Плавление чёрного лома - первый шаг)). Как в домашних условиях расплавить сталь

как плавить сталь

Как можно в домашних условиях создать каку-то небольшую по размерам электропечку, в которой можно было бы плавить именно сталь, а не алюминий или что-то легкоплавкое. Если кто знает - посоветуйте.

Я находил много советов и планов как сделать печку небольшого размера, но там надо использовать газ, то есть горение пропана или природного газа, а вот с электрическими - вот что интересно.

Какова оптимальная мощность электропечи для варки?Ответ: Относительно оптимальности вопрос очень неопределенный.

У меня это было около 1 киловатта. Слитки до килограмма можно было плавить. Но дело не столько в мощности, сколько в теплоизоляции. Если у вас будет теплоизоляция очень и очень хорошая ( ну там пол-метра толщиной алундовая вата), то можно иметь печь 100 ватт и плавить по несколько килограмм. Только разогреваться это будет сутками. Помните формулу количества тепла при электронагреве. В конце там стоит t, это время.

У меня было несколько корпусов печек, разные по величине. Слой теплоизоляции около 5 см. пористого кирпича. Наматывал спираль я непосредственно на тигель ( хромаль с рабочей темп. 1400 С). Очень медленно повышал температуру ( около 5 часов) чтобы температура успевала выравниваться и так повышал до сгорания спирали ( как правило). В это время уже был расплав там. Охлаждение шло самотеком за счет хорошей теплоизоляции.

Иногда я пробовал медленно понижатьтемпературу, но большой разницы в дендритах не было. Естественно, печь была сверху закрыта такой же теплоизоляцией. Требования к глине в этих случаях повышенные. Если есть какие-то включения легкоплавкие, то, как правило, спираль в этом месте сгорает. Обязательно алундового порошка побольше ( 50-70%). это цитата с сылки .

Миша - это я прочитал. Но у него говориться про уже готовую печку а я то как раз и хотел бы знать как она устроена проклятая!!! Вот в чем дело. А тигель? Легко написать "хромаль" - а где его взять?

Миша спасибо! Все посмотрел, все хорошо, но... В Америке я... Вес там печек продают - 400 кг - Миша, с меня последние трусы снимут, не расчитаться! Посылку то родителям пошлешь - под сотку стоит, так там кила два-три всего. А прикинь 400 кг! Гугл выдает индустриальные да промышленные, а я маленькую ищу, чтоб грамм 300 или 400 плавить то всего.

Печи сопротивления на 1600 гр делают многие, например Накал и Лантерм. Цена вопроса - 4-5К. Сделать самому тоже можно, но там достаточно много сложностей, начиная от покупки достаточно дорогих и нежных высокотемпературных нагревателей и заканчивая обустройством высокотемпературной камеры. Как правило комплектуху можно купить у производителей печей но все это непросто.

По тиглям - можно заказать у Лантерма.

Можно сделать индукционную плавильную печь самому или на базе промышленных узлов. Но - опять же - непросто и недешево.

Индукционная плавильная печь на 1кг. расплава будет стоить 100 - 150тыр. http://mexel.narod.ru/Электропечи сопротивления на температуру >1600*С требуют и соответствующих нагревателей. карбид кремния - до 1500*; силицид и дисилицид молибдена - до 1700*; Хромит лантана - до 1800*С.Ни нихром, ни фехраль такую температуру не держат. Фехраль типа "кантал" работает до температуры 1400*С. и то, ежели диаметр проволоки нагревателя от 6мм.Огневую зону надо делать из плит прессованных из волокон чистого корунда или из литого пористого корунда, либо из периклаза. Всяческие ваты, войлоки, фетры даже из двуокиси алюминия с напылением двуокисью циркония, а уж тем более муллитокремнеземные, не выдерживают температур плавления железа и годятся только на вторичную термоизоляцию.Конечно можно сделать огневую зону и из тугоплавкого пеношамота, но в такой печке больше трех плавок не сделать.Смысл плавки тигельных булатов в открытых и закрытых горнах в том, что наивысшая температура там в центре довольно объемной кучи кокса или угля. На периферии же у стенок горна она значительно ниже.

Растроен я от таких новостей. Что то вообще получается: бери веревку и вешайся... Какой-то же выход есть из этого положения?!Зачем нагревать до 1700 градусов? В принципе 1400 вполне нормальная температура или этого не достаточно? Один кг расплава это размер обычного куска мыла, и что - за это 150 тысяч как с куста?А где все эти нагреватели можно посмотреть? Неужели они такие дорогие?

Послушайте Влад - а сколько стоить будет примерно вот та печка УПИ 60-2 на полтора кг сплава - вот это красавица!!!! Там тебе 15-20 минут и готово!

Эти печки ориентированы на цветмет!

Хотя 1400-1500 градусов достаточно что бы расплавить высокоуглеродистую сталь, но в реальности для того что бы завершить процессы в разумное время требуется заметный перегрев.

По своему опытк греем высокоуглеродистые стали до 1650, безуглеродистые и малоуглеродистые - до 1750.

Опять же зависит на каких компонентах собираетесь работать...

Печка на кило по железу будет стоить примерно 50К не рублей...

Если строить самому то можно уложится в 5К + 2-3 месяца мозгогребки при более скромных характеристиках. Можно поискать старые печки которые выкидывались из разных НИИ, но это дело случая и везения.

ИМХО самый простой вариант - используй карбидокремниевые нагреватели (у меня стоит 8 шт, покупал примерно за 400руб/шт, надежно держат до 1500С, сильно падает ресурс если греть до 1600С). Еще нужен трансформатор, естественно. Теплоизоляция - или старый муфель или сам городи.

А покупать готовую - шибко дорого.

А можно по подробнее уважаемый Double B - как хоть выглядит этот "самый простой вариант" и опять таки - трансформатор... В Америке найти что-то, это проблема поболее, чем купить. Тут не подойдешь и у первого встречного не спросишь "где купить карбидокремниевые нагреватели"! Это в России к любому подойди и только спроси... Поэтому и начал спрашивать тут на форуме, что выхода то нет, где хоть каку-то информацию получить.

У меня это было около 1 киловатта. Слитки до килограмма можно было плавить. Но дело не столько в мощности, сколько в теплоизоляции. Если у вас будет теплоизоляция очень и очень хорошая ( ну там пол-метра толщиной алундовая вата), то можно иметь печь 100 ватт и плавить по несколько килограмм. Только разогреваться это будет сутками. Помните формулу количества тепла при электронагреве. В конце там стоит t, это время.

У меня было несколько корпусов печек, разные по величине. Слой теплоизоляции около 5 см. пористого кирпича. Наматывал спираль я непосредственно на тигель ( хромаль с рабочей темп. 1400 С). Очень медленно повышал температуру ( около 5 часов) чтобы температура успевала выравниваться и так повышал до сгорания спирали ( как правило). В это время уже был расплав там. Охлаждение шло самотеком за счет хорошей теплоизоляции.

Иногда я пробовал медленно понижатьтемпературу, но большой разницы в дендритах не было. Естественно, печь была сверху закрыта такой же теплоизоляцией. Требования к глине в этих случаях повышенные. Если есть какие-то включения легкоплавкие, то, как правило, спираль в этом месте сгорает. Обязательно алундового порошка побольше ( 50-70%). это цитата с сылки .

Если Вы не Василий Фурса, то такое цитирование нужно обставлять кавычками и указывать автора...

2Vittpitt. У меня есть два варианта сделанных печек на карбидокремниевых нагревателях: а)вертикальная, полностью самодельная и б)восстановленная на основе старого муфеля. Предельные температуры, как писал 1500-1600С, потребляемая мощность 2-3 квата. Такие нагреватели выбрал, поскольку, несмотря на достаточно высокие температуры, они надежно работают в атмосфере кислорода (всякие мет. нагреватели имеют более низкую Т и окисляются, а экзотика типа хромита лантана весьма дорога). Использование старого сгоревшего муфеля мне решило проблему с изготовлением термоизоляционного кожуха. А вообще печки - это серьезно, поэтому рекомендую что нибудь почитать про нагреватели, регулирование и измерение Т, теплоизол. материалы.

По печкам, если интересно, могу дать фотки, но только завтра.

Конечно интересно по печкам - все интересно, я вообще ни в зуб ногой, только желание есть все начать. Сегодня вот получил информацию про эти новосибирские печки - цена почти 2600 долларов! Что там может быть такое дорогое? Вон Адан В пишет, что типа на 50000 баксов наклониться... Это уже наверное мартеновская печь!!! Типа сутками плавить.Мне небольшая печка нужна - типа вот, максимум килограм стали сплавить, переплавить, сделать свой сплав, общем такие вещи. Я не собираюсь лить тоннами, так что более практично.Как можно самому то собрать? Я даже не знаю, может лучше каку-то не электрическую печку, может типа пропаном жечь или углем? Где хоть что-то можно найти про самый эффективный способ плавки стали? Я имею в виду в условиях дома или дачи, не на заводе.

Вот спасибо, теперь хоть немного начну знакомиться с проблемами плавки стали!

Плавить сталь дома (не в гараже или на даче) - неблагодарное занятие.Я много времени потратил на изучение и опыты по плавке цветмета, а там температуры ниже.Фехраль плохо выдерживает плавки меди (с перегревом расплава), я сомневаюсь в его пригодности к плавке стали.

Лучше купить нагревательные элементы, причем можно заказать и в России. Трансформатор купить можно легко и в штатах.Одна из основных детелай в готовых печах - регулятор температуры. Он стоит половину стоимости остального. В самоделках это можно заменить и так снизить общуюю стоимость.Оборудование для литья цветмета сожно уложить в сотню-другую баксов.Для стали - дороже.

2 Vittpitt. Как обещал фото печек.Первая - (кожух снят), полностью самоделка, нагреватели карбидокремниевые расположены вертикально, Т макс. 1600С.Вторая - сделана на основе б/у корпуса старой печки, восстановил корпус, теплоизоляцию, поставил новые карбидокремниевые нагреватели (расположены горизонтально). Разгонял до 1400С, можно выше, но не пробовал.

Мужики, я ничего не пойму. Как же тогда триста лет назад умудрялись плавить сталь, делать прекрасные клинки, ножи, шашки - ведь тогда не было всех этих хай-тек нагревателей...Общем, я как бы не дома хочу плавить, а в гараже. У меня гараж большой, я его в мастерскую привратил, там у меня место достаточно.А как я могу использовать ацитилен или кислород в целях плавки? Или это я несу чепуху? У меня автоген есть, он вроде сталь мгновенно плавит. Как то можно автогеном грам 100 или 200 расплавить или сожгет? Только не ругайтесь сильно, я технического образования не имею, самоучка.

Я сталь плавил на пробу в горне на древесном угле. Стамеска и кусок рессоры поплыли, но вместе с глиняным тиглем (глина только красная есть). В горне все это начало искрить, понятно, и гореть. Имхо, бюджетный тигель из доступных материалов - вопрос номер один.

Как этот древесный уголь сделать? Можно ли кокс? А из чего тигель тогда делать? Вообще этот вопрос интересен тоже.

Поиск, еще раз поиск.В сети полно описаний самопальных горнов на угле и соляре - главное организовать теплоизоляцию и поддув воздуха. Просто в гараже такой не сделать, опасно. Газовый тоже можно построить - есть в мастерской темы, надо только найти.

А вот так! http://grokhovs2.chat.ru/fe/fe.html

2Double_BСкажите, пожалуйста, какие материалы Вы использовали для теплоизоляции в печке номер один?

Кратко: корпус - типа цилиндра из дюральки без внутренней стенки (на шпильках), внутри заложено шамотным кирпичом (это вроде вспененный спеченый Al2O3+SiO2) + засыпка щелей кажется MgO (может CaO - уже не помню, но тоже можно), снаружи обмотал асбестовым шнуром. По центру вкруговую проходят карбидокремниевые нагреватели (8шт соеденены последовательно 2+2+2+2), вещество в тигле я подвешиваю сверху между нагревателей. Вариация температуры - за счет изменения напряжения автотрансформатором. Работает уже более года.

А какие еще материалы можно использовать для теплоизоляции?

Картинки беспорядочно встали - общем это два типа печек разных, но вроде как обе 1400-1600 выдают. Цена красной 350 а второй 550 долларов, не новые конечно а б.у = что посоветуете?

1400-1600 - это рабочая Т или максимальная?Если рабочая, то хватит. И цена хорошая. Я бы себе взял.

1600 хватит для плавки если не использовать чистые тугоплавкие компоненты или высокопроцентные ферросплавы (то есть классическая схема гвозди + чугун + сверло...)

1400 мало.

Лукавят. Металлические спирали (кроме платины) в атмосфере кислорода не работают уже при 1400С. А синяя печка - точно спиральная и признаков вакуума или инертной продувки нет (думаю не более 1200С). Красная - под вопросом, поскольку не понятно какие нагреватели, но думаю, что не выше 1400С (там вроде так и написано).

То есть получаетя что со спиралями-нагреватеями температуру больше чем 1400 не выжмешь? А реально 1200 всего?Опять же вопрос - если на датчике стоит 1600 а печка такой температуры не дает, значит это обман покупателя... В Америке за это можно нажить много-много неприятностей. Может быть причина, по которой температуру более 1200 не выжмешь - что печки не новые? Вообще роль какую-то играет новизна печки? Спираль-нагреватель как долго может функционировать? И в итоге то, стоит брать какую-то из них или искать еще? Объявлений не так уж и много, но тем не менее есть, и выбор есть. Еще каки-то ДЕНТАЛ ПЕЧКИ продают, что типа там температура 1700 достигается, но я в это не верю, хотя черт его знает.

А ведь еще забыл спросить и важное! А в чем плавить то? Допустим, куплю я ту печку, а в чем плавить металл? Какой тигель или вообще что я могу ставить в эту печку? И далее, если она и расплавит металл, то до какого состояния - не будет ли это такая полурасплавленная масса из-за нехватки температуры?

Ленитесь. В книгах и поиске все найдете. Инфы - море...А параметры печек все таки лучше оценивать не по ответам вприглядку из интернета и не по шкале терморегулятора, а из документации к ним...

Вот моя печь на коксе! Но не всегда получается сварить ( именно сварить , а не расплавить ) по булатной технологии. Если это просто времяпровождение ( имею ввиду плавка стали ), то не стоит вообще этим заниматься, а если серьезные намерения- то это куча трудозатрат и времени. С кондачка это вопрос не решается, поверьте наслово. Были попытки плавить на газу, на отработке, остановился пока на коксе, но всего пока не достиг, были и есть нюансы!! Не всегда хватает времени и сил. Прежде чем заняться этим- еще раз подумайте! А оно это надо Вам?

Последнее фото - это недорасплав. Пытался просто сплавить гвозди и второе расплавить набор сталей, и вот такие неудачи будут преследовать постоянно, если ко всему относиться по делитански. Я раньше тоже думал, что все так просто!!!!!!

Знатоков плавки прошу сразу не беспокоиться! Это были эксперементы ! Не хочу начинать полемику!

Да не с кондачка... Хочеться попробовать. Что касается трудозатрат, то время в принципе есть, не проблема. Знаний нет, вот беда. Где эти инструкции найдешь, чтоб почитать. Это тем кто в интернете днюет и ночует легко "инфу" найти, а я в интернете не так и часто, полчаса в день максимум, и то новости глянуть да письма отписать.Так Вы расскажите как с коксом плавить? По фото я смотрю не слишком там и много "оборудования" задействованно. Ну а вопрос тигиля - в вем плавитьчтоб потом в формы то залить?

Вот ссылка на Ramira, там все прочитаете и разжеванное до мелочей. Если что не понятно то все вопросы к нему. Я пользуюсь тем что он описал. Ну и если получится то скину еще одно статейку в РМ. Удачи!

http://anb.at.tut.by/default.html

Спасибо Вам большое! Только Вы пишите так, словно мы расстаемся как в море корабли... Я более оптимистически смотрю на все это. И этот форум - это место, где можно делиться своими планами и опытом. Самое важное опытом, потому как это важнее.

Почему расстаемся? Я здесь постоянно! И не ленитесь искать самолично информацию нете и на фомуме, а не просто спрашивать. С уважением Игорь.

а компактные печки для плавки нержавейки у зубопротезистов?

а они не для нержавейки а для стоматологических сплавов - как правило не выше 1300 С. А мелкие индукционки на 1750 есть, стоят чуть дешевле 10К евро

Ага. А про температуру в такой печи вам рассказывали ?

Сейчас по многим веб-сайтам пошарился, и везде одно и тоже - какие-то там недомолвки, расплывчатые понятия, общем трудно так вот просто с лету, взять и найти что-то более-менее ценное.Посмотрел на Е-БЕЕ, там тоже печки продают, только вопрос - если купишь а она крякнутая? Хотел бы узнать, а что вообще может быстро накрыться в электрической печке? Нагреватель? Трансформатор?Мужики, неужели никто сам не плавил сталь? Напишите если кто-то сам плавил как и что, это намного интереснее чем теоритические выкладки читать там.

На 1 курсе института нам расказывали, что раньше ...

Ага. А про температуру в такой печи вам рассказывали ?

Так вроде кислородом продувать - сгорит все? Или нет?

Эх, ну что тут сказать. Пламя дуги и индукционный нагрев дают и больше 1600. Так и вольфрам можно расплавить А уж чугун самый легкоплавкий.Лабораторные печки - вещь хорошая, но их и в Росссии не достать, а уж в штатах...

guns.allzip.org

Плавка металла в домашних условиях: оборудование, инструкция

Уже давно мужчины стали думать о том, как создать собственную печь для плавки металла в домашних условиях. Она должна быть портативной и соответствовать всем условиям. На производстве установлены печи для плавки большого количества металла. В домашних условиях можно собрать печь для плавки до пяти килограмм алюминия. Рассмотрим, как сделать плавильню в домашних условиях.

Плавка металла в домашних условиях

Оборудование и материалы, которые понадобятся

Для того, чтобы произвести плавку металла необходимо купить следующие компоненты для изготовления:

• огнеупорный кирпич;
• гвозди;
• трансформатор;
• медный провод;
• графит;
• слюда;
• асбестовые и цементные плитки;
• газовая горелка;
• тигель.

Размеры будут варьироваться от желания собирающего ее. Лучше создать небольшую печь для переплавки металлов, если вы хотите ее использовать только для своих нужд. Вы потратите меньше времени на ее изготовление, и на разогрев ее будет тратиться малое количество киловатт. Если вы делаете ее на солярке или на угле, то не забудьте про установку теплоизоляции и поддува воздуха.

Самодельные тигели

В электропечи плавятся такие металлы, как железо, никель, олово, медь. Напряжение на выходе в электропечи должно быть больше, а значит и расстояние между электродами будет увеличиваться. Щетки от электромотора подойдут вместо электродов.

Пошаговая инструкция

Как сделать плавильную печь в домашних условиях -прочтите в следующей инструкции:

• Устанавливается высокочастотный генератор переменного тока.
• Обмотка в виде спирали. Изготавливается из медной проволоки.
• Тигель.

Все эти элементы помещаются в один корпус. Чашечка для плавления помещается в индуктор. Обмотка подключается к источнику питания. Когда включается ток, то появляется электромагнитное поле. Образовавшиеся вихревые токи проходят сквозь метал в чашечке и нагревают его. Происходит плавление.

Самодельная муфельная печь

Положительные свойства индукционной печи в том, что при переплавке металлов получается однородный расплав, не испаряются легирующие компоненты, а плавление происходит довольно быстро. К тому же установка такой печи не вредит экосистеме и безопасна для использующего ее.

Охлаждение можно сделать с помощью вентилятора. Только последний должен располагаться как можно дальше от печи, иначе обмотка его будет служить дополнительным замыканием вихревых потоков. Это понизит качество плавления.

Печь из колесного диска

Особенности плавления некоторых металлов

Для того, чтобы расплавить металл в домашних условиях этот элемент необходимо поместить в небольшую чашечку или тигель. Чашка с материалом вставляется в печь. Затем начинается его плавка. Чтобы расплавить драгоценные элементы их помещают в ампулу из стекла. Для того, чтобы сделать сплав из нескольких компонентов следуют такой инструкции:

• Вначале в чашечку для плавления кладется тугоплавкий элемент – медь или железо.
• Затем кладется более легкоплавкий компонент – олово, алюминий.

Плавка алюминия в самодельной печи

Сталь является тугоплавким материалом. Ее температура плавления составляет тысячу четыреста градусов по Цельсию. Поэтому, чтобы расплавить сталь в домашних условиях надо следовать следующей инструкции:

• Для плавки стали в домашних условиях ввести дополнительные регенераторы. Если печь работает на электричестве, то используется электроэнергия.
• При индукционном нагреве добавляются шлаки. Они увеличивают быстроту плавки.
• Постоянно вести наблюдение за показаниями приборов. Если необходимо, то понижать температуру плавления, переходя на более умеренный режим.
• Всегда верно определять готова ли сталь к работе или к плавлению. Выдерживать все вышеперечисленные шаги. Только тогда металл на выходе будет качественного изготовления.

Плавка металла

Для плавки железа в домашних условиях печь необходимо заранее прогреть. Вначале помещается крупный кусок, а потом мелкие. Железо необходимо вовремя переворачивать. А правильно расплавленный металл будет иметь шаровидную форму.

Если вы собираетесь сделать бронзу, то вначале необходимо поместить в лунку для плавления медь. Так как этот компонент более тугоплавкий. Когда медь расплавилась добавляется олово.

Ни в коем случае нельзя плавить такие элементы, как кадмий, свинец или цинк. При выгорании они образуют ядовитый дым желтоватого цвета.

А при плавке алюминия, олово или железа необходимо соблюдать неспешность. Расклепывать медленно и делать это надо небольшим молотком. Часто нагревайте материал до покраснения и остужайте в холодной воде. Только тогда вы получите идеальный сплав на выходе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Плавка стали в домашних условиях — studvesna73.ru

vittpitt 25-03-2008 07:14

Как можно в домашних условиях создать каку-то небольшую по размерам электропечку, в которой можно было бы плавить именно сталь, а не алюминий или что-то легкоплавкое. Если кто знает — посоветуйте.

verniy 25-03-2008 08:23

посмотрите здесь http://playground.sun.com/

vasya/Bulat.html с уважением Михаил.

vittpitt 25-03-2008 08:36

Я находил много советов и планов как сделать печку небольшого размера, но там надо использовать газ, то есть горение пропана или природного газа, а вот с электрическими — вот что интересно.

verniy 25-03-2008 08:49

Какова оптимальная мощность электропечи для варки?Ответ: Относительно оптимальности вопрос очень неопределенный.

У меня это было около 1 киловатта. Слитки до килограмма можно было плавить. Но дело не столько в мощности, сколько в теплоизоляции. Если у вас будет теплоизоляция очень и очень хорошая ( ну там пол-метра толщиной алундовая вата), то можно иметь печь 100 ватт и плавить по несколько килограмм. Только разогреваться это будет сутками. Помните формулу количества тепла при электронагреве. В конце там стоит t, это время.

У меня было несколько корпусов печек, разные по величине. Слой теплоизоляции около 5 см. пористого кирпича. Наматывал спираль я непосредственно на тигель ( хромаль с рабочей темп. 1400 С). Очень медленно повышал температуру ( около 5 часов) чтобы температура успевала выравниваться и так повышал до сгорания спирали ( как правило). В это время уже был расплав там. Охлаждение шло самотеком за счет хорошей теплоизоляции.

Иногда я пробовал медленно понижатьтемпературу, но большой разницы в дендритах не было. Естественно, печь была сверху закрыта такой же теплоизоляцией. Требования к глине в этих случаях повышенные. Если есть какие-то включения легкоплавкие, то, как правило, спираль в этом месте сгорает. Обязательно алундового порошка побольше ( 50-70%). это цитата с сылки .

vittpitt 25-03-2008 09:12

Миша — это я прочитал. Но у него говориться про уже готовую печку а я то как раз и хотел бы знать как она устроена проклятая. Вот в чем дело. А тигель? Легко написать «хромаль» — а где его взять?

verniy 25-03-2008 09:22

http://www.nakal.ru/index.php?page=Catalog&action=view9amp;prev=19 смотри электропечи для керамики гдето видел разжеванно все. попробуй набить в гугле купить спирали для печей.

verniy 25-03-2008 09:24

vittpitt 25-03-2008 09:54

Миша спасибо! Все посмотрел, все хорошо, но. В Америке я. Вес там печек продают — 400 кг — Миша, с меня последние трусы снимут, не расчитаться! Посылку то родителям пошлешь — под сотку стоит, так там кила два-три всего. А прикинь 400 кг! Гугл выдает индустриальные да промышленные, а я маленькую ищу, чтоб грамм 300 или 400 плавить то всего.

Ashedow 25-03-2008 11:19

Поглядите здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?s=27c508c1b884cce&26c8b3d350708cff9amp;showtopic=3127 там целая ветка посвящена литью и всему что с ним связано. В адаптации для кустарного изготовления всего.

Alan_B 25-03-2008 12:05

Печи сопротивления на 1600 гр делают многие, например Накал и Лантерм. Цена вопроса — 4-5К. Сделать самому тоже можно, но там достаточно много сложностей, начиная от покупки достаточно дорогих и нежных высокотемпературных нагревателей и заканчивая обустройством высокотемпературной камеры. Как правило комплектуху можно купить у производителей печей но все это непросто.

По тиглям — можно заказать у Лантерма.

Alan_B 25-03-2008 12:08

Можно сделать индукционную плавильную печь самому или на базе промышленных узлов. Но — опять же — непросто и недешево.

Vlad Klem 26-03-2008 01:36

Индукционная плавильная печь на 1кг. расплава будет стоить 100 — 150тыр. http://mexel.narod.ru/ Электропечи сопротивления на температуру >1600*С требуют и соответствующих нагревателей. карбид кремния — до 1500*; силицид и дисилицид молибдена — до 1700*; Хромит лантана — до 1800*С.Ни нихром, ни фехраль такую температуру не держат. Фехраль типа «кантал» работает до температуры 1400*С. и то, ежели диаметр проволоки нагревателя от 6мм.Огневую зону надо делать из плит прессованных из волокон чистого корунда или из литого пористого корунда, либо из периклаза. Всяческие ваты, войлоки, фетры даже из двуокиси алюминия с напылением двуокисью циркония, а уж тем более муллитокремнеземные, не выдерживают температур плавления железа и годятся только на вторичную термоизоляцию.Конечно можно сделать огневую зону и из тугоплавкого пеношамота, но в такой печке больше трех плавок не сделать.Смысл плавки тигельных булатов в открытых и закрытых горнах в том, что наивысшая температура там в центре довольно объемной кучи кокса или угля. На периферии же у стенок горна она значительно ниже.

vittpitt 26-03-2008 03:33

Растроен я от таких новостей. Что то вообще получается: бери веревку и вешайся. Какой-то же выход есть из этого положения?!Зачем нагревать до 1700 градусов? В принципе 1400 вполне нормальная температура или этого не достаточно? Один кг расплава это размер обычного куска мыла, и что — за это 150 тысяч как с куста?А где все эти нагреватели можно посмотреть? Неужели они такие дорогие?

vittpitt 26-03-2008 03:37

Послушайте Влад — а сколько стоить будет примерно вот та печка УПИ 60-2 на полтора кг сплава — вот это красавица. Там тебе 15-20 минут и готово!

Alan_B 26-03-2008 12:10

Эти печки ориентированы на цветмет!

Хотя 1400-1500 градусов достаточно что бы расплавить высокоуглеродистую сталь, но в реальности для того что бы завершить процессы в разумное время требуется заметный перегрев.

По своему опытк греем высокоуглеродистые стали до 1650, безуглеродистые и малоуглеродистые — до 1750.

Опять же зависит на каких компонентах собираетесь работать.

Печка на кило по железу будет стоить примерно 50К не рублей.

Если строить самому то можно уложится в 5К + 2-3 месяца мозгогребки при более скромных характеристиках. Можно поискать старые печки которые выкидывались из разных НИИ, но это дело случая и везения.

Double_B 26-03-2008 14:51

quote: Какой-то же выход есть из этого положения?!

ИМХО самый простой вариант — используй карбидокремниевые нагреватели (у меня стоит 8 шт, покупал примерно за 400руб/шт, надежно держат до 1500С, сильно падает ресурс если греть до 1600С). Еще нужен трансформатор, естественно. Теплоизоляция — или старый муфель или сам городи.

А покупать готовую — шибко дорого.

vittpitt 26-03-2008 17:24

А можно по подробнее уважаемый Double B — как хоть выглядит этот «самый простой вариант» и опять таки — трансформатор. В Америке найти что-то, это проблема поболее, чем купить. Тут не подойдешь и у первого встречного не спросишь «где купить карбидокремниевые нагреватели»! Это в России к любому подойди и только спроси. Поэтому и начал спрашивать тут на форуме, что выхода то нет, где хоть каку-то информацию получить.

Дмитрий .М 26-03-2008 17:44

quote: Originally posted by verniy:Какова оптимальная мощность электропечи для варки?Ответ: Относительно оптимальности вопрос очень неопределенный.

У меня это было около 1 киловатта. Слитки до килограмма можно было плавить. Но дело не столько в мощности, сколько в теплоизоляции. Если у вас будет теплоизоляция очень и очень хорошая ( ну там пол-метра толщиной алундовая вата), то можно иметь печь 100 ватт и плавить по несколько килограмм. Только разогреваться это будет сутками. Помните формулу количества тепла при электронагреве. В конце там стоит t, это время.

У меня было несколько корпусов печек, разные по величине. Слой теплоизоляции около 5 см. пористого кирпича. Наматывал спираль я непосредственно на тигель ( хромаль с рабочей темп. 1400 С). Очень медленно повышал температуру ( около 5 часов) чтобы температура успевала выравниваться и так повышал до сгорания спирали ( как правило). В это время уже был расплав там. Охлаждение шло самотеком за счет хорошей теплоизоляции.

Иногда я пробовал медленно понижатьтемпературу, но большой разницы в дендритах не было. Естественно, печь была сверху закрыта такой же теплоизоляцией. Требования к глине в этих случаях повышенные. Если есть какие-то включения легкоплавкие, то, как правило, спираль в этом месте сгорает. Обязательно алундового порошка побольше ( 50-70%). это цитата с сылки .

Если Вы не Василий Фурса, то такое цитирование нужно обставлять кавычками и указывать автора.

Double_B 26-03-2008 17:51

2Vittpitt. У меня есть два варианта сделанных печек на карбидокремниевых нагревателях: а)вертикальная, полностью самодельная и б)восстановленная на основе старого муфеля. Предельные температуры, как писал 1500-1600С, потребляемая мощность 2-3 квата. Такие нагреватели выбрал, поскольку, несмотря на достаточно высокие температуры, они надежно работают в атмосфере кислорода (всякие мет. нагреватели имеют более низкую Т и окисляются, а экзотика типа хромита лантана весьма дорога). Использование старого сгоревшего муфеля мне решило проблему с изготовлением термоизоляционного кожуха. А вообще печки — это серьезно, поэтому рекомендую что нибудь почитать про нагреватели, регулирование и измерение Т, теплоизол. материалы.

По печкам, если интересно, могу дать фотки, но только завтра.

vittpitt 27-03-2008 02:15

Конечно интересно по печкам — все интересно, я вообще ни в зуб ногой, только желание есть все начать. Сегодня вот получил информацию про эти новосибирские печки — цена почти 2600 долларов! Что там может быть такое дорогое? Вон Адан В пишет, что типа на 50000 баксов наклониться. Это уже наверное мартеновская печь. Типа сутками плавить.Мне небольшая печка нужна — типа вот, максимум килограм стали сплавить, переплавить, сделать свой сплав, общем такие вещи. Я не собираюсь лить тоннами, так что более практично.Как можно самому то собрать? Я даже не знаю, может лучше каку-то не электрическую печку, может типа пропаном жечь или углем? Где хоть что-то можно найти про самый эффективный способ плавки стали? Я имею в виду в условиях дома или дачи, не на заводе.

anatoly 27-03-2008 04:34

vittpitt 27-03-2008 06:56

Вот спасибо, теперь хоть немного начну знакомиться с проблемами плавки стали!

Hunt11 27-03-2008 11:26

Плавить сталь дома (не в гараже или на даче) — неблагодарное занятие.Я много времени потратил на изучение и опыты по плавке цветмета, а там температуры ниже.Фехраль плохо выдерживает плавки меди (с перегревом расплава), я сомневаюсь в его пригодности к плавке стали.

Лучше купить нагревательные элементы, причем можно заказать и в России. Трансформатор купить можно легко и в штатах.Одна из основных детелай в готовых печах — регулятор температуры. Он стоит половину стоимости остального. В самоделках это можно заменить и так снизить общуюю стоимость.Оборудование для литья цветмета сожно уложить в сотню-другую баксов.Для стали — дороже.

Double_B 27-03-2008 17:15

2 Vittpitt. Как обещал фото печек.Первая — (кожух снят), полностью самоделка, нагреватели карбидокремниевые расположены вертикально, Т макс. 1600С.Вторая — сделана на основе б/у корпуса старой печки, восстановил корпус, теплоизоляцию, поставил новые карбидокремниевые нагреватели (расположены горизонтально). Разгонял до 1400С, можно выше, но не пробовал.

vittpitt 27-03-2008 22:14

Мужики, я ничего не пойму. Как же тогда триста лет назад умудрялись плавить сталь, делать прекрасные клинки, ножи, шашки — ведь тогда не было всех этих хай-тек нагревателей. Общем, я как бы не дома хочу плавить, а в гараже. У меня гараж большой, я его в мастерскую привратил, там у меня место достаточно.А как я могу использовать ацитилен или кислород в целях плавки? Или это я несу чепуху? У меня автоген есть, он вроде сталь мгновенно плавит. Как то можно автогеном грам 100 или 200 расплавить или сожгет? Только не ругайтесь сильно, я технического образования не имею, самоучка.

W_p 27-03-2008 23:57

Я сталь плавил на пробу в горне на древесном угле. Стамеска и кусок рессоры поплыли, но вместе с глиняным тиглем (глина только красная есть). В горне все это начало искрить, понятно, и гореть. Имхо, бюджетный тигель из доступных материалов — вопрос номер один.

vittpitt 28-03-2008 12:06

Как этот древесный уголь сделать? Можно ли кокс? А из чего тигель тогда делать? Вообще этот вопрос интересен тоже.

Maty 28-03-2008 12:35

«А из чего тигель тогда делать?»

Hunt11 28-03-2008 01:56

Поиск, еще раз поиск.В сети полно описаний самопальных горнов на угле и соляре — главное организовать теплоизоляцию и поддув воздуха. Просто в гараже такой не сделать, опасно. Газовый тоже можно построить — есть в мастерской темы, надо только найти.

Vlad Klem 28-03-2008 02:47

quote: Originally posted by vittpitt:Мужики, я ничего не пойму. Как же тогда триста лет назад умудрялись плавить сталь,

Osm 28-03-2008 16:22

2Double_BСкажите, пожалуйста, какие материалы Вы использовали для теплоизоляции в печке номер один?

Double_B 28-03-2008 17:28

Кратко: корпус — типа цилиндра из дюральки без внутренней стенки (на шпильках), внутри заложено шамотным кирпичом (это вроде вспененный спеченый Al2O3+SiO2) + засыпка щелей кажется MgO (может CaO — уже не помню, но тоже можно), снаружи обмотал асбестовым шнуром. По центру вкруговую проходят карбидокремниевые нагреватели (8шт соеденены последовательно 2+2+2+2), вещество в тигле я подвешиваю сверху между нагревателей. Вариация температуры — за счет изменения напряжения автотрансформатором. Работает уже более года.

vittpitt 29-03-2008 07:35

А какие еще материалы можно использовать для теплоизоляции?

Hunt11 29-03-2008 14:54

vittpitt 31-03-2008 11:26

Мужики, вот нашел продают готовые к действию, так сказать. Пишут что набирают эти печки 1400 градусов при водяном охлаждении. Я смогу в них плавить сталь или нет?

vittpitt 31-03-2008 11:29

Картинки беспорядочно встали — общем это два типа печек разных, но вроде как обе 1400-1600 выдают. Цена красной 350 а второй 550 долларов, не новые конечно а б.у = что посоветуете?

Hunt11 31-03-2008 11:37

1400-1600 — это рабочая Т или максимальная?Если рабочая, то хватит. И цена хорошая. Я бы себе взял.

Alan_B 31-03-2008 11:41

1600 хватит для плавки если не использовать чистые тугоплавкие компоненты или высокопроцентные ферросплавы (то есть классическая схема гвозди + чугун + сверло. )

Double_B 31-03-2008 12:34

quote: . но вроде как обе 1400-1600 выдают.

Лукавят. Металлические спирали (кроме платины) в атмосфере кислорода не работают уже при 1400С. А синяя печка — точно спиральная и признаков вакуума или инертной продувки нет (думаю не более 1200С). Красная — под вопросом, поскольку не понятно какие нагреватели, но думаю, что не выше 1400С (там вроде так и написано).

vittpitt 31-03-2008 19:19

То есть получаетя что со спиралями-нагреватеями температуру больше чем 1400 не выжмешь? А реально 1200 всего?Опять же вопрос — если на датчике стоит 1600 а печка такой температуры не дает, значит это обман покупателя. В Америке за это можно нажить много-много неприятностей. Может быть причина, по которой температуру более 1200 не выжмешь — что печки не новые? Вообще роль какую-то играет новизна печки? Спираль-нагреватель как долго может функционировать? И в итоге то, стоит брать какую-то из них или искать еще? Объявлений не так уж и много, но тем не менее есть, и выбор есть. Еще каки-то ДЕНТАЛ ПЕЧКИ продают, что типа там температура 1700 достигается, но я в это не верю, хотя черт его знает.

vittpitt 31-03-2008 19:22

А ведь еще забыл спросить и важное! А в чем плавить то? Допустим, куплю я ту печку, а в чем плавить металл? Какой тигель или вообще что я могу ставить в эту печку? И далее, если она и расплавит металл, то до какого состояния — не будет ли это такая полурасплавленная масса из-за нехватки температуры?

Double_B 31-03-2008 20:33

Ленитесь. В книгах и поиске все найдете. Инфы — море. А параметры печек все таки лучше оценивать не по ответам вприглядку из интернета и не по шкале терморегулятора, а из документации к ним.

50мк76 31-03-2008 21:49

Вот моя печь на коксе! Но не всегда получается сварить ( именно сварить. а не расплавить ) по булатной технологии. Если это просто времяпровождение ( имею ввиду плавка стали ), то не стоит вообще этим заниматься, а если серьезные намерения- то это куча трудозатрат и времени. С кондачка это вопрос не решается, поверьте наслово. Были попытки плавить на газу, на отработке, остановился пока на коксе, но всего пока не достиг, были и есть нюансы. Не всегда хватает времени и сил. Прежде чем заняться этим- еще раз подумайте! А оно это надо Вам?

Последнее фото — это недорасплав. Пытался просто сплавить гвозди и второе расплавить набор сталей, и вот такие неудачи будут преследовать постоянно, если ко всему относиться по делитански. Я раньше тоже думал, что все так просто.

Знатоков плавки прошу сразу не беспокоиться! Это были эксперементы. Не хочу начинать полемику!

vittpitt 01-04-2008 09:11

Да не с кондачка. Хочеться попробовать. Что касается трудозатрат, то время в принципе есть, не проблема. Знаний нет, вот беда. Где эти инструкции найдешь, чтоб почитать. Это тем кто в интернете днюет и ночует легко «инфу» найти, а я в интернете не так и часто, полчаса в день максимум, и то новости глянуть да письма отписать.Так Вы расскажите как с коксом плавить? По фото я смотрю не слишком там и много «оборудования» задействованно. Ну а вопрос тигиля — в вем плавитьчтоб потом в формы то залить?

50мк76 01-04-2008 09:38

Вот ссылка на Ramira, там все прочитаете и разжеванное до мелочей. Если что не понятно то все вопросы к нему. Я пользуюсь тем что он описал. Ну и если получится то скину еще одно статейку в РМ. Удачи!

vittpitt 01-04-2008 10:00

Спасибо Вам большое! Только Вы пишите так, словно мы расстаемся как в море корабли. Я более оптимистически смотрю на все это. И этот форум — это место, где можно делиться своими планами и опытом. Самое важное опытом, потому как это важнее.

50мк76 01-04-2008 10:56

Почему расстаемся? Я здесь постоянно! И не ленитесь искать самолично информацию нете и на фомуме, а не просто спрашивать. С уважением Игорь.

Mower_man 01-04-2008 15:05

а компактные печки для плавки нержавейки у зубопротезистов?

Alan_B 01-04-2008 20:52

а они не для нержавейки а для стоматологических сплавов — как правило не выше 1300 С. А мелкие индукционки на 1750 есть, стоят чуть дешевле 10К евро

Balllu 01-04-2008 21:04

quote: Originally posted by vittpitt:Мужики, я ничего не пойму. Как же тогда триста лет назад умудрялись плавить сталь, делать прекрасные клинки, ножи, шашки — ведь тогда не было всех этих хай-тек нагревателей. Общем, я как бы не дома хочу плавить, а в гараже. У меня гараж большой, я его в мастерскую привратил, там у меня место достаточно.А как я могу использовать ацитилен или кислород в целях плавки? Или это я несу чепуху? У меня автоген есть, он вроде сталь мгновенно плавит. Как то можно автогеном грам 100 или 200 расплавить или сожгет? Только не ругайтесь сильно, я технического образования не имею, самоучка.На 1 курсе института нам расказывали, что раньше основной процесс добычи стали был «кричный», т.е. железную руду fe2o3 перекладывали древесным углем поджигали и нагнетая воздух путем реакции востановления получали крицу-куски железа, которые потом далее отковывал кузнец, ни о каких расплавах речи идти не может так как температуры были слишком малы, а еще ранее делали из метеоритного железа которое сверху на голову падало)))

Hunt11 02-04-2008 12:37

quote: Originally posted by Balllu:На 1 курсе института нам расказывали, что раньше.

Ага. А про температуру в такой печи вам рассказывали ?

vittpitt 03-04-2008 08:10

Сейчас по многим веб-сайтам пошарился, и везде одно и тоже — какие-то там недомолвки, расплывчатые понятия, общем трудно так вот просто с лету, взять и найти что-то более-менее ценное.Посмотрел на Е-БЕЕ, там тоже печки продают, только вопрос — если купишь а она крякнутая? Хотел бы узнать, а что вообще может быстро накрыться в электрической печке? Нагреватель? Трансформатор?Мужики, неужели никто сам не плавил сталь? Напишите если кто-то сам плавил как и что, это намного интереснее чем теоритические выкладки читать там.

Balllu 03-04-2008 17:39

quote: Originally posted by Hunt11:Originally posted by Balllu:

На 1 курсе института нам расказывали, что раньше.

Ага. А про температуру в такой печи вам рассказывали ?

Про температуру к сожалению не помню, но помню как на лабораторных плавили сталь в электро-дуговой печи, примерно 30 кг, может человеку такую поискать, только там расчет шихты надо уметь делать, чтобы нужную сталь получить, а еще плавили чугун в индукционной печи, а потом расплав продували кислородом в футерованом ведре, получали сталь)))

vittpitt 04-04-2008 07:46

Так вроде кислородом продувать — сгорит все? Или нет?

Balllu 04-04-2008 13:55

quote: Originally posted by vittpitt:ак вроде кислородом продувать — сгорит все? Или нет?

а как тогда в конвертерах сталь получают за 20 минут по 200 тонн О_о

Hunt11 07-04-2008 10:36

quote: Originally posted by Balllu:Про температуру к сожалению не помню, но помню как на лабораторных плавили сталь в электро-дуговой печи. ))

Эх, ну что тут сказать. Пламя дуги и индукционный нагрев дают и больше 1600. Так и вольфрам можно расплавить А уж чугун самый легкоплавкий.Лабораторные печки — вещь хорошая, но их и в Росссии не достать, а уж в штатах.

© 2017 Данный ресурс является облачным хранилищем полезных данных и организован на пожертвования пользователей сайта forum.guns.ru, заинтересованных в сохранности своей информации

Как-то в процессе труда над 1-м изобретением мне пригодилось плавильное прибор вместе с обширным диапазоном нагрева, каким было бы комфортно использовать в домашних условиях. Перепробовал всевозможные вариации газовых а также электроспиральных нагревателей и удостоверился, о том, что ни те ни иные не отвечают поставленной задачке: они выходили или громоздкими а также неудобными в использовании, или совсем не давали достаточного нагрева. Вот, полагаю, была бы электродуговая плавка, но работающая в более замедленном ритме!Так поступила в голову задумка использовать для данной задачи углеграфитовый порошок, какой засыпается посреди 2-мя рабочими углеграфитовыми же электродами, к которым подводится напряжение питания в границах 25—50 В от довольно мощнейшего (типа сварочного) трансформатора. За счет существующего омического сопротивления в порошке графита становится постепенный интенсивный нагрев. Температура в подобной электропечи способна доходить до 3000 °С, что дает способность плавить абсолютно все металлы (небольшими порциями). Невзирая на такой впечатляющий нагрев изнутри печи, внешний пленку угле-графитового порошка остается темноватого или красного цвета, так что ослепляющего свечения, как это случается при электродуговой сварке, от печи не исходит.Время разогрева печи варьируется в интервале 3—5 минут, что позволяет легко контролировать и управлять процессом плавки, включая-отключая от сети трансформатор. Так как металла плавится немного, то он особо не расплывается внутри печи и порошок достаточно хорошо держит его форму.

Электропечь делается из простых и вполне доступных материалов: графита, слюды и асбестовой плитки. В связи с тем, что асбест по медицинским соображениям запрещен и становится редкостью, его можно заменить кафельной или цементной плиткой.

Размеры печи не являются строго определенными. Все зависит от мощности имеющейся электросети и выходного напряжения трансформатора. Чем больше выходное

напряжение, тем шире должно быть расстояние между электродами. При тех размерах электропечи, что указаны на чертеже, достаточно подавать на электроды 25—30 вольт: печь разогревается в плавном режиме, но довольно интенсивно. В случае применения сварочного трансформатора промышленного образца, который обычно выдает 50—60 вольт, расстояние между электродами надо увеличить примерно вдвое, до 150—200 мм. В объеме печи, приведенном на чертеже (100х65х50 мм), можно расплавить 60—80 граммов, например, серебра, что считается уже неплохим результатом.

В качестве электродов для печи подходят щетки от мощного электромотора. Они удобны тем, что имеют хороший токоподводящий гибкий провод. Если нет возможности достать такие электроды, их несложно выпилить самому из куска графита, например, от использованного стержня-электрода, применяемого в дугоплавильных печах. В самодельном электроде надо лишь просверлить сбоку два отверстия диаметром 5—6 мм, вставить в них многожильный медный провод толщиной 5 мм и для уплотнения осторожно забить сюда еще подходящий гвоздь. На внутренней стороне электродов делается сетчатая насечка напильником — для улучшения контакта с порошком графита.

В качестве внутреннего футеровочного слоя стенок печи применяется слюда: благодаря своей слоистости^она служит хорошим теплоизолирующим экраном. Наружные стенки дополнительно укрепляются асбестовой или цементной плиткой толщиной 5—10 мм. Для предельной простоты сборки стенки обвязываются мягкой медной или вязальной проволокой. Изолирующей подставкой для печи служит обычный кирпич; под низ укладывается еще эмалированный металлический поддон с бортиками.

Углеграфитовый порошок можно получать из отслуживших стержней с помощью грубого напильника или многолезвийной ножовки по металлу. Надо учесть, что в процессе плавки порошок графита все же постепенно выгорает и его надо периодически подсыпать.

Схема подключения печи.

Понижающий трансформатор на 25 вольт. Сетевая обмотка содержит 620 витков медного эмалированного проводя диаметром 1 мм. Понижающая обмотка содержит 70 витков провода прямоугольного сечения 4,2х2,8 мм в стекловолоконной изоляции.

Собранная печь подключается к трансформатору достаточно толстыми медными проводами (7—8 мм) с обязательной наружной изоляцией, чтобы избежать во время работы случайного короткого замыкания.

Готовую к работе печь вначале как следует прогревают, чтобы дать выгореть органическим включениям (обеспечив при этом соответствующую вентиляцию в помещении). В дальнейшем печь работает практически без выделения копоти и гари.

Плавку металлов проводят по следующей схеме. Вначале с помощью небольшой лопатки в середине печи в порошке делают лунку, кладут в нее первую порцию металла и закапывают. Если используемый лом разной величины, то сначала помещают самый крупный кусочек, и только после его расплавления добавляют мелкие части.

Чтобы убедиться, что металл расплавился, печь можно слегка покачать — поверхность порошка в этом случае также начинает колыхаться. После остывания металла его переворачивают и снова расплавляют. Так повторяется несколько раз, пока заготовка не примет более-менее шаровидную форму, свидетельствующую о качестве расплава.

Когда надо плавить мелкую стружку или опилки простых металлов, их засыпают прямо в лунку и плавят как обычно. Более драгоценный металл, с целью его сохранности, помещают в стеклянную ампулу из-под лекарства и плавят вместе с ней. Образовавшаяся у расплава корочка из стекла легко обсыпается при охлаждении в воде.

Легкоплавкие металлы — олово, алюминий и тому подобное — лучше помещать в железную чашечку. ‘ Для получения сплавов сначала кладут в порошок более тугоплавкий металл, а после его расплавления вводят легкоплавкий. Например: медь + олово; медь + алюминий.

В электропечи можно плавить олово, алюминий, железо, никель, медь, серебро, золото, палладий. После плавки полученные заготовки подлежат ковке. Их надо расклепывать на наковальне не спеша особенно вначале, небольшим молотком. И как можно чаще нагревать заготовку на газовой плите докрасна, затем остужать в холодной воде и снова расклепывать до нужных размеров.

Категорически нельзя плавить магний, свинец, кадмий, цинк и цинкосодержащие сплавы (цинковая латунь, мельхиор), а также серебряные контакты от различных типов реле, приборов, пускателей — в них содержится до 50% кадмия, который выгорает, образуя желтый ядовитый ды

Если нет возможности приобрести мощный трансформатор, то его можно заменить составным. Для этого надо взять несколько менее мощных однотипных трансформаторов и параллельно соединить их выходные обмотки (при условии, что все они рассчитаны на одинаковое напряжение). Возможен и самодельный трансформатор. Он собирается из Г-образных пермалоевых пластин с внутренним сечением 60х32 мм. Его сетевая обмотка наматывается эмалированным проводом толщиной 1 мм и содержит 620 витков. Понижающая обмотка наматывается проводом прямоугольного сечения 4,2х2,8 мм и содержит 70 витков.

Что касается техники безопасности при работе с этой печью, то надо помнить, что сварочный трансформатор требует крайне осторожного обращения. Нельзя допустить, чтобы произошло короткое замыкание в проводах или между электродами в самой печи. Выключатель сети трансформатора должен располагаться рядом, чтобы в любую секунду его было удобно отключить. Нельзя также ни на минуту оставлять работающую печь без присмотра. Рядом всегда должна находиться емкость с водой, где остужаются горячие заготовки.

Похожие новости

Комментарии (2)

posted 25-3-2008 08:49 Какова оптимальная мощность электропечи для варки?Ответ: Относительно оптимальности вопрос очень неопределенный.

У меня это было около 1 киловатта. Слитки до килограмма можно было плавить. Но дело не столько в мощности, сколько в теплоизоляции. Если у вас будет теплоизоляция очень и очень хорошая ( ну там пол-метра толщиной алундовая вата), то можно иметь печь 100 ватт и плавить по несколько килограмм. Только разогреваться это будет сутками. Помните формулу количества тепла при электронагреве. В конце там стоит t, это время.

У меня было несколько корпусов печек, разные по величине. Слой теплоизоляции около 5 см. пористого кирпича. Наматывал спираль я непосредственно на тигель ( хромаль с рабочей темп. 1400 С). Очень медленно повышал температуру ( около 5 часов) чтобы температура успевала выравниваться и так повышал до сгорания спирали ( как правило). В это время уже был расплав там. Охлаждение шло самотеком за счет хорошей теплоизоляции.

Иногда я пробовал медленно понижатьтемпературу, но большой разницы в дендритах не было. Естественно, печь была сверху закрыта такой же теплоизоляцией. Требования к глине в этих случаях повышенные. Если есть какие-то включения легкоплавкие, то, как правило, спираль в этом месте сгорает. Обязательно алундового порошка побольше ( 50-70%). это цитата с сылки.

posted 25-3-2008 09:12 Миша — это я прочитал. Но у него говориться про уже готовую печку а я то как раз и хотел бы знать как она устроена проклятая. Вот в чем дело. А тигель? Легко написать «хромаль» — а где его взять?

Советы Править

• При изготовлении печи можно применить и другие конструкционные материалы, например бочонок из-под пива из нержавеющей стали для плавильной камеры, или, если у вас есть возможность, стальную плиту, которой надо придать необходимую форму и сварить ее.
• Хромированный металл, будучи нагрет до высоких температур, выделяет токсичные газы, поэтому не вдыхайте испарения, образующиеся при плавке.
• Кладите в печь как можно большее количество древесного угля, чтобы топлива хватило для расплавления всего металла. Загрузка топлива во время плавки — опасный и непростой процесс.
• Литой алюминий плавится легче и при меньших температурах по сравнению с банками из-под напитков и другими предметами, сделанными из более чистого алюминия.
• Подготовьте все необходимое, прежде чем зажигать огонь в печи, поскольку процесс плавки потребует вашего постоянного присутствия возле печи.

Предупреждения Править

• Не допускайте попадания даже капли воды в тигель с расплавленным металлом — это приведет к взрывной реакции и разбрызгиванию металла.
• Держите поблизости огнетушитель.
• Плавка металла требует чрезвычайно высоких температур, поэтому обязательно используйте защитные средства, такие как прочные ботинки, длинные брюки, кожаный фартук, рукавицы, защитные очки и маску сварщика.

Что вам понадобится Править

• Город: иркутск
• Имя: николай

Смогу ли я расплавить сталь?

В сети есть, ссылку вам давали. На подобной конструкции в 1968году работала школьная литейка. Плавить можно и в дуговой печи, схем в сети предостаточно. Для вас правильнее не плавить сталь(дома или в гараже можно плавить и вольфрам), а научиться подбирать шихту и корректировать состав сплава, на глаз определять температуру сплава, знать защиту зеркала, особенности отливки. Все это есть в технических библиотеках, и чем старее книжка тем более ценна для вас. Идеально если сможете найти литературу 26х — 32х годов.

#12 сергей3

сергей3 Отправлено 25 April 2013 — 22:32

25 April 2013 — 22:32

studvesna73.ru

Как плавить железо в домашних условиях — Elfterra.ru

В разделе Техника на вопрос Подскажите, как можно, грубо говоря в домашних условиях, расплавить железо? заданный автором Djin лучший ответ это Если именно железо ( Fe) , то невозможно. Где вы в домашних условиях найдете температуру более 1500 градусов.

в духовке, муфельной, токами высокой частоты, автогеном, электродом, хз какое у вас железо и сколько тонн

Смотря какое. Свинец можно на ложке над свечей. Конечно если его мало, например сталь, которая размером не более манеты, можно попробовать плавонуть ее газовой горелкой. (такие продаются) Там кажется темература на выходе около 750гр. Этого не достаточно к

В домашних условиях ни как! 1500 градусов теоретически можно получить если есть газ в квартире (газовая плита), но железо будет и плавиться и тутже переходить в окалину (оксид железо) .

Ну, в общем, для дома 2 способа: Печка на высокочастотных токах и газовая горелка\ацетиленовая точно плавит\

Можно попробовать подключить графитовый стержень к источнику постоянного тока вольт 12. А далее домысливайте.

как расплавить в домашних условиях железо 10 грамм

• железо плавится при температуре 1539С, можешь попробовать поджечь дом и кинуть в самое пекло кусочек железа может расплавится
• Сходить в ЖЭК к сварщикам.
• С помощью ацетилено-кислородной горелки (применяют в автосервисах стройках) . или сорудить ТВЧ.
• Железо интереснее всего плавить термитом :-))Делается это так: Берешь порошок алюминия ( Если есть краска «серебрянка» — примени её) и смешивается с пермангонатом калия (марганцовка, это хороший окислитель) 1:1. Температура горения будет достаточной даже чтобы расплавить сковородку. Поджигается эта смесь хорошим зарядом спичечного пороха или чем получше, просто спичкой его не подожжешь. Горит эта штука очень мощно, поэтому тщательно позаботься о безопасности, делай опыт на улице, не стой рядом (столб искр и огня будет больше метра) . Вообще-то когда термит используют для сварки например рельс — то с алюминием мешают кажется оксид железа, который плавясь восстанавливается в чистое железо, стекает и так сваривает рельсы. Но я так поняла, тебе нужно расплавить определенный кусок железяки? Тогда мой рецепт — то что надо. Да и Новый год на носу, железку расплавишь, заодно и фейерверк устроишь :-)))))))
• Железо? Fe? Или какой другой металл? Свинец, олово — пожалуйста.Железо — никак. Другие температуры нужны.
• надо смотреть какую температуру развивают автономные газовые горелки Rothenberger, мож они прокатят, у нас продаются в Оби.Начет дуги — баловался когда то, правда напряжение было 12В при токе порядка 10А. Капельку железа расплавил так что в стекло вплавилось, но что то более массивное неразогреть — слишком большой градеинт температур будет, у краев еле красная, а у электродов испаряться и кипеть.разве что соорудить электролизер и водородным пламенем греть, только надо температуру уточнять.

При изготовлении металлических конструкций в условиях домашней мастерской иногда приходится сталкиваться с необходимостью плавки металла. Помочь справиться с этой задачей поможет электрическая печь. Такое устройство способно плавить многие металлы, включая железо. Изготовив печь своими руками, вы существенно расширите свои возможности в обработке железа.

— электрическая плавильная печь;

Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как плавить железо» Как получить железо Как ковать металл Как изготавливать гвозди

Определите размеры электрической печи. Они не являются стандартными, а зависят от целей, которые вы ставите перед собой, и от количества железа, которое вы намерены выплавлять. Учитывайте также мощность электрической сети и выходное напряжение трансформатора. При объеме печи, имеющей размеры 100х60х50 мм, можно расплавить несколько десятков граммов металла.

Другие новости по теме:

В наше время расплавить алюминий можно самыми разными способами. Один из наиболее распространенных вариантов – тигелевая плавка. Чтобы реализовать этот метод, нам понадобится печь, которую можно смастерить своими руками. Вам понадобится • слюда; • углеграфитовый порошок; • асбестовая плитка

Для плавления серебра в домашних условиях можно использовать самодельное плавильное устройство. Основным его элементом станет мощный трансформатор, который будет нагревать углеграфитовый порошок до 3000° по Цельсию. Это дает возможность плавить большую часть металлов, в том числе и серебро. Вам

Чтобы расплавить медь, как впрочем, и любой другой металл лучше пользоваться специальным оборудованием и работать под руководством мастера. Но если обстоятельства вас заставили заняться плавкой металла дома, то сделайте специальную плавильную печь. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как

Для изготовления в домашних условиях изделий из драгоценных металлов нужна плавильная печь. Разумеется, вам не потребуется промышленная установка, позволяющая переработать несколько килограммов золота, ведь вы не собираетесь заниматься производством ювелирных изделий на продажу. Вполне хватит

Золото – тот драгоценный метал, украшения из которого любят все дамы мира и не только дамы. Наверняка в каждом доме найдется золотая вещь, которая уже вышла из моды, сломана или осталась по наследству от бабушки и никому не нужна в таком виде, как она имеется. В этом случае, идеальным вариантом для

Сердцем любой бани является печь. Неважно, насколько хорошо сделана баня, без печи ее можно считать мертвой. Если баня имеет хорошую отделку, но плохую печь, то все усилия, потраченные на строительство, можно считать потраченными зря. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как сделать печь без

Метод прямого выделения железа — процесс получения железа сразу из руды (пропустив этап выплавки чугуна в доменной печи). Результаты такого метода получения железа (крица, металл в жидком виде и губчатое железо) применяются для изготовления стали, применяемые в химической, порошковой

Вопрос, как ковать железо, начал интересовать человека в глубокой древности с изобретением первых орудий труда. Именно тогда у человека появились мысли о том, как улучшить качества используемого металла и придать ему желаемую форму. Мастера 4 тысячелетия до н.э. в Месопотамии, Иране и Египте уже

Печь является основным атрибутом бани. Ее установку нужно планировать на первоначальной стадии строительства. Нужно заранее предусмотреть место установки печи и в соответствии с этим залить фундамент по ее размеру, а в потолке и крыше сделать отверстие для установки трубы. Спонсор размещения P&G

Латунь представляет собой многокомпонентный сплав меди с некоторыми другими легирующими элементами. Изделия из латуни обладают многими полезными качествами и нередко используются при изготовлении самых разнообразных конструкций в практике домашнего мастера. Одним из методов первичной обработки

elfterra.ru

Бизнес идея литьё металлов в домашних условиях |на bizidei.ru. Бизнес идеи - Идеи, бизнес планы

Изделия и детали из легкоплавких цветных металлов, а также сплавов, таких как алюминий, медь, олово, латунь, свинец, цинк пользуются немалым спросом, поэтому их изготовление – занятие востребованное и прибыльное. Более того, заниматься этим делом может любой мастер-любитель, причем в домашних условиях.

Для литья металлов, прежде всего, следует изготовить литейную форму. Технология ее создания довольно проста. Литейные формы создаются в формовочных ящиках, которые для обеспечения хорошего контакта с формовочной землей изготавливаются из неструганых досок. Такое сооружение носит название опока. Опока должна иметь размеры, приблизительно в 1,5 раз превышающие размеры детали и состоит из двух частей: верхней, которая представляет собой рамку, имеющую две-три поперечины в середине и нижней - ящика с дном. Для того чтобы соединение двух частей опоки было прочным на ящике следует установить фиксаторы, а на рамке сделать углубления.

Состав формовочной земли следующий: 75 % - это чистый мелкий песок, 20 % - глина и 5 % - каменноугольная пыль. При этом все ингредиенты необходимо тщательно перемешивать пока не будет получена однородная масса.

Моделью для создания формы может выступать сама деталь или специальная модель, изготовленная из дерева или какого-либо другого материала. В случае, если в качестве модели для формовки выступает уже сработанная в некоторых местах деталь, такая как, например, защелка от замка двери автомобиля, то сработанные места следует нарастить шпатлевкой до размера новой детали. После того, как наращенные места полностью затвердеют их следует обработать напильником и зачистить шкуркой.

В процессе формовки нижнюю часть опоки следует засыпать формовочной землей, после чего слегка ее утрамбовать. Модель необходимо припудрить тальком или порошкообразным графитом и наполовину вжать ее в землю. Разместить модель следует таким образом, чтобы все выступы и другие части можно было легко вынуть из формы, не разрушая ее при этом. После этого землю в ящике следует снова посыпать тальком или графитом, установить на нижнюю часть опоки верхнюю, совмещая при этом фиксаторы с отверстиями.

В будущую деталь для формирования литника необходимо поставить коническую пробку. Затем в опоку следует с избытком насыпать формовочную землю и утрамбовать ее. После этого необходимо аккуратно вынуть пробку под литник, снять верхнюю часть формы и вынуть модель. Обе части формы должны иметь углубления, точно отображающие форму детали. После того как обе половины формы подсохли их необходимо соединить и хорошо сжать для того, чтобы между нижней и верхней частями не оставалось щели. В результате получается готовая к заливке металлом форма.

Плавить металл следует в чугунной или в стальной емкости с носиком, через который расплавленный металл заливается в литниковое отверстие формы. Плавка осуществляется в небольшом горне или муфельной печи.

При осуществлении плавления цинка для того, чтобы предотвратить выгорание металла поверх металла в посуду имеет смысл насыпать слой древесного угля.

После того как металл расплавлен его в течение 4—5 минут следует для максимального прогрева выдерживать в печи. Это способствует наилучшему заполнению формы в наиболее тонких ее местах. А для того, чтобы форма не размывалась расплавленный металл необходимо заливать в нее тонкой, непрерывной струёй.

После того как металл полностью остыл форму необходимо разнять и вынуть готовую деталь. Как правило, детали, получаемые таким способом, обладают шероховатой поверхностью, а потому им необходима дополнительная чистовая обработка.

Существует и более сложная технология литья, но при этом она позволяет получать и более высококачественные и точные изделия. При этом технология доступна для использования в домашних условиях.

Технология состоит в том, что модель будущего изделия изготавливается из парафина, воска или другого легкоплавкого материала, после чего она заформовывается в неразъемной жаростойкой массе. При небольшом нагревании или даже кипячении в воде восковая модель выплавляется через отверстие из формы, а в полученную форму заливается расплавленный металл. Такой метод дает возможность повторять в изделиях мельчайшие элементы моделей.

Материал, который применяется для изготовления моделей, должен обладать температурой плавления от 50 до 90 градусов по Цельсию и плотностью, меньшей, чем плотность воды. Это необходимо для того, чтобы при выплавлении модели материал мог беспрепятственно всплывать на поверхность. Более всего этим требованиям удовлетворяют пчелиный воск, сплав одинаковых частей парафина и стеарина, зубопротезные воски.

Для получения точной формы, например, такой как сложной конфигурации ключ сначала следует при помощи оригинала изготовить форму из гипса и уже в ней отлить модель из воска.

Создание модели из воска почти не отличается от создания отливки. Разница состоит только в том, что заливка гипса не требует опоки, которую с успехом заменяет коробка из картона необходимых размеров.

Для создания восковой модели необходимо развести гипс до консистенции жидкой сметаны, вылить его в коробку и, пока он не загустел, вдавить в него модель-оригинал. При этом оригинал следует предварительно покрыть тонким слоем вазелина.

Вместе с тем по краям коробки на половину длины следует вдавить две спички, которые станут выполнять роль фиксаторов. После того как гипс затвердел его поверхность и выступающие части спичек-фиксаторов необходимо покрыть тонким равномерным слоем вазелина, после чего свежим раствором гипса залить верхнюю часть коробки.

Перед заливкой верхней части модели на ее край следует поставить металлическую вставку из гвоздя или толстой проволоки для создания литникового отверстия. После полного отвердевания гипса верхнюю часть следует отсоединить при помощи тонкого ножа от нижней, вынуть оригинал, а также литниковую вставку, придать конусную форму верхней части литникового отверстия, соединить обе половины формы и, ориентируясь на спички-фиксаторы, плотно сжать. В итоге получается готовая форма для восковой модели. Расплавленную массу из воска необходимо через литниковое отверстие залить в форму, и аккуратно вынуть после охлаждения. Если изделие обладает неправильной формой и большим количеством выступов, то помимо литникового отверстия для выхода воздуха, который вытесняется расплавленным воском, следует сформировать одно или несколько тонких отверстий. С готовой модели следует аккуратно удалить остатки литника, заусеницы и остатки воздуховыводящих каналов.

К готовой восковой модели следует присоединить изготовленный из воска литник, после чего готовую модель необходимо поместить в огнестойкую форму. Формовочная масса, которой заливается восковая модель, при литье изделий из алюминия и легкоплавких бронз состоит из следующих элементов (в массовых частях):

Первый состав: гипс -1, мелкий песок – 1, мел – 2, тальк – 2.

Второй состав: гипс – 1, мелкий песок – 2.

Третий состав: гипс – 1, кремнезем – 3.

Формовочную массу следует разводить водой до состояния сметаны. После этого ею можно полностью заливать восковую модель. Для осуществления этого процесса на дно емкости следует налить немного массы, аккуратно установить на нее восковую модель и залить массу вокруг модели, контролируя при этом, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Форма полностью отвердевает через 40-60 минут.

Если отливание изделия планируется из сплава или металла, температура плавления которого более 880 градусов по Цельсию, восковую модель необходимо предварительно обработать слоем примерно в 1 мм огнестойкой обмазки и только после этого заливать формовочную массу.

Также восковые модели можно обрабатывать смесью водного раствора жидкого стекла и талька. Покрытые смесью восковые модели необходимо присыпать чистым кварцевым песком, после чего снова покрывать смесью и присыпать песком. Всего такая операция повторяется от 4-х до 5-ти раз.

Если отливаемое изделие имеет достаточно большие размеры а, следовательно, и объем заливаемого в форму расплавленного металла тоже велик, то следует наносить от 6 до 7 слоев самодельной огнеупорной обмазки. После высыхания обмазки, модель следует для закрепления на 3 минуты погрузить в водный раствор аммиака (нашатыря).

После этого наступает время для выплавки из формы восковой модели. Для этого обычно форму кипятят в воде. Для того чтобы расплавленный воск мог легко выходить наружу и всплывать на поверхности воды литниковое отверстие должно располагаться в верхней части формы, погруженной в воду.

В случае, если отливаемая деталь обладает сложной поверхностью, для ее полного освобождения от воска во время кипячения следует неоднократно переворачивать форму. После того как восковая масса внутри формы полностью удалена внутри формы получается полость, которая точно соответствует модели. Перед осуществлением заливки металла форму следует прокалить в горне или муфельной печи. При этом сначала печь необходимо разогреть до 550—600 градусов по Цельсию, положить в нее форму и поднять температуру до уровня в 900 градусов по Цельсию. При такой температуре в зависимости от массы формы прокаливание может длиться от 2 до 4 часов.

Если в форму заливаются чугун или алюминиевые сплавы после прокаливания ее следует охладить до комнатной температуры. Если в форму заливаются бронза или латунь, форму необходимо охлаждать только до 500 градусов по Цельсию. Нержавеющую сталь следует заливать в форму, которая имеет температуру 850 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что в большие формы расплавленный металл затекает под воздействием собственного веса и вытесняет находящийся там воздух. Если же отливка имеет относительно небольшие размеры, то добиться изделия хорошего качества невозможно в силу того, что воздух не дает жидкому металлу возможности заполнить все полости формы. Тем не менее, эту трудность можно преодолеть, если поместить форму в ручную центрифугу. Там центробежная сила способствует вытеснению воздуха и позволяет металлу полностью заполнить все полости формы. Но осуществлять такую операцию следует быстро, в то время, пока металл все еще находится в расплавленном состоянии.

Готовая отливка вынимается из формы. После этого механическим способом следует удалить литник, а также каналы для отвода воздуха в случае их наличия. Готовое изделие при необходимости следует подвергнуть косметической обработке.

Следующие материалы:

Предыдущие материалы

www.bizidei.ru

Плавление чёрного лома - первый шаг))

www.chipmaker.ru

Литье металлов в домашних условиях

Изготовить небольшую деталь сравнительно простой формы из легкоплавких цветных металлов и сплавов (олово, медь, алюминий, цинк, свинец, латунь) в домашних условиях под силу любому мастеру-любителю…

Рассмотрим технологию изготовления литейной формы. Литейную форму создают в формовочном ящике, изготавливаемом из неструганых досок (для лучшего контакта с формовочной землей) и называемом опокой. Размеры опоки должны быть примерно в 1,5 раза больше размеров детали. Опока (рис. 2.5.1) состоит из двух частей: нижней (ящик с дном) и верхней (рамка с двумя-тремя поперечинами в середине). Для прочного соединения обеих частей опоки на ящике устанавливают фиксаторы, а на рамке делают углубления.

Формовочная земля состоит из 75 % чистого мелкого песка, 20 % глины и 5 % каменноугольной пыли. Все компоненты должны быть тщательно перемешаны до получения однородной массы.

Моделью для изготовления формы может служить как сама деталь, так и специальная модель, выполненная из дерева или иного материала. Если моделью для формовки служит уже сработанная в отдельных местах деталь (например, защелка замка автомобильной двери), то сработанные места наращивают шпатлевкой (желательно эпоксидной) до размеров новой детали. После полного затвердевания наращенные места обрабатывают напильником и зачищают шкуркой.

Рис. 2.5.1. Опока

При формовке в нижнюю часть опоки насыпают формовочную землю и слегка ее утрамбовывают. Модель припудривают порошкообразным графитом или тальком и вжимают ее в землю наполовину. Размещают модель таким образом, чтобы выступы и другие ее части легко вынимались из формы и не разрушали ее. Землю в ящике снова посыпают графитом или тальком, на нижнюю часть опоки устанавливают верхнюю, совмещая фиксаторы с отверстиями. В неответственной части будущей детали ставят коническую пробку широкой частью кверху для формирования литника, через который расплавленный металл будут заливать в форму (рис. 2.5.2). После этого в опоку с избытком насыпают формовочную землю и хорошо ее утрамбовывают. Затем очень аккуратно вынимают пробку под литник, острым предметом снимают верхнюю часть формы и вынимают модель из нижней. На обеих частях формы должны быть углубления, которые точно отображают форму детали. Иногда приходится подправлять модель тонким гибким ножом, удаляя излишки формовочной земли или, наоборот, добавляя ее в том месте формы, где она прилипла к модели и вынулась вместе с ней. Если деталь длинная, то в одном ее конце устраивают литник, а в другом формируют отверстие, аналогичное

Рис. 2.5.2. Формовка металла

литниковому, но служащее для удаления воздуха из формы по мере заполнения ее расплавленным металлом. После подсыхания обеих половин формы, их соединяют и хорошо сжимают, чтобы не осталось щели между верхней и нижней частями. В результате получилась форма, готовая к заливке металлом.

Плавят металл в стальной или чугунной емкости, имеющей носик, через который расплавленный металл заливают в литниковое отверстие формы. В качестве печи используют небольшой горн или муфельную печь.

При плавлении цинка в посуду поверх металла целесообразно насыпать слой древесного угля, чтобы воспрепятствовать выгоранию металла.

После расплавления металл 4—5 мин выдерживают в печи для максимального прогрева. Эта операция способствует качественному заполнению формы в тонких местах. Расплавленный металл заливать в форму необходимо непрерывной, но тонкой струёй, чтобы не происходило размывания формы.

После полного остывания металла форму разнимают и вынимают готовую деталь. Изделия, получаемые описанным методом, как правило, имеют шероховатую поверхность и нуждаются в дополнительной чистовой обработке.

Рассмотрим теперь технологию литья более сложную, чем предыдущая, но позволяющую получать изделия высокого качества и точности. Эта технология дает возможность отливать в домашних условиях технические изделия сложной формы, скульптуры, барельефы и прочее.

Модель будущего изделия изготавливают из воска, парафина или иного легкоплавкого материала, затем ее заформовывают в неразъемной жаростойкой массе. При незначительном нагревании или даже кипячении в воде восковую модель выплавляют из формы через отверстие (будущий литник), а в полученную форму заливают расплавленный металл. При тщательном формовании данный способ позволяет повторить в изделии мельчайшие элементы модели.

Изготовление модели.

Материал, применяемый для создания модели, должен иметь температуру плавления в пределах 50—90 град. С и плотность, меньшую, чем плотность воды, чтобы при выплавлении модели он беспрепятственно всплывал на поверхность. Этим требованиям лучше всего соответствует воск пчелиный, сплав одинаковых частей стеарина и парафина, зубопротезные воски: “Воск для базисов”, “Воск моделировочный”, “Воск для бюгельных работ”.

Если необходимо иметь точную форму, например ключ сложной конфигурации, то сначала с помощью оригинала изготавливают гипсовую форму, а уже в ней отливают восковую модель.

Процесс создания восковой модели мало чем отличается от изготовления отливки. Разница лишь в том, что для заливки гипса не нужна опока, ее с успехом заменит картонная коробка подходящих размеров.

Последовательность изготовления небольшой восковой модели следующая. Гипс разводят до консистенции жидкой сметаны, выливают его в коробку и, пока он не схватился, в него вдавливают модель-оригинал на половину ее высоты (рис. 2.5.3). Оригинал предварительно покрывают тонким слоем вазелина. Одновременно в гипс по краям коробки вдавливают на половину длины две спички, которые будут исполнять функции фиксаторов. После затвердевания гипса его поверхность, а также выступающие части спичек-фиксаторов покрывают равномерным тонким слоем вазелина и свежим раствором гипса заливают верхнюю часть коробки. Перед заливанием верхней части модели на ее край ставят металлическую вставку из толстой проволоки или гвоздя для образования литникового отверстия. После затвердевания гипса верхнюю часть отсоединяют от нижней с помощью тонкого ножа, вынимают оригинал и литниковую вставку, придают конусность верхней части литникового отверстия (для удобства при заливке воска), соединяют обе половины формы, ориентируясь на спички-фиксаторы, плотно сжимают. В результате имеем готовую форму для получения восковой модели. Расплавленную восковую массу заливают через литниковое отверстие в форму, и после охлаждения аккуратно вынимают. Если изделие неправильной формы и имеет большое количество выступов, то наряду с литниковым отверстием формируют одно или несколько тонких отверстий для выхода воздуха, вытесняемого расплавленным воском. С готовой модели аккуратно удаляют остатки литника и воздуховыводящих каналов, а также заусенцы.

Рис. 2.5.3. Последовательность изготовления восковой модели

Изготовление формы.

Готовую восковую модель формуют в огнестойкую форму, однако, перед этим к модели присоединяют литник, изготовленный из воска. Формовочная масса, которой заливают восковую модель, при литье изделия из алюминия и легкоплавких бронз (температура плавления 860—880 град.С) состоит из следующих компонентов (в массовых частях):

Медицинская промышленность выпускает составы “Силаур ЗБ” и “Силаур 9”, в которые входят высококачественные гипс и кремнезем. Эти препараты можно с успехом применять в качестве формовочной смеси.

Формовочную массу разводят водой до сметаноподобного состояния, после чего ею полностью заливают восковую модель. Для этого на дно емкости наливают небольшое количество массы, аккуратно устанавливают на нее восковую модель и постепенно заливают массу вокруг модели, контролируя отсутствие пузырьков воздуха. Полное затвердевание формы произойдет через 40—60 мин.

Если изделие планируют отливать из металла или сплава, температура плавления которого превышает 880 град.С, восковую модель предварительно обрабатывают слоем огнестойкой обмазки (толщина слоя примерно 1 мм), а уже затем заливают формовочной массой.

В качестве огнестойкой обмазки целесообразно применять средства “Силамин” и “Формалит”, выпускаемые медицинской промышленностью. В состав “Сила-мина” входят магнезитовый порошок, кварцевый песок, этилсиликат и в качестве затвердителя — раствор жидкого стекла. “Формалит” состоит из пылевидного кварца и этилсиликата. В случае отсутствия указанных средств восковую модель можно обработать смесью талька и водного раствора жидкого стекла (1 часть жидкого стекла и 3 части воды). Покрытую смесью восковую модель присыпают чистым кварцевым песком, затем опять покрывают смесью и присыпают песком. В общей сложности операцию повторяют 4—5 раз. Если отливаемое изделие достаточно велико и, следовательно, велик объем заливаемого в форму расплавленного металла, то необходимо нанести 6—7 слоев самодельной огнеупорной обмазки. После того как обмазка высохнет, модель погружают на 2 мин в водный раствор (18—20 %) аммиака (нашатыря) для закрепления. Теперь настал черед выплавки восковой модели из формы, образованной застывшей формовочной смесью. Чаще всего форму просто кипятят в воде. Литниковое отверстие должно находиться в верхней части формы, погруженной в воду, чтобы расплавленный воск мог свободно выходить наружу и всплывать на поверхность воды. Если отливаемая деталь имеет сложную поверхность, то в процессе кипячения необходимо многократно переворачивать форму для полного ее освобождения от воска. После удаления восковой массы внутри формы образуется полость, точно соответствующая модели. Перед заливкой металла форму необходимо прокалить в муфельной печи или горне. Сначала печь разогревают до 550—600 град. С, потом в нее кладут форму и поднимают температуру до 900 град. С. При этой температуре прокаливание длится 2—4 ч (в зависимости от массы формы).

После прокаливания форму охлаждают до комнатной температуры, если в нее заливают алюминиевые сплавы или чугун. Если же заливают латунь или бронзу, то форму охлаждают лишь до 500 град. С. Нержавеющую сталь заливают в форму, имеющую температуру 850 град. С.

Заливка металла.

В сравнительно большие формы расплавленный металл затекает под действием собственного веса, вытесняя находящийся там воздух. Но если отливка имеет маленькие размеры, то хорошего качества изделия добиться невозможно, так как воздух не позволяет жидкому металлу заполнить все полости формы. Преодолеть эту трудность можно, поместив форму в ручную центрифугу. Центробежная сила помогает вытеснить воздух и дает возможность металлу полностью заполнить все пустоты формы. Однако производить эту операцию необходимо быстро, пока металл находится в расплавленном состоянии.

Готовую отливку вынимают из формы, разрушая отливку. Затем механическим путем удаляют литник и каналы для отвода воздуха (если они есть). При необходимости готовое изделие подвергают косметической обработке.

yesyes.ru

• 
  Марки сталей и их применение
• 
  Сталь р9
• 
  Гнутый профиль стальной
• 
  Таблица расчета веса трубы стальной
• 
  Сталь и латунь отличия
• 
  Сталь 3 содержание углерода
• 
  Стальные толстостенные трубы гост
• 
  Применение сталей
• 
  Стали группы прочности
• 
  Как отличить чугунную трубу от стальной
• 
  Сталь листовая тонкая