берешь, велика вероятность, что это сталь МГ10. А на глазок можно определить только индекс: МГ10-МГ20 (расшифровка: МГ10 означает: Мягче Говна в 10 раз)

:P

guns.allzip.org

Определение марки стали по искре :: Книги по металлургии

Марку стали по искре определяют на основании цвета искры и количества «звездочек». Например, присутствие вольфрама в стали придает искре темнобордовый цвет, а поэтому все стали, содержащие более 3—4% W, по искре резко отличаются от углеродистой стали. По искре всегда можно безошибочно отличить быстрорежущую сталь от углеродистой. Углеродистая сталь дает светложелтую искру в виде нитей, на которых появляются «звездочки», количе­ство которых увеличивается по мере повышения содержания углерода в стали. При определенном навыке можно разли­чать стали по содержанию углерода с точностью 0,1—0,15%. Но качественную сталь нельзя отличить от стали обыкновен­ного качества, которая содержит, кроме того, серу, фосфор и другие примеси. Из-за малого количества эти примеси не придают особой окраски искре. Например, сталь марки 20 в среднем содержит 0,2% С и столько же углерода содержит сталь марок Ст. 3 и Ст. 4, а следовательно, искра у них бу­дет один а коп а.

В брошюре приводятся искры для некоторых марок ста­лей. Рабочий, контролирующий сталь по искре, должен при­обрести навык и заранее просмотреть искру различных об­разцов— эталонов, сталей известного химического состава. Обычно число марок сталей, употребляемых в данном цехе, ограничено, а поэтому их можно рассматривать по искре.

Правильность определения марки стали могут подтвер­дить дополнительные характеристики. К числу таких харак­теристик относится излом. Излом можно получить, если пру­ток стали надрезать на 1/4диаметра или толщины, а затем сломать ударом. Например, быстрорежущая сталь (Р18, Р9 и др.) хрупко ломается, а излом получается мелким и не­сколько темноватым. Углеродистые стали (марки Ст. 3, Ст. 10, 20 и др.) имеют излом более светлый и крупный, чем быстрорежущие стали. Если сопоставить данные, полученные по искре, с данными характеристиками излома, то создается большая уверенность в правильности определения марки стали.

В некоторых случаях, когда возникают сомнения, мо­жно прибегнуть к пробной закалке. Низкоуглеродистая сталь, содержащая меньше 0,25% С (марки Ст. 3, Ст. 4, Ст. 10, 20), после закалки от температуры 850—900° С с охлаждением в воде остается мягкой и хорошо пилится на­пильником. Углеродистую сталь от легированной можно от­личить по твердости после закалки с охлаждением в масле. Углеродистые стали, содержащие до 1,3% С, после закалки в масле и охлаждения пилят напильником, в то же время ле­гированные стали (марки 9ХС, ХВГ) при охлаждении в масле после нагрева (до 820°С стали марки ХВГ и до 875°С стали марки 9ХС) приобретают высокую твердость и напильник скользит.

Таким же образом можно отличить стали марок 40 или 50 от стали марок 40Х или 50Х, которые по искре мало отли­чимы. Сталь марки 40Х после закалки с охлаждением в масле будет иметь относительно высокую твердость и напильник будет скользить пли пилить ее слабо, а стали мар­ки 40 и 50 останутся мягкими.

Твердость лучше испытывать на твердомере с алмазным конусом.

Рекомендуемый режим закалки и получаемая при этом твердость приводится в табл. 1. Надо помнить, что на поверхности прутков, как правило, располагается обезуглероженный слой, и его следует удалить. Необходимо пользо­ваться документацией, сопровождающей сталь. В ней указы­вается химический состав стали и размер поперечного сече­ния прутка. Иногда достаточно проверить один из размеров сечения, чтобы рассортировать перепутанные стали, а иногда можно разделить стали по маркам по внешнему виду, если помнить, что горячекатаная сталь всегда покрыта окалиной, а холоднотянутая имеет светлую поверхность без окалины.

Если пробу на искру произвести квалифицированно, а при необходимости учесть все дополнительные показатели стали (вид излома, твердость после закалки с охлаждением в различных средах и т. д.), то во многих случаях можно успешно рассортировать стали по маркам. Целесообразность той или иной пробы должна определяться конкретной зада­чей и наличием на заводе других методов анализа. Спект­ральный анализ и проба на искру должны дополнять друг друга.

Сталь 12Х18Н9 — искры светло-желтые, короткие, в небольшом количестве, почти без разветвлений с красно-желтым пучком в конце разветвления и тремя-пятью мелкими красными крупинками на разветвлениях. В начале искры имеется красно-желтый пучок от прикосновения заготовки к абразивному кругу

Сталь Х12Ф1 — искры желтые, короткие, густые звёздочки, концы нитей острые с отдельными красными крупинками. В начале искры имеется красно-желтый пучок от прикосновения заготовки к абразивному кругу

markmet.ru

• 
  Гибкий гофрированный дымоход из нержавеющей стали
• 
  Нормативный срок службы стальных водопроводных труб
• 
  Нержавеющая сталь квадратная труба
• 
  Шх15 сталь гост
• 
  Влияние фосфора на свойства стали
• 
  При закалке для охлаждения легированной стали используют
• 
  Как сталь паять
• 
  09Г2С класс стали
• 
  Расстрелы стальные из труб
• 
  Сталь рулонная оцинкованная с полимерным покрытием
• 
  Вес трубы из нержавеющей стали